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女-小童海军风背心裙-纸样

女-小童海军风背心裙-纸样
女-小童海军风背心裙-纸样

ET2009 服装纸样CAD教程

服装CAD教程 第一章打板系统 第一节打板、推板的快捷键及功能 点模式类 F4:要素点模式F5:任意模式/智能模式 显示: F6/V:全屏显示F7/B:单片全屏显示 F8:关闭所有皮尺显示F9:显示与关闭分类对话框 F10:恢复前一画面显示F11:显示隐蔽后的裁片 F12:关闭英寸白圈表示C:视图查询 Z:放大X:缩小 工具类 ~:智能笔工具Enter:切换到点纵横偏移工具 ALT+A:裁片平移ALT+C:移动点规则 ALT+D:曲线群点修改编辑ALT+S:刷新缝边 ALT+V:切换打、推板状态ALT+X:基础号显示 ALT+Z:放码后展开Back Space:曲线退点 辅助线类 ALT+1:添加/删除水平、垂直于“屏幕”的辅助线 ALT+2:添加/删除水平、垂直于“要素”的辅助线 测量工具类 CTRL+1:皮尺测量CTRL+2:要素长度测量 CTRL+3:两点测量CTRL+4:要素拼合测量 CTRL+5:要素上的两点测量CTRL+6:角度测量 其他类 F2/Ctrl+S:保存F3:打开 CTRL+Z :撤消CTRL+X:恢复 Page up:切换到点输入框Page down:切换到数值输入框 空格:所有输入框数值清零 第二节桌面工具 一、画面工具 1、新建文件:用于新建一个空白的工做区,并将当前画面中的内容全部删除;如果当前画面上有图形,选此功能后会弹出如下提示对话框(如图2-1): 图2-1 提示“本操作会导致当前数据被清除”,鼠标左键点击是“是”,即创建了一个空白工做区,点击“否”则取消该操作。 2、打开文件(F2/Ctrl+S):用于打开一个已有的文件,选此功能后,弹出如下对

裤装纸样设计

裤装纸样设计 学习目标: 了解人体结构与裤子结构的关系; 掌握裤装基本知识和规格设置; 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法; 能理解裙装和裤装结构的差异; 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式;它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆,从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素

腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围(膝围)与裤口(踝围)2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 (注:上裆长即直裆,WL至横裆线距离) 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0~6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6~12cm 较宽松类裤:裤臀围的松量为12~8cm 宽松类裤:裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。

3、按裤腰高低分类 低腰裤:腰口线低于标准腰口线以下,腹围线以上。 中腰裤:日常裤装所表现的一种形式,其腰宽在3~4cm. 高腰裤:腰口线落在标准腰口线处,是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤:脚口<中裆宽 喇叭裤:脚口>中裆宽 直筒裤:脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称

备注:人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°,是裤子后上裆斜度(也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长:一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围:一般用型+2cm 臀围:一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位:cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽(膝围):24 脚口宽:23 腰头宽:4 2、裤装原型制图

裙装结构设计

裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用,裙装结构变化较多,可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中,做了以下几个创新点。 1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中,展示关于各类裙子图片的展示,在欣赏图片的过程中,集中学生的注意力,达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一,以充分调动学生的主观能动性,使之能创造性地完成学习任务,进而得到主动、全面的发展。

教学设计 教学内容师生活动复备栏 复习 1、女性人体特点。 2、下肢与裙子结构的关系。 通过对女性人体特点的复习,让学生掌握下肢与裙子的结构关系。 情景导入 1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的? 2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的, 今天学习裙子结构设计。 通过图片展示,让学生了解裙子的的相关变化款式很多,从而导入新课。 新课讲授 一、项目任务确定 1、裙子的分类 2、裙子尺寸控制 3、一步裙结构制图 4、裙子变化款结构设计 二、任务分析 1、裙子的分类 (1)按裙子长度分: 超短裙(迷你裙)、 短裙、齐膝裙、中庸 裙、长裙、曳地裙 (拖地裙)。 项目任务展示,让学生有明确的学习目标。 以学生为主体,教师为主导。通过小组合作探究,分析裙子的分类,师生共同总

超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙(2)按裙腰分:装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。 (3)按裙子外形分:H型、A型、Y型。 H 型 A 型 Y 型 2、裙子尺寸控制 裙子尺寸主要是三围的尺寸,三围指腰围、臀围与裙摆围。 (1)腰围 在裙装中,腰围是最小的围度,它的尺寸规格不受款式造型的影响,是裙装中围度规格中变化最小的,放松量可以控制在0~2cm。 (2)臀围 臀围放松量的大小会直接影响裙装的造型风格。对于一些宽松型的裙装,放松量可不做严格的规结。 展示相关裙子图片,增加学生印象,让知识点掌握牢固。 启发式教学,引导学生学习新知,教师强调注意点。在制作要点中以图片的形式提示,能够引起学生的重视。 教师讲解引导学生思考裙子所需要控制的三个部位尺寸。同时设置问题,让学生思考腰围、臀围与摆围大小的控制方法及原则。

裙子工艺制作流程

一?裙子工艺制作流程 1. 裁剪腰带贴真丝衬,1cm预留量(毛版四周加宽1cm),腰带单片。拉链在前片右侧,后片左侧,标记画出臀围 点和省的位置。 裙子距边3cm用消失画粉,画出3厘米折边线。 2. 贴嵌条 拉链在前片右侧,后片左侧。臀围线往下2cm是拉链最低点。 裙子腰头沿边贴嵌条,省的位置不贴,两侧贴距边0.5 拉链开口往下2cm。 3. 裁剪 2cm X 75cm 斜丝真丝衬一条 3cm X 75cm 直丝真丝衬一条 4. 贴嵌条真丝衬腰头内侧净印贴嵌条,平放的上层(翻折内侧)底摆吃成直线,贴直丝真丝衬,距边0.5 拉嵌条。 5. 缝合裙子前片后片合省,省尖开始打倒针。 裙子包缝在正面,底摆展开, 6. 剔贴嵌条的边剔掉0.2 (两边都要) 7. 烫前片省往前中倒烫,省尖缝纫线与折边线吃成直线。 8. 缝 缝合侧片,先缝合有拉链的那一边,缝合到臀围线往下2cm。上下倒针2cm。拉链一侧的倒针倒两次,四趟线。 9. 拉链部分 拉链对位点,1cm 9cm 18cm5个。拉链烫完自然闭合。拉链正面贴衣片正面。拉链正面贴裙子正面,拉链多出裙片0.2 ,沿着裙片包缝线缝合,到拉链最低点倒针1cm,换单边压脚,沿着拉链牙子固定缝线。倒针 1.5. 烫拉链缝,垫A4纸双折,后把多余量烫匀。 10. 腰头处理 有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合(有颗粒衬那面朝上)。舌头打斜剪口,贴边缝0.5,到剪口为止。后把缝衬毛边均匀剃成0.2 把衬翻折,虚倒烫。翻过来,衬往里贴。 腰头缝合针距1。缝合后腰头剔边0.3 和0.15 ,厚面料0.4 0.2 剔剩下的边往里扣烫,翻过来,烫平。侧缝归拔成直线 11. 缝合裙底包缝。缝合另一侧侧片,侧缝烫直线。 12. 腰头与裙身缝合 缝合腰头要留出0.2 眼皮量,对准对位点。打倒针,从钉扣子的一端开始缝合,对上每一个对位点。缝合后,腰头剃成0.5 ,裙身不动。 13. 烫腰头。腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶

襦裙裁剪纸样

襦裙裁剪纸样 这里贴的是襦裙的基本型裁法,其中襦为合身型的交领短襦,宽度以人的胸围大小为基准,长度仅过腰部而未及臀(如果是长度到臀部或超过臀部的,下摆需加宽而成圆弧形,就不是图(1)中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法,但宽度须以臀围大小为基准,这样当襦束在裙内后,上身就会有太多多余的布量),裙为围合式半截长裙。 一、襦的裁法 交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故,前襟会重叠一部份的布,一片布很难满足 前襟布量的要求,因此,这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法(如图(1)所示),两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线,当是采用了这种裁剪方法;另一种是前襟补量法,即两片布的缝合线在右前襟,这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖,衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法,只需要一片布即够,不需要另外再裁开来,但因为我不是很了解这种方法,也就不详说了。 下面要介绍的是后中补量法(这是我经常用的方法,因为我觉得这种方法要更传统一些)。步骤一:开剪前首先要掌握以下几个数据:胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 胸围:指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围(注意软尺要松紧适度),衣服松量由自己喜好决定,一般来说,松量4CM~6CM为紧身型(适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦),8-10CM为合体型(可单穿或里面再加一两件衣服),14CM以上算是宽松型,但这是对一般厚度的布料而言的,如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉,还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量,可以参考现代成人女子的净胸围尺寸:S型76CM,M型82CM,L型88CM,XL型96CM。 肩袖长:从脖子后隆起的那块颈椎(也称后颈点)量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。

服装样板制作

服装宝典:服装样板制作 一.款式样 我们公司接到订单以后,提供图纸样或者参考实样,供工厂制作样办---款式样,以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题:1.打款式样的时候,面料用相似的面料,但必需有相似的布性能,例如:摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布,这就使整个服装的性能发生变化。 2.要考虑到做工上的一致性,整个服装看起来与原样相似,做这件款式样时还应考虑做工上的更进,衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉,但做工上的更改不可以影响服装的外观。 3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。 二.批办样 款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改,这种更改不仅仅是差错更改,而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改,原则上,用正式主辅料制作样衣---批办样,根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。 三.大货产前样(封样) 完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后,用正确的主辅料,所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料,正常情况下是不允许再用

代用品,对于大货产前样必须非常的慎重,一旦大货产前样(封样)被客户批准合格后,方可大批开裁,大货的生产就按此样衣。 四.推销样(船样) 大货生产完成以后。 面料检查 一.检查记录 就整个的成衣操作程序来讲,在此之前还涉及到面料生产质量控制问题,一般情况下面料采用10分、4分评定法,布料检查一般以随机抽样形式进行,从整批来布中,任意挑选一定数量的样本,用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查,当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时,验布者保持约3英尺的距离,以40W加罩日光灯3~4只,布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台,拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录,以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵,然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂,但必须包括下面这些内容:1)用此布的款号(STYLE,客人用的非工厂自编),2)面料来源(目的在于区分,并非要详细的地址),3)染缸号,每缸布的颜色会有所差异,因此必须区分缸号,颜色名称或代号,4)布料检查者签名,并写上疵点的数量。 二.检定标准 直至现在为止,国际间还没有任何认可布料检定标准,但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点,这两个是最常用的制度。

浅析翻驳领的结构原理及纸样处理

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0d9805864.html, 浅析翻驳领的结构原理及纸样处理 作者:卢丽萍 来源:《企业技术开发·下旬刊》2015年第05期 摘要:文章根据翻驳领的结构原理,先找出领圈及领子起翘量的取值,再利用翻折原理 确定领底线倒伏量、翻折的松度确定翻领的服贴度,解决翻领及驳头的纸样上的难点问题。最后就工艺的要求阐述领面领里纸样处理要点以及条格面料的领子对位问题。 关键词:领子;翻驳领;纸样处理 中图分类号:TS941 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)15-0067-02 衣领处在人体头部的下方,是上装的重点部位,是人们美化仪表的显要部位,它对服装的整体设计起着至关重要的作用,它与衣身领口的弧线相缝合,应依据颈部结构进行设计,使缝制后的服装舒适、美观。 1 确定领圈的取值 “画领先画颈”,我们来了解一下人体颈部,颈部具有颈体前倾、后高、前低、根粗、上细、后颈平缓、前颈短等形体特点。我们常用的一种是统计法,利用立体裁剪和试穿修正或其它的方法,获得适合人体体表的合身型原型。在平面展开图上测量领口的宽度和深度,在得到一定的数据后,利用统计的方法分析领口宽度、深度与胸围和颈根围的关系,原型以胸围为依据得出后领B/20+3.6 cm、前领宽为B/20+3.4 cm的计算式。 2 领子起翘量的确定 用一直条布片围在颈部而成的领子,这样的直条布缝到领口弧线上就会产生领子上端与颈部之间较大的空隙,而且,由于装领线为直线,领子在缝制后会呈稍向后倾斜的状态,不适应人体颈部及其活动。我们通过采取立体裁剪方法,将直条立领和颈部之间的空隙叠合后,就形成了吻合颈部倾斜形态的立领,纸样展开图展开后我们发现被叠合后的领子上端线尺寸要明显短于装领线,并且装领线变成了向上弯曲的曲线,通过数据测量,我们得出这一部分起翘量一般为2.5 cm。 3 翻驳领结构原理与纸样处理 翻驳领是关闭式领型里的一种,也是领子品种变化最丰富的一种,它是由相连的领座与翻领和驳头组成。从各种翻驳领类型来看,翻驳领都是由不同的翻领、驳头形态组成,其中翻领的阔窄、领座的高低、驳头的宽狭、驳口的长短以及领角、驳角等形态特点,都是表达翻驳领风格和达到美观的重要因素。我们通过西装领的制图来分析翻驳领。西装领是在领口处绱合独

服装纸样 3

二. 纸样设计的方法 1. 服装基本模型: 方法:通过人体测量,得到不同类型人的内限值(净量),取平均值为依据,制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。 特点:集一般人体美的因素与一身,能在一定的范围内适应人的体形要求,是人的体形与基本功能的高度集中,它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。 2. 纸样基本型: 将服装的基本模型转换成平面纸样,是纸样设计的基础和依据。 特点:根据不同地区、不同人群、不同款式要求,可建立不同的纸样基本型。 3. 纸样设计的方法: 在基本纸样的基础上,根据款式设计的要求和服装内在的规律,进行变化。 三. 服装构成的人体工学 定义:研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。 服装设计特点: 男装:主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。 女装:主要运用褶和省道的变化技术。 四.服装尺寸的设定 1.围度尺寸(胸围、腰围、臀围:“三围”) 围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度 净围度:以穿紧身内衣的测量值为准; 基本松度:考虑人体的基本松度和呼吸量; 运动度:有利于人体正常活动。 ①胸围 = 净胸围 + 基本松度(不涉及运动度); ②腰围:上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度 上衣的腰围松度≥胸围松度 裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 ③臀围= 净臀围+基本松度+运动度(裤子主要以增加长度来实现) ④掌围= 净掌围 + 基本松度(设定袖口和袋口) 六.人体测量 1.要求: (1)与国际服装测量标准一致;(2)符合纸样设计的要求。 2.要领:(1)净尺寸测量;(2)定点测量;(3)软尺厘米制测量; 3.方法:(1)左手起点;右手终点(2)围度:自然贴紧(无扎紧感);长度:随人体起伏。胸围:以乳点为测点,用软尺水平测量一周 腰围:以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点,用软尺水平测量一周 臀围:以大转子点为测点,用软尺水平测量一周 总结: 人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。 它们的连线构成了服装的基本结构线。 第三章女装基本纸样

袖子基本纸样

一、袖子基本纸样 1、袖子基本纸样制作的必要尺寸 规格M 袖窿弧线长(AH)42cm (由测量获得) 袖长52cm 2、袖子基本纸样制作步骤基础线 (1)、作十字架及确定袖肥:作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线,从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高,袖中线为袖长。以袖中线顶点为基点向左取袖窿长1/2+1cm交在后落山线上;向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。 (2)、完成其他基础线:从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线,作袖摆辅助线。在袖中线的中点下移2.5cm作水平线为肘线。 完成线如下图所示 图 3-1 (3)、作袖山曲线:把有斜边(前袖部分斜边)分为四等份,靠近顶点的等份点垂直斜线向外凸起1.8cm,靠近前内缝线的等份点向内垂直斜线凹进1.3cm,在斜线中点顺斜边下移1cm 为前袖山S曲线的转折点。在后斜线上,靠近顶点处也取前斜线1/4凸起1.5cm,靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。到此完成了8个袖山曲线的轨迹点,最后用圆顺的曲线把他们连接起来,完成袖山曲线。 (4)、作袖摆曲线:分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分,在前袖摆中点向上凹进1.5cm,后袖摆中点为切点,在袖摆的两端,分别向上移1cm,确定袖摆曲线的四个轨迹点,最后平滑地描绘袖摆曲线。 (5)、确定袖符合点:袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0.2cm;袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm 二、袖子结构设计原理及方法 1、袖山幅度与袖肥的关系 袖山幅度:是指袖山顶点贴近落山线的程度,俗称袖山高。 袖肥:是指袖子的胖瘦。 袖山幅度与袖肥的关系如下图所示: 注:图中用袖子的基础线作为标准。标准袖山高用AB表示,AC是为后袖山和后袖窿相符合而设计的长度,AD是为前袖山和前袖窿相符合而设计的长度,为此AC和AD在量上是相对不变的。CD构成袖子的肥度,AE是袖长

裙子工艺制作流程

裙子工艺制作流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一·裙子工艺制作流程 1.裁剪 腰带贴真丝衬,1cm预留量(毛版四周加宽1cm),腰带单片。 拉链在前片右侧,后片左侧,标记画出臀围点和省的位置。 裙子距边3cm,用消失画粉,画出3厘米折边线。 2.贴嵌条 拉链在前片右侧,后片左侧。臀围线往下2cm是拉链最低点。 裙子腰头沿边贴嵌条,省的位置不贴,两侧贴距边0.5拉链开口往下2cm。 3.裁剪 2cm X 75cm斜丝真丝衬一条 3cm X 75cm直丝真丝衬一条 4.贴嵌条 真丝衬腰头内侧净印贴嵌条,平放的上层(翻折内侧) 底摆吃成直线,贴直丝真丝衬,距边0.5拉嵌条。 5.缝合 裙子前片后片合省,省尖开始打倒针。 裙子包缝在正面,底摆展开, 6.剔 贴嵌条的边剔掉0.2(两边都要) 7.烫 前片省往前中倒烫,省尖缝纫线与折边线吃成直线。 8.缝 缝合侧片,先缝合有拉链的那一边,缝合到臀围线往下2cm。上下倒针2cm。拉链一侧的倒针倒两次,四趟线。 9.拉链部分 拉链对位点,1cm 9cm 18cm5个。拉链烫完自然闭合。 拉链正面贴衣片正面。拉链正面贴裙子正面,拉链多出裙片0.2,沿着裙片包缝线缝合,到拉链最低点倒针1cm, 换单边压脚,沿着拉链牙子固定缝线。倒针1.5. 烫拉链缝,垫A4纸双折,后把多余量烫匀。 10.腰头处理 有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合(有颗粒衬那面朝上)。舌头打斜剪口,贴边缝0.5,到剪口为止。 后把缝衬毛边均匀剃成0.2 把衬翻折,虚倒烫。翻过来,衬往里贴。 腰头缝合针距1。缝合后腰头剔边 0.3和 0.15,厚面料0.4 0.2 剔剩下的边往里扣烫,翻过来,烫平。 侧缝归拔成直线 11.缝合 裙底包缝。缝合另一侧侧片,侧缝烫直线。 12.腰头与裙身缝合 缝合腰头要留出0.2眼皮量,对准对位点。打倒针,从钉扣子的一端开始缝合,对上每一个对位点。 缝合后,腰头剃成0.5,裙身不动。 13.烫腰头。腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶

服装纸样师工作简历模板

服装纸样师工作简历模板 以下是关于服装纸样师工作简历模板,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 培训认证: 求职意向及工作经历 人才类型:普通求职应聘职位:服装打样/制版:打板纸样师/车板工纸样 工作年限:5 职称:高级 求职类型:全职可到职-一个星期 月薪要求:3500--5000 希望工作地区:广州 个人工作经历: 公司名称:荣峻时装厂 起止年月:2007-08 ~ 2008-06 公司性质:私营企业所属行业:纺织,服装 担任职务:纸样 工作描述:主要负责来样和来单制版。时装。牛仔。休闲时装。工作认真细致,积极 离职原因: 公司名称:嘉峻制衣有限公司 起止年月:2005-05 ~ 2007-07 ·

公司性质:股份制企业所属行业:纺织,服装 担任职务:电脑纸样(富怡软件) 工作描述:主要负责来样和来单制版。来板制版。工装。休闲时装棉服。工作认真细致,积极 离职原因: 公司名称:金妍时装服装厂 起止年月:2002-10 ~ 2005-04 公司性质:股份制企业所属行业:纺织,服装 担任职务:纸样助理 工作描述:主要负责来单制版。女装西服。时装。休闲时装。工作认真细致。积极 离职原因: 教育背景 毕业院校:江西服装学院最高学历:中专 获得学位: 服装设计 受教育培训经历: 2000-09 2002-07 江西服装学院服装设计纸样中专 语言能力外语:英语较差国语水平:良好 粤语水平:一般 工作能力及其他专长 ·

本人先后在多家服装公司从事:制版、打板。放码,审版多年。在服装设计和纸样有着很深的审美观。我对看图打样和配合设计师有较强的领悟能力。对各种布料搭配和工艺有所了解。熟悉服装制作工艺流程。熟悉洗水布料特性以及工艺制作。能根据客户资料和设计图打版。能独立完成服装头样。放码及大货质量跟踪。以针、梭织时尚休闲内外单女装为主。本人能熟练的掌握版型的变化和尺寸。对服装效果审美观较强。 详细个人自传 我是一位对服装追求执着的奋斗者。我希望能和公司一起在服装市场努力创造辉煌的成就。本人性格活泼开朗,诚实守信,适应力强,认真负责,吃苦耐劳,具有良好的沟通能力和团体精神,能够承受压力,有较高的责任心和事业感。希望能成为贵司的一员。为贵司发展尽一份力。期盼回音。 ·

服装纸样设计课程标准

《服装纸样设计》课程标准 一、基本信息 适用对象:服装设计专业(工程方向)修订时间:2011-8-28 课程代码:09010006 所属系部:服装与艺术系学分: 10.5 学时:210 二、课程的目标 1、专业能力目标 (1)能够做市场调查,掌握各版型销售情况; (2)能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计; (3)能够制作规格准确,零部件和净样齐全的样板; (4)能够负责对所有样板进行管理和交接的工作; (5)能够对标准版进行缩放的工作; (6)能够进行产品用料的核算; (7)能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正; (8)能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。 2、方法能力目标 (1)具有理解工作任务和制定工作计划的能力; (2)具有组织与协作,管理与协调,学习与适应等综合能力; (3)具有自我发展、积极创新和组织协调能力; (4)自主学习,独立思考,自主完成职业任务的能力。 3、社会能力目标 (1)具有良好的团队合作能力; (2)善于沟通,善于创新; (3)具有责任感,重诚信; (4)具有优良的职业道德修养和品格修养。 三、整体教学设计思路 1、课程定位

《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。注重培养学生实践应用能力,其前导课程为服装材料和服装设计学,后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等,所以教学内容涉及多个岗位,符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求,本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。 2、课程开发思路 总体思路:在理论教学的同时,以项目制作为载体,实施生产性实践教学,以工作过程为契机,以职业技能培养为重点,实现工学结合。 (1)分析服装设计专业核心岗位能力,确定课程的学习内容 通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求,分析服装行业发展特点,对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。 (2)以项目制作为主要载体,完成典型服装纸样制作 根据服装纸样设计的内容,以职业技能培养为重点,确定以下项目制作模块: 原型纸样制作(上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型)、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸,即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸,即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝 shoulder seam:在肩膀处,前后衣片相连接的部位。 领嘴 notch:领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟 front fly,top fly:在人体中线锁扣眼的部位。 里襟 under fly:指钉扣的衣片。 止口 front edge:也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿。 搭门 overlap:指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼 button-hole:纽扣的眼孔。 眼距 button-hole space:指扣眼之间的距离。 袖窿 armhole:也叫袖孔、夹圈,是大身装袖的部位。 驳头川 lapel:里襟上部向外翻折的部位。 平驳头 notch lapel:与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头 peak lapel:驳角向上形成尖角的驳头。 胸部 bust:指前衣片前胸最丰满处。 腰节 waist:指衣服腰部最细处。 摆缝 side seam:指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边 hem:也叫下摆,指衣服下部的边沿部位。 串口 gorge line:指领面与驳头面的缝合线,也叫串口线。 驳口 fold line for lapel:驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线。 下翻折点:指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒纽扣位置对齐。

成衣生产的服装纸样设计

成衣生产的服装纸样设计 一、成衣生产的服装纸样设计?服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。 1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例) ??①对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。? ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。?

③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ?④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。? ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为“头板”,对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为“复板”制成成衣,最后确认为服装生产纸样。 二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工

男装纸样设计原理与技巧

《男装纸样设计原理与技巧(第二版)》一书中指出:从男装设计的功利性特点和要求出发,其造型的表现,自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格,而注重技术的设计和工艺的手段。 影响服装设计中尺度的因素,并不是简单的加和减,而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。男装设计师的“功”如何表现的呢?它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格,它反对以形式的外观化取悦人,追求技术的韵律之美。总之“功”不是形式在造型上的外化,而是构成造型的技术本身。还是以西装为例,从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今,在外观上似乎没什么变化,但是,如果我们细心观察,就不难发现,今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。从结构上分析,20世纪60~70年代,流行“X”造型。为了强调腰线以下的衣摆,将衣长略增加,腰线比实际腰位提高并收紧,侧缝翘度加大,后开杈较长,整体结构处理成腰线以上合体。在工艺技术上,使肩端微微翘起,并将肩宽略收紧,袖型较瘦。表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。 今天的西装造型恰恰相反。肩部加宽而平,胸部宽松,腰线降低,衣摆收紧到最大限度,后开杈适中,并设在两侧,或没有开衩,袖肥适中。整体”V”字造型,形成一种成熟、宽厚的男子风度,表现出很强的时代感。 领型:认识服装的轮廓使把握流行主题的关键,那么领型则是认识流行细节和总体的纽带,因为,领子的位置是整个服装的视觉中心,也是流行的感觉中心。 就套装的流行的流行而言,有领角、位置、宽窄等变化,并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。套装领型在流行中是按照一定的程式变化的,领角变化以90度坝子领作为基础,有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的,有扛领(驳领比例增大)和下垂领(翻领的比例增大)的变化。领型在流行趣味上是有所选择的,一般领角造型远离它所具有的程式范围,说明其流行依据多来源于便装,领位越低说明套装越趋于便装化。领位越扛预示着一种怀旧的流行,同时,它与具有宽松的V轮廓和保守的X轮廓配合。 衬衫领和外套领是受套装领变化的牵制。例如,西装领为窄形直领角,衬衫和外套就采用与此相似的直线方领,而不会流行大尖领。再如,八字领角为圆型,衬衫和外套的领角也都流行相同趣味的形式。这就是在流行中表现出来的一种时代语言。 《新编服装结构设计》一书中指出:现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。结构设计作为服装工程的重要组成,即是款式造型设计的延伸和发展,又是工艺设计的准备和基础。其一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片,揭示出服装细部的形状、数量、吻合关系,整体与细部的组合关系,修正造型设计图中不可分解部分,改正费工费料的不合理的结构关系,从而使服装造型臻于合理完美;另一方面,结构设计又为缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板,为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供了必要的参考,有利于制作出能充分体现设计风格的服装,因此服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。 服装结构是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。包括服装各部件外部轮廓之间的组合关系,部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。服装结构由服装的造型和功能决定。 学习结构设计要系统地掌握服装结构的内涵:包括整体与部分结构的解析方法,相关结构线的吻合,整体结构的平衡,平面与立体构成的各种设计方法,工业用系列样板的制定等基本方法,以此培养出从款式造型到纸样的结构设计能力。此外,还要熟知人体体表特征,掌握人体与服装点、线、面的关系,性别、年龄、体型差异和服装结构的关系,成衣规格的指定方法和表达形式,号型的指定和表达形式

裙子的剪裁和纸样设计

1,各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2,图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角,曲直相交要吻合、顺畅,曲曲相交要圆顺,吻合不出“茬口”。 3,各种制图数据,对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量,省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4,经、纬、斜、条、格、光方向要标明确,标清楚。 5,主、辅件、零部件要齐全、合理。 6,净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确,符合工艺规定。 7,图样和成衣实物样的缩比,要按照1:400,1:500,1:600````````比例绘制,并标明图样比例。 8,整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9,制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位:CM(厘米),当然了有的厂也有用英寸的。 10,制图的术语、符号要统一、标准。

一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能,对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装,因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面: 1.在臀围线以上腰围细,臀围粗,总体近似呈圆台体,前有腹凸,后有臀凸,且腹凸的位置高于臀凸的位置,见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态,见表5-1。 2.在臀围线以下主要是下肢结构,围度逐渐减小,应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度,见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位:CM 表5-2 臀部变化尺度单位:CM

表5-3人体行走尺 度单位:CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1.因为腰臀围度存在差异,所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2.腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点,是一个范围,这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活,可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围,因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3.裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。 4.人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多,款式各异,长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法:1.按裙子廓型的变化分类:紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2.按裙子的长短分类:超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子,满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1.腰围:在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM,从服装压力舒适性的角度考虑,人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服,另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带,基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小,在0~2CM之间。如果面料是弹性面料,加放量可以取零。 2.臀围:臀围变化的范围是0~4CM,对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM,弹性面料加放量可以取得小一些,但一般不会小于臀围,弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关,紧身裙的加放量在4~6,A型裙的加放量为6~8CM,其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3.长度:裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。

基本款裙子纸样设计方法

基本款裙子纸样设计方法 最简单的裙子纸样设计方法是将平面的两片式半截裙的基本型划分几个部分的方法,称为“裁片”。 通常,裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的,所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上,即将前片和后片每片分成两部分。 还是同一个基本纸样,将4片进一步对折就得到8片;再同样对折,可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片,这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式,可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型(标准裙、直裙或全圆型裙)都能被分成任意数量的裁片,这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化,就已经可以得到相当多的款式。实际上,有些外形线更适合用于多片的款式。例如,全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。 裙子的纸样通过分片、而变的花样繁多,在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子纸样的变化方法还包括:改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。

简单的多片裙纸样设计 款式A 4片裙,其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了,因此需要有搭门(最少需要3~4cm)。在画前片时,将原形放在离纸边4cm的位置,留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起,挂面应比搭门宽至少多4cm,即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出,象翻角一样,不需包括在纸样的裁剪中。 因为这是全圆型裙,所以用于做单件裙或“西服式”裙子时,侧缝线会有较少的省量。为了使腰部合身,必要时可以在后中心线上加一个小省,如果是制作礼服裙,那么就不能有任何省道,而且所有的缝线应为直线,原型只适合于礼服衣身。 在纸样上标明直向纱方向(SG)。因为前片有扣眼,所以要以前中心线为直线,后片则以每片的中间轴为直向,因为这样可以增加裙子的悬垂感。一般后中缝线也几乎是直向的,除非有时为了使外形线更均衡,会使其有斜向的角度,从而使裙子在身体周围均匀的展开,而不是后中心线处扁平,却在侧缝处外翘,如果这里以后中心线为直向纱向就会出现此类情况。

裙子结构的设计

第二章裙子结构设计 教学课题裙子概述学时2教 学目的了解裙子的分类,理解基本型与人体的关系,掌握裙子基本型结构制图方法。 教材分析重 点 结构制图 难 点 原型法和基型法 教 学 方 法 讲解方法、绘图演示、实训练习 教 学 手 段 教材、参考书、样板、人台 教学过程及时间分配一、复习(10分钟) 二、裙子分类(10分钟) 三、裙子结构线名称(5分钟) 四、裙基本型制图(50分钟) 五、小结(15分钟) 教研室主任检查签字

第一节裙子概述 裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。 一、裙子分类 1.按长度分类(见图2-1) 图2-1裙子按长度分类 可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间;短裙在大腿中段至膝位之间;中裙在膝位至小腿肚之间;中长裙在小腿肚至小腿中段之间;长裙为小腿中段至踝位之间;超长裙为踝位至地面之间。 2.按形态分类(见图2-2)

图2-2裙子按形态分类 (1)从裙腰形态分:有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。 (2)从裙子廊形分:有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。(H型、A型、O 型) (3)从分割和施褶分:四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。 (4)从褶的类别分:顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。 二、裙子结构线名称(见图2-3)

图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理 一、人体部位特征及分析(见图2-4)

二、裙基型结构制图 1.制图规格cm 号型裙长(SL)腰围(W)臀围(H)臀长腰头宽160/68A607094183 2.结构制图(见图2-8) 图2-8裙基型结构图 3.制图步骤 (1)画基础线:基准线、上平线、下平线或画矩形:长=裙长,宽=H/2 (2)画结构线:画臀围线(臀长=18);画前后片分界线,定前后臀围大:前H=H/4+1,后H=H/4-1;定前后腰围大 (3)画轮廓线:设计侧缝劈势,画侧缝线

服装纸样

Styles and Details of Fashion 服装款式分类及其细部 1 Shirts/Blouses/男衬衫/女衬衫 1.1 Shirt Details/男衬衫细部 The shirt is inner wear or outer wear on the torso, was developed as a men’s item. 男衬衫作为男装单品的一种,可以穿在里面也可以穿在外面。 Point/领尖, shoulder yoke/肩部育克, sleeve, sleeve placket/袖衩, cuff/袖克夫, vent。开衩, collarband/底领, collar, collar bottom, armhole, chest pocket, placket/门襟, front panel。前片, guntletbutton/袖衩扣, cuff button/袖口扣. 1.2 Blouse details The blouse is a soft and loose garment for the upper body which is worn by women together with skirts or trousers. In today’s fashion, there is a large variety of shirt / blouse styles. The different features of individual designs,e.g.the neckline and collar,length,cut,details and decoration,together with the material produce a particular style. 女衬衫是一种柔软宽松的女上衣,可以配以短裙也可以配裤子。如今,男/女衬衫的款式有多种多样,特别的设计可以通过领口、领子、长度、裁剪、细部、装饰以及面料的变化创造出独特的款式。 Gather抽褶, cuff, front panel, slit/开衩, collar, armhole, placket, sleeve, cuff button. 1.3 Blouse design variation/女衬衫款式设计 Tie neck/打结式 The bands on the neckline are loosely knotted or tied into a bow. 领口带子松松打结或系成蝴蝶结。

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