第五章 服装结构设计教案
服装设计专业班级：F0603(B) 教师：李杨琳授课时间：
课题（一）：无领和立领设计
重点：常规立领设计
难点：特殊立领设计
一、复习与引入
1．省缝的构成及转移方法？
2．口袋、搭门、门襟及撇胸的设计
二、无领设计
1．无领开襟式领口
（1）理论分析
无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省，如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm，然后再画领宽、领深。门襟止口的上端有撇胸时，不能自带贴边，否则无法去掉撇胸量。无领开襟式领口如下图：
（2）基型变化
和四开身无省基型相比主要做二点改变：其一，为使前胸部符合人体，前片做1cm的撇胸处理；其二，前领弧线由较凹状态变为较直状态。
（3）制图举例—女春秋衫衣身（前章已做讲解）
2．无领套头式领口
（1）理论分析
无领套头式领口的裁配较开襟式更难一些，因前中心线无法去掉撇胸。解决的方法可以将后领宽开宽于前领宽，使前后领宽有个差数，这样当肩缝缝合后，后领宽可将前领宽拉开，起到撇胸的作用。前后领宽的差数随款式而定，领口越宽，这个差数就越大。另外，这种领型还要考虑领口围度，必须大于头围尺寸，以便穿脱方便。无领套头式领口如下图：2．基型变化
和四开身无省基型相比不同点在于：后横开领大于前横开领0.3cm。即前横开领=2/10N-0.5cm，后横开领=2/10N-0.2cm，这一差值主要起撇胸的作用。
3．制图举例
例1 无领套式圆领设计，见图5-3。
例2 无领套式一字领设计，见图5-4。
例3 无领套头式方领设计，见图5-5。
例4 无领套头式V字领设计，见图5-6。
三、立领设计
1．有领分类及名称
衣领分无领和有领。而有领又可分为立领、翻领、驳领三大类，每一类又可变化出多种多样的领型。其基本结构有翻领、底领、领外口、领里口、领上口、领下口等。
2．立领的分类及特点
（1）竖直式立领
如果将一块长方形的衣料围在颈部一周，领子呈圆柱体形状，称为竖直式立领。领上口线L1与领下口线L2的长度相等。但由于人体颈上细下粗，衣领等上口与颈部之间有一定的空隙，是不太合体的立领，但穿着舒适，活动自如。
（2）内倾式立领
如果将竖直式的衣领上口画出二个省向里折进，使其变短，领子呈正圆台形状，称为内倾式立领。领上口线L1小于领下口线L2，符合人体颈部上细下粗的特征，是合体的立领，也是应用最广泛的立领。内倾式立领的前端是向上翘的，常用值是1~3cm。
（3）外倾式立领
如果将竖直式的衣领上口剪开两个小口向外放出，使其变长，领子呈倒圆台形状，称为外倾式立领。领上口线L1大于领下口线L2，和人体颈部上细下粗的特征相反，是不合体的立领。外倾式立领的前端是向下翘的，但向下翘的量是有一定限度的，否则外口太松，立领立不住就变成其他领型了。
3．立领的设计要点
（1）横开领宽和直开领深设计
紧贴颈跟部的立领的特点是横开领较窄，直开领较深，领宽在5cm以内、起翘量在3cm 以内的的立领，领口可用基型中的领围公式计算或在其基础上进行微调。但领宽和起翘量超过上述范围，就要根据实际情况加大领宽和领深值，无法再用计算公式来约定。
（2）起翘量设计
起翘量是指领底线上翘的程度。起翘量=（领孔长-领围）/2，此公式只作为合体立领的理论依据，在实际设计中要灵活的多。
内倾式立领的前起翘一般在1~3cm之间，如果超过3cm，颈部就不便活动了。但超过3cm 的起翘量，立领也是成立的，解决的办法是加大领口的开挖量。
（3）领宽设计
立领领宽一般在3~5cm，但超过5cm的领宽，立领也是成立的，解决的办法是加大领口
的开挖量。
（4）搭门量设计
搭门量与扣子直径有关，小扣取1.5~2cm；中扣取2~2.5cm；大扣取3~4cm。4．立领制图举例
（1）常规式立领制图（单位：cm），见图下图：
领围（N）=36，领宽=3.5，起翘量=1，搭门量=1.5。
（2）特殊立领制图
例1 起翘量超过3cm的特殊立领制图（单位：cm），见下图：
后领弧长（△）=9.5，前领弧长（○）=13.4，领宽=3，起翘量=6，搭门量=2.5
例2领宽超过5cm的特殊立领制图（单位：cm），图略。
后领弧长（△）=9.5，前领弧长（○）=15，领宽=13，起翘量=3，搭门量=3
五、总结提问
1. 开襟式领口和套头式领口的设计要点。
2. 立领的分类及特点。
3．常规立领的设计要点。
4．特殊立领的设计要点。
六、实训练习
1．用1:5作业纸设计一个常规立领
2．用1:5作业纸设计二个特殊立领
服装设计专业班级：F0603(B) 教师：李杨琳授课时间：
课题（二）：连体翻领设计
重点：领底线向下弯的连体翻领制图
难点：起伏量的设计
一、复习与引入
1．开襟式无领和套头式无领的设计要点
2．立领的设计要点
二、连体翻领
（一）领底线向上翘的连体翻领
1．制图举例，见下图：
领围（N）=36cm，底领宽=3.5cm，翻领宽=4.5cm，起翘量=1cm，搭门量=1.5cm。
2．制图分析
制图是以常规立领作为底领，在其基础上加上翻领即可。设计的重点是起翘量的设计。
（二）领底线向下弯的连体翻领
1．制图方法
（1）与衣身分开的制图方法，见下图：
起伏量=3.5，底领宽=2，翻领宽=5.5，后领弧长（△）=7.5，前领弧长（○）=10.5
（2）与前片相连的制图方法，见下图：
2．设计要点
（1）起伏量设计
※影响起伏量的一些因素：
第一，翻领的宽窄与领外口长度的关系。当底领的宽度相同时，翻领越宽，说明衣领翻得越往下。所需要的领外口长度相对就越长。（图略）
第二，翻领宽与底领宽的差数大小与领外口长度的关系。当翻领宽相同时，底领越窄，两者差数越大，说明衣领翻的越往下，所需的领外口长度相对就越长。（图略）第三，起伏量与领外口长度的关系。起伏量越大，领外口长度就越长。（图略）
结论：底领相同，翻领越宽，起伏量越大；翻领相同，翻领宽和底领宽的差数越大，起伏量越大。
※起伏量的确定方法，见下图：
第一，直接标注法。根据经验真接标出数值。起伏量一般在1~12cm，常用值是2~4cm。确定的依据是底领相同，翻领越宽，起伏量越大；翻领相同，底领越小，起伏量越大。
第二，公式法。起伏量=翻领宽-底领宽。此公式只能作为确定起伏量的理论依据，实际应用中要灵活的多。
（2）辅助部位设计
连体翻领中除起伏量是主要的设计因素以外，也要注意其他部位的细节设计，如领角设计的随意性；领翻折线的随机性；领里口线的变化性，连体翻领的造型变化，见下图：
在连体翻领中，还存着着穿着后衣领的翻打折线呈现V形和U形的差异。这种差异是很微妙的，虽然不那么引人注目，但对配领而言也是很重要的问题。这种翻折线形状的差异，是因衣领里口与衣片领口弧线的吻合程度而形成的。当领里口线与领口线凸凹相对吻合时，衣领的翻折线呈V型，V型可使人显得端庄、严谨；当领里口线与领口线凹凹相对时，衣领的翻折线呈U型。U型可使人显得活泼、年轻。领折线与领口弧线的关系，见下图：
三、总结提问
1. 领底线向上翘的连体翻领的制图要点是什么？
2. 领底线向下弯的连体翻领制图方法有哪二种？
3．影响起伏量的因素有哪些？
4．起伏量的设计方法有哪二种？
5．连体翻领的辅助部位设计有哪些？
四、实训练习
1．用1:5作业纸设计一个领底线向上翘的连体翻领。
2．用1:5作业纸设计一个领底线向下弯的连体翻领，要求与衣身分开。
3．用1:5作业纸设计一个领底线向下弯的连体翻领，要求与前片相连。
服装设计专业班级：F0603(B) 教师：李杨琳授课时间：
课题（三）：分体翻领和平领设计
重点：分体翻领和平领结构制图
难点：分体翻领和平领设计要点
一、复习与引入
1．连体翻领中起伏量是如何设计的？
2．连体翻领中辅助部位设计需要注意哪些问题？
二、分体翻领
1．分体翻领的定义及优点
（1）分体翻领定义
也称两片领是指底领与翻领分别裁出，然后又拼缝在一起的领型。常见的有男衬衫领、中山服领等。
（2）分体翻领优点
由于底领与翻领可以分开，底领部分领上口的长短可用起翘量进行调整，翻领部分领外口的长短可用起伏量进行调整，从而解决了领底线向下弯的连体翻领领上口松弛不贴脖的问题，也解决了领底线向上翘的连体翻领领外口长度较短，翻折困难的问题。
2．分体翻领设计要点及制图
（1）设计要点
要求底领弧线和翻领弧线的曲度相反，且翻领弧线的曲度要略大于底领弧线的曲度。底领部分起翘量的设计和立领相同，翻领部分起伏量的设计主要看翻领宽和底领宽的差值。
（2）常规分体翻领制图
翻领宽和底领宽差值接近，翻领和底领面积接近，曲度接近，造型合体服贴，起伏量≈2×起翘量-(0.5~1)，式中0.5~1是底领在前后中线宽度的差值，如男衬衫领和中山服领制图（N=40），见下图：
（3）特殊分体翻领制图
翻领宽和底领宽差值加大，翻领和底领的面积差加大，曲度差加大，造型宽松自如，起伏量＞2×起翘量，如风衣领制图（N=40），见下图：
三、平领
1．定义及制图
（1）平领定义
平领也称袒领、披肩领，是一种无底领或底领较小的领型，较宽的翻领披在肩部，给人一种年轻、活泼之感。常见的有盆领、海军领等。
（2）平领制图
平领的配领方法最好是在前后衣片领口的基础上进行配制。将前后衣片的肩端部重叠，以重叠的多少来控制衣领里口的曲度、领座的高低以及领外口的长度，制图见下图；
2．设计要点
（1）前后肩线的重叠量在0.5~5cm，常用值是2~4cm。
（2）在直开领深相同的条件下，窄领的重叠量大；宽领的重叠量小。
（3）在领宽相同的条件下，直开领深的重叠量小；直开领浅的重叠量大。
（4）修正领里口线的曲度：后领中线处放0.5cm，侧颈点处放0.5cm。
3．理论分析
（1）重叠量对领座高低的影响
以上例子可以看出，利用前后衣片肩端点重叠的多少来调整领里口的曲度、领座的高低以及领外口的长度是比较容易的，也是很科学的。肩端点重叠的多，领外口就短，底领可保留一定的高度；相反肩端点重叠的少，领外口就长，底领就变得很小。下面用一组数据来说明：重叠1cm时，形成几乎无领座的领子；重叠2.5cm时，后领座有0.6cm左右；重叠3.8cm 时，后领座有1cm左右；重叠5cm时，后领座有1.3cm左右。也就是说大约每重叠1.3cm左右，领座就挺高0.3cm。重叠最少0.5cm，就多5cm，超过6.5cm就成为连体翻领。
（2）修正领里口线的原因
作为平领，领里口线的曲度应比领圈曲度略直一些，其中有两个原因：一是平领整体结构的弯曲过大而出现斜丝，使外围易拉长，减小领里口线曲度可以使平领的领外口线长度减小，让它服贴在肩部，使领面平整；二是领里口线曲度小于领圈曲度，使平领仍保留很小一部分领座，使领里口线与领口接缝隐蔽，不直接与颈部摩擦，同时可以造成平领靠近颈部位置微微隆起，产生一种微妙的造型效果。
四、总结提问
1. 分体翻领的设计要点是什么？
2. 常规和特殊分体翻领在设计和风格上有哪些不同？
3．平领的设计要点是什么？
4．平领重叠量如何设计？
5．平领制图为何要修正领里口线？
五、实训练习
1．用1:5作业纸设计一个男衬衫领。
2．用1:5作业纸设计一个男中山服领。
3．用1:5作业纸设计一个铜盆领。
4. 用1:5作业纸设计一个海军领。
服装设计专业班级：F0603(B) 教师：李杨琳授课时间：
课题（四）：八字领设计
重点：八字领结构制图
难点：翻领松度和领嘴的设计
一、复习与引入
1．分体翻领的设计要点是什么？
2．平领的设计要点是什么？
二、八字领结构制图
1．八字领结构线名称，见下图：
2．八字领结构制图，见下图：
三、八字领的设计要点
1．驳口线的设计
驳口线由驳点和基点连线而成。基点的定位在前面的制图里已经讲到，下面谈一下驳点的定位。驳点上下定位，理论上可自由设计。一般二粒扣西装的驳点在WL线附近；三粒扣西装的驳点在WL线上一个扣位大约10cm左右；一粒扣西装的驳点在WL线下一个扣位大约10cm左右。驳点左右位置由搭门量决定。单排扣搭门宽由服装种类和钮扣大小来决定，一般衬衣为1.7~2cm；上衣为2~2.5cm；大衣为3~4cm。双排扣搭门由个人爱好和款式特点来决定，一般衬衣为5~7cm；上衣为6~8cm；大衣为8~10cm。
驳头的高低，搭门的宽窄以及底领的宽窄都直接影响驳口线的倾斜角度
2．串口线的设计
串口线的高低及倾斜角度理论上可自由设计。比例裁剪法里一般把前片竖开领分成二等分或三等分，和前颈点连线来定位。
串口线角度上有平、翘、斜之分；形状上有略凹和平直之分。另外串口线的平斜是调整八字领中70°~90°领角的主要因素；也是调整戗驳领中驳角尖与平的主要途径。
3．翻领松度的设计
（1）翻领松度的影响因素
第一，驳点明显上升时，翻领松度应增加。翻领松度的平均值是2.5cm，这是根据翻领宽和底领宽的差值为1cm，驳点在腰围线上，以及翻领设有领嘴的基本结构相匹配的结果。一般驳点每上升一个扣位大约10cm左右，翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm。
第二，翻领和底领宽差值较大时，翻领松度应增加。一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm。
第三，材料对翻领松度的影响：通常天然织物或粗纺织物的伸缩性较大，翻领松度要小；人造或精纺织物弹性相对要小些，翻领松度就要适当增加。调节量可在第一、二个条件基础上作0.5cm的微调。
第四，领嘴对翻领松度的影响：翻领一般采用带领嘴的结构，领嘴的张角，实际起着翻领和衣身容量的调解作用。因此带领嘴翻领的翻领松度设计通常较为保守；而没有领嘴的翻领，其调解容量的作用就不存在了，因此这种翻领的翻领松度要适当增加。调节量可在第一、二个条件基础上作0.5cm的微调。
（2）翻领松度的确定方法
主要有角度法、公式法、和定寸法。角度法在第三节翻领设计中已经作了讲解；公式法：翻领松度=2×(翻领宽－底领宽)，这种方法在翻领宽和底领宽差别很大时不是很适用；现在主要讲解定寸法设计翻领松度，见下图：
例1：翻领和底领的宽度分别为3.5cm和2.5cm，驳点上升1.5个扣位即15cm，以平均翻领松度2.5cm来计算，此款驳领翻领松度=2.5+1.5=4cm。
例2：翻领和底领的宽度分别为6和3cm，驳点上升2个扣位即20cm，以平均翻领松度2.5cm来计算，此款驳领翻领松度=2.5+2+2=6.5cm。
4．领角的设计
（1）八字领的采寸配比，见下图：
（2）八字领的领角变化
八字领的一个最大特点，就是领嘴呈八字形，要求翻领角和驳领角的夹角在90°以内。如果该角度失去八字领特征，意味着一种新翻领造型的出现，其采寸配比也要相应变动。
驳领在领嘴部位的变化是十分丰富的，如：平驳头、戗驳头、圆领角、方领角、大领嘴、
小领嘴等等。八字领的领角变化，见下图：
四、总结提问
1. 八字领驳口线如何设计？
2. 八字领串口线如何设计？？
3．八字领翻领松度如何设计？
4．八字领采寸配比是怎样的？
5．八字领的领角是怎么变化的？
五、实训练习
1．阅读书P119~124页的内容
1．用1:5作业纸设计一个八字领。
服装结构设计与制图教案
《服装结构设计与制图》 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
《服装结构设计与制图》习题(精华).doc
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1： 1与1： 5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按 1： 5比例。 《服装纸样设计初步》 1、川展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利川纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1： 1或1： 5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1： 4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸I二。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结 构制图。要求按1; 5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1： 5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结构分析。根据实操评 定成绩 《口本女装原型制图原理，方法与步骤》 1、要求在原型版的基础上对立领连袖女衬衫制图。按1： 5或1： 1比例完成。 2、驳头女西装领原型制图及其驳头造型变化。按1： 5比例完成。
服装结构制图课程标准
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
服装结构设计
《服装结构设计》课程教学标准 课程名称：服饰结构设计 课程代码： 课程类别：专业技能必修课程 适用专业：服装设计 学时：164 建议开课学期：第一至第三学期 一、课程概述 本课程为高等职业学校服装设计专业的一门专业主干课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其专业内容实用性强、针对生产实践。通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养，并获得中级工职业资格证书，为继续学习和职业生涯的发展奠定基础。 二、课程目标 通过任务引领的项目教学活动，使学生掌握服装设计工作必备的知识、工作规范、工作流程、操作技能和技巧。本课程以专业教学大纲为依据，掌握服装结构制图的基本理论、基本方法；提高解决实际问题的能力，具体要求包括：掌握服装款式、结构、工艺制作方法，使学生具有独立完成基础纸样和样板制作。确定缝制工艺流程及成衣效果控制的基本能力。同时在平时的练习中训练学生精细的工作态度，严谨的工作作风，并在课堂知识的基础上训练学生的创新与设计能力。 （一）知识目标 1.能胜任服装纸样设计； 2.能胜任服装工业制版； 3.能胜任服装推版、排版； 4.能胜任服装驳样制版； 5.能胜任服装用料测算； 6. 能胜任产品设计与开发。 （二）能力目标 1、掌握服装结构制图基础； 2、掌握服装制图基础； 3、掌握服装裁剪； 4、掌握女裙结构制图； 5、掌握西裤结构制图； 6、掌握衬衫结构制图； 7、掌握两用衫结构制图； 8、掌握中山服结构制图； 9、掌握特殊体型结构制图； 10、掌握大衣结构制图； 11、掌握童装结构制图； 12、掌握中式服装结构制图； 13、掌握样板制作。 （三）素质目标 1．通过对各种制图与样板的整理与学习，培养学生细致、耐心的品质；
服装结构设计教案设计
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
1.1服装结构设计方法概述
时间： 80分钟班级：职三年二班课时安排： 2课时 课 题 第二章：下装结构设计基础§2.1：裙装结构设计分类 目的要求 通过本节课程的学习，使学生了解裙装的由来和发展，并熟练的掌握裙装的结构规律以及分类 重点裙装分类的方法课 型 新课 难点裙装腰围放松量和臀围放松量的确定教 法 讲解示范 关键裙装臀腰差的形成和作用教 具 图片 教学内容 前言 经过前段时间的学习，同学们对裙子部分的结构设计有了初步的认识，对原型板的制作方法有了进一步的了解，今天我们来更深入的讲解一下裙装的分类及原型板的结构原理。 导入新课 “服饰”是文化的重要载体之一，从初唐的“芙蓉出水”到盛唐的“自由开放”到中晚唐的错彩镂金；从宋朝的云纹到清代的刺绣，每个时期服饰的特点都显示出了中国服装的源远流长，如果让同学们用一种服饰来诠释女性的高贵和娴静，大家会选择什么呢？ 新课内容 裙子是最能体现女性曲线美的服装，那么谁能告大家裙子是什么样子的呢？ 裙子是围拢人体下半身的筒状结构，款式丰富造型多样，与上衣结合可成为 连衣裙，是女性的主要服饰之一。 现在同学们对裙子有了概念，知道了裙子的外部形状，接下让我们按照从上到下，从 外到内的顺序将裙子进行一下分类。 第一个问题：裙子的分类？ 一、按长度分类： 1.超短裙：超短裙大约在臀围线下5CM—7CM的位置，对人体活动量的制约比较小，适 合青少年穿着，多用于校服的设计。 2.短裙：短裙大约在膝围线上12CM的位置，给人一种活泼、轻快的感觉，适合青年人 穿着，多用于运动装的设计。 3.中裙：中裙的位置在膝围线上，膝盖是人体大腿和小腿的分界点，所以中裙的长度 也是裙子长度划分的标准。它给人的感觉比较正式，多用于职业装的设计。 4.中长裙：中长裙大约在膝围线下12—15CM的位置，它给人一种成熟、稳重的感觉， 适合35—55岁的成熟女性穿着。 5.长裙：长裙的长度大约在脚踝骨的位置，也个根据款式的需要进行修改，长裙给人隆重、华丽、高贵的感觉，多用于舞台装和礼服的设计。
服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
服装结构设计与制图教案
《服装结构设计与制图》（4）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
服装结构设计基础
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
服装结构设计的要素
服装整体结构设计是指全面考虑服装艺术与服装工程诸因素后进行的综合设计。它是联系服装造型设计与服装工艺设计的纽带，是将平面设计图转化为现实作品的一个不可或缺的桥梁。它既要实现造型设计的意图，弥补造型设计的不足，又要为工艺设计提供合理的方案， 为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素。 1、款式造型要素服装结构设计首先要考虑的是款式造型因素，即美感。结构设计应注重服装各个点、线、面的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，形成“天衣无缝”型的设计；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去整体美感。所以造型设计的美感是结构设计首要考虑的因素。 1．1 款式造型的审视与分解 款式造型的审视与分解是指通过审视服装效果图、平面造型图，来分析款式的外部特征、内分割形式、服装内外结构的组合关系，将服装设计表达不完善的部分进行合理想象并进行结构分解。这是结构设计的第一步。首先，判断其设计服装属于何种类型，主要功能是什么，穿着对象的性别、年龄以及季节、区域、用途和穿着方式又如何。除此之外，还要判断服装是实用类还是表演类，外衣还是内衣，多层还是单层，上下装分离还是连接的，某些部件是附加的还是不可分的。其次，判断服装款式的外部形态与比例关系（如服装的外廓形状、服装的长短、宽松度）以及内部比例关系及分割形式（如领的横开领大小、直开领的高低、袖的形态、分割线的形状、分割以后服装面积的比例关系等）。 另外，还要判断从效果图上可以直接观察到的款式结构（如外造型、部件之间的相连形式，穿脱形式的结构，各部位的舒适量，以及款式的透视结构（即从设计图中难以观察到的款式结构，如掩盖部位的结构、里布结构、面布与里布的结合结构等）。并非所有款式造型都是合理的。一些款式设计所表达的结构是不能分解成平面结构形式的，如图1、因而进行结构设计时，除了要体现款式设计特点外，还需将服装设计表达不完善部分的结构合理化，如增加结构线，改变结构线的形状，再进行结构分解。这也是款式造型审视与分解阶段的一项任务。 1．2 款式造型与规格设计的对应 在对款式造型进行审视与分解后，我们可以按照一定的规律将服装造型转换为平面结构形式。服装造型设计分为H 、A 、X 、T 、O 五种服装外廓形。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。H 型具有安祥、庄重、流畅，不贴身，呈直筒形的特点。x 型具有窈窕、优美，上下两端宽松，腰部紧束的特点，体现女性体型自然美感。A 型稳重安定，充满青春活力，具有上紧下松的特点。T 型具有夸张肩部，收缩下摆的特点，简单、大方。0 型具有夸张肩部、收缩下摆、中间宽松的特点，夸张而柔和。从以上造型特点知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型。其中适应人的体型，直接呈现人体线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，属松身或局部合体的造型。但是我们不仅要对服装作定性的描述，而且要精确地表达服装的结构，采用数据定量描述服装的规格。一般可以通过长度设计、围度设计、结构线设计、部件比例等方式来控制。 1．2．1 长度设计 服装规格的长度设计是造型设计。要求按照服装款式设计图的设计，忠实于图中服装
《服装结构设计与制图》——第一章 绪论
《服装结构设计与制图》——第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。 （一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。 （二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成衣片。 二、现代服装工程是有三大部分组成： 服装设计是一个总称，是设计者将构思变成服装成品的过程。是构思与表现、制作与穿着。 1、服装款式造型设计：（款式设计表现）构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。 2、服装结构设计：要求掌握（1）了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。（2）准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。（3）审视服装效果图、服装款式图。（4）服装结构制图的方法与原理---是将造型设计的立体效果，将其分解展开成平面的衣片结构设计，平面、立体（原型与基型）（5）装饰与功能性的设计。
《服装结构设计与制图》教案
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
女装结构设计教案(专为试讲设计)
《女装结构设计》 课程教案 2014—2015 学年第二学期
课程教学设计（教案）
教学过程 教学环节 及其时间 安排 教学内容设计意图 10分钟35分钟第一部分总结前课 1、女子衣身原型纸样的建立； 2、点评学生对原型纸样的绘制问题。 第二部分导入新课 第一章女装结构设计原理及基本设计方法 第六节原型法女装制版的应用 一、女装原型的制备、前片原形的定位与侧胸省 的设计 二、女装整体造型变化与三围宽松量的设计 三、胸部省道转移设计及案例分析 凡属于非弹性面料的合体服装，都必须打足胸 省，以塑造吻合乳胸造型的立体效果。与此同时， 为了营造款式线的变化，形成多样化的美感效果， 可以对侧胸部省道进行转移设计。 第三部分展开阐述 一、省道概念 在一张圆形的纸上，剪开任一半径，然后左右 重叠一个量，平面的纸张就形成了一个立体的锥面， 如图3-1-1所示。联系到人体上，尤其是女性胸部隆 起的特征，有其相似性。不同的女性人体，经管胸 部隆起的高低有所不同，但都可以看作是一个锥面。 第一部分复 习并指正，加 深学生对已 学知识的理 解。 第二部分通 过新课的逐 渐导入，让学 生对新的知 识点的有初 步的了解，产 生学习的兴 趣，对下一步 内容的展开 奠定基础。 第三部分 一、让学生了 解省道是怎 么形成？加 深对省道的 印象，对下一 步省道转移 的运用奠定
从这个概念出发，对应到服装上，一张圆形的纸就是面料，左右重叠的量就是 省道。 女性胸部隆起越高越丰满，相应服装上的胸部 省道就越大，反之就越小，如图3-1-2所示。 二、省道的种类及命名 省道的目的是为了使服装符合人体，同时还具 有装饰效果。省道的位置根据款式流行、喜好、面 料等的不同而设置。省道的命名是根据省道所在的 位置命名的，如肩胸省（3-1-3）、领胸省（3-1-4）、 袖窿胸省（3-1-5）、腰胸省（3-1-6）、侧胸省（3-1-7） 等。无论省的位置和形状如何变化，功能性的省尖 总是指向人体的凸点，如前片胸省的省尖指向BP点， 后片肩省的省尖指向肩胛骨。 服装上不同部位的省道，其所在位置和外观形 态也是不同的，按省道形态一般可分为以下几种。 钉子省：省形类似钉子状，上部较平，下部成尖形。 在上衣和裤子后片等经常设置此类省道，以满足肩 胸部及后腰臀部等部位的人体特征，如肩省、领省。 锥子省：省形类似锥形。在上衣及裤子等处经常设 置此类省道以满足胸部及前腰腹等部位的人体特 征。 1、开花省：省道的一端固定，另一端为非固定形, 或两端都为非固定的平头开花省，是一种具有装 饰性与功能性的省道。 2、橄榄省：省的形状为两端尖，中间宽，类似橄榄， 基础。 二、让学生了 解各种类型 的省道，加深 对省道的了 解，对下一步 省道的结构 设计奠定基 础。
服装结构设计与制图1教案
《服装结构设计与制图》（1）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
服装结构设计三第六章服装和人体生理重点
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
服装结构设计与制图(1)教案
服装结构设计与制图(1)教案 《服装结构设计与制图》(1)教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成:款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标
教学目的: 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求: 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。二、课程内容第一节服装结构设计课程概述 一、性质:服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。 (一)结构设计: 是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。 (二)结构制图:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成 1 衣片。 二、现代服装工程是有三大部分组成: 服装设计是一个总称，是设计者将构思变成服装成品的过程。是构思与表现、制作与穿着。 1、服装款式造型设计:(款式设计表现)构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。 2、服装结构设计:要求掌握(1)了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。 (2)准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。(3)审视服装效果图、服
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装结构制图说课模板
《结构制图》说课稿 大家好，今天我说课的课题是《》，下面我将从以下几个方面说明本 课的教学思路。 一、说教材 本课选用由高等教育出版社出版的《服装结构制图》（第二版）的内容，主要讲的方法和步骤，它是学习整个的基础。 二、学情分析 我所面对的是服装专业一年级的学生，已经学习了服装结构的基本知识和制图方法，并且也学习了结构制图，这为学习的绘制打下了基础，但在今后的教学中还应该注意培养学生的思维能力和动手能力。 三、教学目标 1、知识目标： A、学生要熟悉常见款式特征及尺寸测量方法； B、掌握的制图方法 2、能力目标： A、学生能够独立绘制结构制图 B、进一步推出在造型上的各种变化，目的是为了让学生拓展思 维，学以致用。 3、情感目标：培养学生学习的主动意识、创新意识，培养学生勤于动脑、大胆实 践、勇于探索。 四、教学重点、难点及解决办法 重点是结构制图方法，解决重点的办法是利用多媒体辅助教学，教师讲解并带领学生用绘图的手法一起深入并了解其结构原理，让学生在动手实践的过程中加深理解 难点是的画法，解决难点的办法是利用Flash动画，把抽象变成直观，使学生更容易接受。 五、说教法 在本课教学中，将的款式结构进行区别比较，归纳总结。其次我运用直 观教学法，利用动画的形式让学生更好的去分析问题，解决难点。 六、说学法 1、看（看内容）听（老师讲）、做（完成实训任务） 2、收集资料，开阔视野，举一反三 3、交流合作：小组讨论、咨询老师 七、说教学过程 1、复习导入（多媒体教学）2分钟 上节课我们学习了女衬衫，那么女衬衫都有哪些特征呢？展示出一件女衬衫，学生看实物并回答：特点小方领、前片收肩胸省、中襟开5粒扣、腰节处略收腰，一片长袖，袖口装袖头，袖头上钉钮1粒。 利用多媒体展示结构图，目的为了巩固旧知识的同时也轻松的带出新课内容。 既然我们知道了的结构款式，那么的款式特点是什么？（启发提问）2、新课讲授（35分钟）