旗袍发展的原因

旗袍发展的原因

一、政治历史原因

1911年，辛亥革命推翻了清朝200多年的统治，“它结束了中国长达两千多年的封建君主制度，建立了资产阶级共和制度，民主共和观念深入人心。”

它“对于推动中国社会进步，促进中国人民思想解放所起的作用是不可估量的。”辛亥革命废除帝制后，剪辫发，除陋习，易服饰，这一切为新式旗袍的诞生创造了条件。这个时期，大拉翅、花盆底等旗女造型统统不见了踪影，旗人的旗袍也暂时沉寂，一方面是满族服饰不够实用，另一方面，“旗人迫于政治原因多有改汉姓以避风头的，旗女则纷纷改作汉族上衣下裙或上衣下裤的打扮，这在军政要地以及工商文化事业发达的大都会如北京、上海、南京、广州等地尤为明显。”1民国政府颁布的法令中规定“政府官员不论职位高低，都穿同样的制服”，并且规定女子礼服的样式。但在当时妇女日常生活中便服的改革势不可挡，仍然穿袄裙，袍服等，只是袖、襟等处得缘边以及镶饰逐渐减少，衣身缩短，衣领却逐渐加长。

这一时期的服饰变化体现了人们思想意识的改变，展示了人们的精神和生活态度。旗袍的改变也与这一时期的两场思想变革有着密切的关系。其一就是发生在1919年5月4日的五四爱国运动。五四运动是一场彻底的反帝反封建的革命运动，标志着新民主主义革命的开端，它同时引发了各种新思潮进入中国。同时，“五四运动对近代女服发展的影响是潜在的，这变现在，它为人们服饰观念的改变、发展创造了良好的政治及社会环境。从而形成了中国近代服饰在二三十年代的繁荣景象，而这一繁荣景象在中国服装史上具有划时代的意义，最主要的一点就在于从根本上摆脱了封建的固步自封的服装格局，它为中国服装发展扫除了障碍，开辟了道路。”2另一场伟大的思想变革则是“新文化运动”，它的开展对思想意识形态领域的影响更为深远。

经过“新文化运动”的洗礼，中国妇女很快接受了新的思想观念，开始逐步改变千百年来的着装习惯，呈现出崭新的时代风貌。首先民国初年禁止缠足使妇女从封建桎梏中解放出来，并为女装变革扫清了障碍。紧接着女子们便从那包裹的严严实实的直线含蓄的装束中过渡到了大胆显示出自己曼妙身姿的服饰。旗袍形象的改变就是这一部变迁史的缩影。

一、西方文化的影响

民国旗袍受西方人本思想的影响很大。受国际服装大潮的间接影响，使旗袍在形式上有所简化，随着西方人文主义思想的传入，中国人开始注重强调人的体型，利用做褶、打裥，完美地体现人体。因此，这时的旗袍趋向合体。连袖削肩，收腰突胸，高领开衩，整件裁剪，用料多样，单色花料兼顾，高低档面料共存，一般边饰替代繁杂饰物等等。欧美服饰审美标准对中国女性产生了很大的影响。这一时期欧美女服的主要特征有三点：强调直线造型；

常穿的裙子长度至膝；衣身和裙子的分界线降低至臀围以下。西方流行女装的这些特征，在同一时期的旗袍上也有所映射。此时的旗袍呈平直造型，几乎看不出胸腰臀曲线，腰节线较低。1926年后，旗袍的下摆一升再升，至1929年升至膝盖处，女子大大方方地露出她们秀丽而健美的小腿，充满时代

1包铭新：《中国旗袍》，上海文化出版社，1994年版

2冯泽民、齐志家：《服装发展史教程》，中国纺织出版社1998年版，112页

气息。这一时期，国内外通商、交流的机会增多，欧洲进口的布匹、呢、绒、蕾丝等纺织品，扩大了国人的着装选择，改变着人们的着装观念。进口面料也是中国接受西方艺术风格的主要渠道之一。20世纪30－40年代的旗袍，具有如下特点：受欧美服装影响，在展露女性体型方面前进了一步。20世纪30年代中期，流行的旗袍腰身紧紧贴体，明显暴露人体曲线，使人体与服装之间的空间压缩到极小程度，外部呈现流线型。受西方短裙影响，20世纪30年代初期，旗袍的长度缩短至膝盖，袖口也相继变窄。受西方服装流行变化的影响，20世纪30年代中期，旗袍衣身又加长，甚至齐地面，左右下摆开权加高。而到20世纪40年代，长度又缩短至膝上，袖短至肩下6－9厘米，或者无袖。30年代领型以高为时髦，甚至盛夏的旗袍用薄纱，也有高至耳边的硬领出现。到了30年代末旗袍的鼎盛时期，旗袍在这一阶段的款式和造型变化很大程度上吸收了西方服饰的长处，此时的旗袍简洁富有时代感，表现出女性的曲线美，衬托出含蓄典雅的东方女性风情。同时，开衩将女性的美腿时隐时现，更加增添了妩媚和神秘，此时旗袍已经发展成为兼容中西颇具特色的时装。3而40年代低领的流行，又几乎省去了衣领。这个时期的旗袍，比起清末民初的形与势，简化了许多，无论是衣身、袖型和领型，均比较轻便适体。

三、社会风尚的影响

20世纪30年代以后，中国电影事业的发展，学生活动和体育事业的兴起，对世人着装变化产生了很大的影响。政界要人，社会名媛，达官显贵的太太、小姐们都是当时是上的引领者。当时的蒋介石前任夫人陈洁如随夫访日时穿的就是刚开始改革的旗袍，就是旗袍马甲接上了文明新装的袖子的新式旗袍，照片传回，对这种服装在社会上的流行起到了推波助澜的作用。当时的名媛们并非大门不出二门不迈的闺中佳人，而是更多的担起社交明星和时尚模特的角色。她们频频活动亮相，在旗袍的样式上争奇斗艳，标新立异，领导者时装的潮流。

除此之外，女学生同样是新潮服装的倡导者实践者，她们为20世纪初的中国服装带来了无限生机。“率先穿旗袍的是上海的女学生。大约在20年代中叶，她们穿的旗袍，下摆在踝关节之上，袍身较为宽大。到了1927年，赶时髦的女性纷纷仿效，穿着旗袍，成为一种时尚。因为受西方短裙的影响，旗袍摆线提高到膝下，袖口趋小，以后袖口又装上仿西式的克夫，高领，袍身合体，显得简洁。”4

还有一种就是家庭妇女，此时的家庭妇女更多的走上了社会，她们的穿着，“既不像青楼中人的那样浓妆艳服，也不同于女学生的那样素净雅朴，是一种介乎这二者间的一种服装，即各取其所爱而服用之。”5

此外，旗袍的发展在很大程度上离不开媒体的努力。各种博览会、选美大会、时装展示会的发布报道，衣着光鲜的电影明星的刊登，穿着旗袍的香烟女郎、月份牌女郎的广告，这些都是通过出版为媒介的传播。其次是电影的影响。当时的电影明星每一部新戏的上演，其中的服饰都可以引发一阵潮流，女人们趋之若鹜的本想裁缝店，模仿女星的款式定做旗袍。

3陈婷：《微风玉颈露，挪步暗生香——追溯民国年间旗袍的发展》，四川大学硕士毕业论文

4陈伯海：《上海文化通史》，上海文艺出版社，2001年版

5周锡保：《中国古代服饰史》，中国戏剧出版社，1984年版

参考文献：

1、包铭新：《中国旗袍》，上海文化出版社，1994年版

2、冯泽民、齐志家：《服装发展史教程》，中国纺织出版社1998年版，112

3、陈婷：《微风玉颈露，挪步暗生香——追溯民国年间旗袍的发展》，四川大学硕士毕业论文

4、陈伯海：《上海文化通史》，上海文艺出版社，2001年版

5、周锡保：《中国古代服饰史》，中国戏剧出版社，1984年版

中国旗袍历史

中国旗袍历史 旗袍起源于中国上海。 旗袍，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。 旗袍是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的“国服”。 经过多年的修正与改良，旗袍已经成为最能体现中国女性美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装———旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东方的美、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为经典，答案也正在这里。 旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究，我们不能设想一个菜贩身着旗袍脚趿拖鞋的模样，这是对美的糟塌，我们同样也不能接受一个身着旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。 旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人间。 旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统，人们总要想到封建主义的保守、封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。 凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里，那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表现”。把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。“霓裳羽衣”也好，“凤冠霞帔”也罢，除了对那种繁华尊贵的追求之外，无论如何也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。旗袍的出现或许就因为如此吧。 人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界的巨大变化，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。 旗袍的起

旗袍发展史

旗袍的源头 旗袍，原为满族人穿的长袍。1644年，旗袍随着满族的统治者进入北京，因满族人素有“旗人”之称，所以他们所穿的袍服就被称为“旗袍”。旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。袍”上下连属，圆领，前后襟宽大，衣衩较长，袖子紧窄，男女都可穿着——只是妇女穿的“旗袍”在领子、前襟和袖口的地方都有绣花装饰。关外寒冷异常的天气，游牧民族骑马射箭的生活方式都是催生出这种保暖适体的服装的重要因素。他们一年四季就这一个样式，仅有布料不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。清王朝统一全国后，于顺治二年（1 645年）下达剃发易服政令，逼迫汉人剃发留辫，改穿满旗服饰。但是，由于汉文化的影响，也由于满人骑射生活方式的改变，旗袍的款式和用料也逐渐发生了变化。特别是妇女的旗袍变化尤为显著，马蹄袖被改去，袖口渐渐由窄变宽至8寸至1尺；领口、衣襟及袖端边缘等处都镶绣着花纹，甚至旗袍满身都绣有当时流行的花卉和吉祥图案，做工越来越细，旗袍也越来越俏丽。明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身, 到民国才成为现代意义上的旗袍,称

为新旗袍或新式旗袍.旗女的袍装与汉族妇女的两截装束,在清初有著明显差异. 旗袍的发展 顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一全国.随著政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律令之严性命攸关,有"留头不留发,留发不留头"之说.至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的著装中.庆典场合不分男女都要著袍,各类袍服名目繁多,有朝袍,龙袍,蟒袍及常服袍等之分.从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有著血缘关系,用作礼服的朝袍,蟒袍等习惯上己不归为"旗袍"的范畴 满族人住中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮袍为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或

中国旗袍发展史

中 国 旗 袍 发 展 史 漯河职业技术学院 轻工系 09服装设计一班 吴亚丽 2009120204029 导师：卢自飞

提起旗袍，它还是起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装，至于这种旗袍是谁设计的，又是怎样得以推广的呢？满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。 旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。 流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于

旗袍发展的原因

旗袍发展的原因 一、政治历史原因 1911年，辛亥革命推翻了清朝200多年的统治，“它结束了中国长达两千多年的封建君主制度，建立了资产阶级共和制度，民主共和观念深入人心。” 它“对于推动中国社会进步，促进中国人民思想解放所起的作用是不可估量的。”辛亥革命废除帝制后，剪辫发，除陋习，易服饰，这一切为新式旗袍的诞生创造了条件。这个时期，大拉翅、花盆底等旗女造型统统不见了踪影，旗人的旗袍也暂时沉寂，一方面是满族服饰不够实用，另一方面，“旗人迫于政治原因多有改汉姓以避风头的，旗女则纷纷改作汉族上衣下裙或上衣下裤的打扮，这在军政要地以及工商文化事业发达的大都会如北京、上海、南京、广州等地尤为明显。”1民国政府颁布的法令中规定“政府官员不论职位高低，都穿同样的制服”，并且规定女子礼服的样式。但在当时妇女日常生活中便服的改革势不可挡，仍然穿袄裙，袍服等，只是袖、襟等处得缘边以及镶饰逐渐减少，衣身缩短，衣领却逐渐加长。 这一时期的服饰变化体现了人们思想意识的改变，展示了人们的精神和生活态度。旗袍的改变也与这一时期的两场思想变革有着密切的关系。其一就是发生在1919年5月4日的五四爱国运动。五四运动是一场彻底的反帝反封建的革命运动，标志着新民主主义革命的开端，它同时引发了各种新思潮进入中国。同时，“五四运动对近代女服发展的影响是潜在的，这变现在，它为人们服饰观念的改变、发展创造了良好的政治及社会环境。从而形成了中国近代服饰在二三十年代的繁荣景象，而这一繁荣景象在中国服装史上具有划时代的意义，最主要的一点就在于从根本上摆脱了封建的固步自封的服装格局，它为中国服装发展扫除了障碍，开辟了道路。”2另一场伟大的思想变革则是“新文化运动”，它的开展对思想意识形态领域的影响更为深远。 经过“新文化运动”的洗礼，中国妇女很快接受了新的思想观念，开始逐步改变千百年来的着装习惯，呈现出崭新的时代风貌。首先民国初年禁止缠足使妇女从封建桎梏中解放出来，并为女装变革扫清了障碍。紧接着女子们便从那包裹的严严实实的直线含蓄的装束中过渡到了大胆显示出自己曼妙身姿的服饰。旗袍形象的改变就是这一部变迁史的缩影。 一、西方文化的影响 民国旗袍受西方人本思想的影响很大。受国际服装大潮的间接影响，使旗袍在形式上有所简化，随着西方人文主义思想的传入，中国人开始注重强调人的体型，利用做褶、打裥，完美地体现人体。因此，这时的旗袍趋向合体。连袖削肩，收腰突胸，高领开衩，整件裁剪，用料多样，单色花料兼顾，高低档面料共存，一般边饰替代繁杂饰物等等。欧美服饰审美标准对中国女性产生了很大的影响。这一时期欧美女服的主要特征有三点：强调直线造型； 常穿的裙子长度至膝；衣身和裙子的分界线降低至臀围以下。西方流行女装的这些特征，在同一时期的旗袍上也有所映射。此时的旗袍呈平直造型，几乎看不出胸腰臀曲线，腰节线较低。1926年后，旗袍的下摆一升再升，至1929年升至膝盖处，女子大大方方地露出她们秀丽而健美的小腿，充满时代 1包铭新：《中国旗袍》，上海文化出版社，1994年版 2冯泽民、齐志家：《服装发展史教程》，中国纺织出版社1998年版，112页

中国近代服装发展的变化历程

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。 廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。 服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景 进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买

旗袍的发展历程

课题名称：旗袍的发展历程 研究时间：2012年3月至2012年7月 学校：库尔勒市第四中学 班级：高一（3）班 指导老师：刘勤 组长：崔柳 第一执笔人：崔柳 组员：杨丰宁、张慧颖、郑凌旭、万配易、陈美佳、张铧倩 摘要：清朝男人的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。 研究方法：调查法文献研究法 调查原因：1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。调查旗袍是否依旧在影响人们的穿着和生活。

实验目的：希望同学们能够通过这次的调查能够更多的了解道旗袍的发展历程，旗袍是怎样在我国开始流传开始发展直到被人们喜爱，望同学们能够了解更多有关服饰的变化。 研究过程： 第一步：制定计划 第二步：开展研究性活动。 首先，就我们自身所学的知识和了解，在有关服饰商城进行旗袍的调查，查看近几年来旗袍销量以及人们喜爱的程度。其次，通过查阅书籍、上网所搜、进行访问和采访等方式来了解更多的有关旗袍的发展历程 实验过程： 步骤一：在城市中心的商城对于服饰商店的调查，询问近几年来旗袍的改版和发展 步骤二：对于附近的市年进行采访 步骤三：分别记录他们的数据进行比较 第三步：整理以及分析资料，撰写总结报告 调查研究过程中发现的现象： 服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足,众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。 （1）旗袍之源：

建国以来服饰的发展与演变

新中国以来中国服饰的变化 汉服代表着汉朝的端庄典雅，唐装代表着唐朝的自信开放。服饰从来就是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。建国以来，服饰潮流的每一次变化，都折射出我国政治、经济、文化等方面的进步与变革。 建国初期，很多地区的服饰还保留着民国时期 的样式。城市男子一般穿侧面开襟的长袍，妇女 穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤， 妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长 裙。此外还时行西装和中山装。做衣的面料则多 是机织的“洋布”、粗棉布或麻布。 很快，穿衣打扮与革命紧密联系在一起，此时 的中国处处都充满着革命的气氛，服 饰本身特有的审美属性被其衍生的政 治属性所压倒。西装和旗袍被看作是 资产阶级情调，于是便在人们的生活 中逐渐消失了。干部服、列宁装作为新的时尚服饰，在短期内传遍了全国。干部服融合了中山 装和军装的特点，有四个衣袋，小翻领，单排扣，多为蓝 色，既保持了中山装的儒雅，又和军装相似，广受欢迎， 成为男性着装的首选，除机关工作人员外，其他行业的男 性也普遍穿着。列宁装是依照列宁常穿的服饰而设计的一

种服饰款式，主要特点是：大翻领、大掩襟、双排扣、 斜插口袋，有的还配一条带铜扣的腰带，穿上这种衣 服，显得既新颖又思想进步，遂迅即成为女性的典型 服饰，革命女干部更是人人必穿。但在苏联，列宁装 本是男性的服饰，传入中国后却成为女性的普遍衣着， 这成为了服饰史上的一件趣事。 50年代，全国出于经济发展的起步阶段，人民权利投入经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很多的提高，全社会流行朴素美，在穿着上更趋向与实用和结实。1956年，社会主义建设开始轰轰烈烈地进行，当人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩。从苏联传入的色彩鲜艳的连衣裙布拉吉成为最受女性欢迎的服饰。布 拉吉裙在中国的流行，归功于一位苏联的领导人， 这位领导人来中国访问时，提出中国的服饰不符合 社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体 现社会主义欣欣向荣的面貌。”于是，布拉吉裙很 快成为了各城市最亮丽的风景线。此外，用苏联大 花布制成的男性衬衣也曾一度流行，这打破了男性 服饰色调单一的局面，增添了一些新意。 60年代初期是新中国历史上最艰苦的时期，匮乏的经济限制了服饰的发展，为了尽可能地节约，人们购买服饰的主要标准成为耐磨和耐脏，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一律，一如人们艰苦而单调的生活。 文化大革命爆发以后，开始了“十亿人民十亿兵”的军便服时代，服饰除表现艰苦朴素的风尚以外，更表现出浓烈的革命化、军事化色彩。当时最时尚的装束莫过于穿一身不带领章、帽徽的草绿旧军装，扎上棕色武装带，胸前别上毛泽

中国古代民族服饰文化的发展概况

中国古代民族服饰文化的发展概况 中国的服饰伴随文化发展历经五千年之久，其中蕴含的民族气息与精神都孕育其中并且流传下来，至今被后世人们享用，今天我们就一起重温一下中国古代民族服饰文化的发展史吧。 服饰文化 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，批着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。美国人类学家英菲有论断：“一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。”要了解中国服饰那多样的款式、独特的风采、鲜明的色泽和精湛的工艺，首要的课题就应该浅知一点中华民族博大深邃的服饰文化发展轨迹，这样才能通过浏览，去着意开开掘中华服饰文化的底蕴。 新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把服饰文化的源流，科学地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。这标志着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加工为特征的服饰文化。这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国服饰文化简史 我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。如战国人所撰吕览和世本记述，黄帝时“胡曹作衣”;或说：“伯余、黄帝制衣裳。”这个时代，从考古

最新旗袍的历史演变及其地位

【摘要】旗袍是中国服装家族中的一枝奇葩，具有鲜明的民族文化特色，包含着丰富的艺术特色和审美思想。它在很大程度上承担着东方艺术特色载体的功能。旗袍由民族服装演化为阶级服装，又演化为国家服装，再成为世界服装。旗袍是一定历史时期物质文明和精神文明的综合体现。本文将对旗袍的起源及发展历程，以及其地位和其未来的前景做出详细的阐述。 【关键词】旗袍;起源与发展历程;地位;未来前景 一、旗袍的起源及其发展历程 1.旗袍的衍生 关于旗袍最初的发源，大多数业内专家和学者认为这可以追溯至春秋战国时期的深衣。所谓深衣，又可以称为中衣、长衣、麻衣，是古代上衣、下裳相连缀的一种典型服装。从汉代时起，袍服便被用作于君臣朝会时所穿着的礼服。袍服最初的造型，衣身相对讲比较宽松;衣服的长度一般要超过脚踝;此外，汉代袍服在袖口的位置处稍微收缩，在臂肘处形成圆弧的形状，这种圆弧形状被当时的人们称之为“袂”。袍服的特点在于使身体深藏不露，显示出雍容典雅的气质。而袍服的穿着者大多都属知识分子阶层甚至是统治阶层，袍服经过久而久之的发展才流传到民间并被广泛发扬。因此，袍服这种“褒衣博带、宽衫大袍”的服装形式也被众多学者视为是古代中原地区衣饰文明的象征。这种流行于少数民族地区的袍服有区别于中原地区的袍服，相比较为紧窄，袍身也较为合体。清代由于其朝代历时最长;统治时期也比较稳定，因此清代时期的袍服可以被视为最典型的服饰，也就是后来的旗袍。 2.近代旗袍发展的黄金阶段 在20世纪早期的中国文化界中，一批先进知识分子发起“新文化运动”。这股文化春潮重新唤醒了这一时期的人们对于美的追求和渴望。以上海为中心的女性服饰展示舞台也在轰轰烈烈中拉开帷幕。民国时期的旗袍最初是以马甲的形式出现的，马甲的长度一直到脚背的位置，一般搭配短袄穿着;后来才将长马甲改成有袖子的款式，这也就成为了民国时期新式旗袍的雏形，这时旗袍的款式趋向于简练;旗袍的色调也力求淡雅，注重强调体现女性的自然美和凸显女性的曲线美，不再以装饰的繁复程度来体现女性的地位和身分，这种改变也体现出那一时期人们崇尚“自然新生活”的社会风气。新式旗袍取“西方之长、洋为中用”的趋向，也直接影响到了旗袍内部结构和外部造型的变化，并促成了旗袍“海派”风格的形成。同时，民国时期的改良旗袍也是中西文化相互交融包含的产物。服装的革新直接反应了时代的进步，不同文化背景影响下的服饰差异也就有所不同，旗人之袍与改良旗袍分别体现了了两种截然不同的文化现象，一个迂缓封閉，另外一个却躁动不安。而“中国时装”的概念大概就是从民国时期的旗袍开始的。 3.现代旗袍的曲折发展

旗袍论文

旗袍之我见 旗袍是中华民族传统女性服饰之一。旗袍是带有中国特色、现西式审美、采用西式剪裁的时装。 二十世纪上半叶，旗袍是由民国女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。在部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意义。 旗袍并不是旗装。 尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、现西式审美、采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。毕竟在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。 行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛，高级交际花的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具得名族特色的时装之一。 经过多年的修正与改良，旗袍已经成为一种能很好体现女性曲线美的服装，用中国的布料，丝绸、锦缎，做成中国的服装——旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东西方审美观的完美结合、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为永恒的时装经典，答案也正在这里。 旗袍和和服，两者代表了各自国家衣饰文化，有着各自的魅力。可我还是觉得中国旗袍比日本和服更有魅力。 因为穿上旗袍后，女性身段将完全显露，还有腿部的大开叉设计，性感中不失端庄，而日本和服就不能显现出女性的身材了，太保守了。 服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。 当然，旗袍和和服各有魅力，每个人的感觉看法都不一样。个人求同存异。

旗袍

旗袍，作为世界上影响最大、流传最广的中国传统服装，“是中国灿烂辉煌的传统服饰的代表作之一，虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。”旗袍为民国20年代之后最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。1949年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。 起源时间 论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称“原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之” 。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证[9-10]。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年[11]。因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。 起源样式的争论 旗袍的样式起源，在民间一般认为改良于清代旗女之袍，而实际上在学术界争论很多，主要观点有四种。 第一种以周锡保先生《中国古代服饰史》[12]为代表，认为旗袍即是从满清旗女的袍服直接发展而来，但“民国旗袍虽然具有类似于旗女之袍的形式，却不再具有旗女之袍的涵义，如果完全认为民国旗袍是直接由旗女之袍发展而来，未免有失偏颇。” 第二种以袁杰英教授《中国旗袍》[14]以及包铭新教授《中国旗袍》[15]《近代中国女装实录》[16]为代表，认为旗袍和旗装袍有一定继承关系，但同时认为旗袍的源头应是西周麻布窄形筒装或先秦两汉的深衣。江南大学崔荣荣教授也在著作《近代汉族民间服饰全集》中说：“汉族的袍服已有2000多年的历史，而满族的袍和褂的历史渊源又从哪里来的呢?答案我想很容易得到[17]。” 第三种以王宇清《历代妇女袍服考实》[18]为代表，认为中国妇女所穿的袍，远溯周、秦、汉、唐、宋、明时代，并不是只有在清代旗女才穿袍服。他认为旗女之袍对民国旗袍有影响，但不认为二者有直接继承关系，因此认为民国旗袍称之为“旗”袍并不合适，所以他倡导旗袍改名为“祺袍”，并把“台北旗袍研究会”改名为“台北祺袍研究会”。 第四种以卞向阳教授《论旗袍的流行起源》[19]为代表，认为旗袍是中国服装传统的西化变异。融合了旗袍马甲和文明新装的特点，同时又结合了西式裙装的配伍形式，构成了既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服，又具有鲜明中国特色和时代象征的新时尚流行和服装审美的特点，可为中西服饰交融的设计典范。他同时认为“旗袍”名称的起源是一种“误称”，因为较早倡导旗袍的群体都是都市中受西学影响较深、追求男女平等反对封建礼教的新女性、学生等社会群体，她(他)们绝大多数是汉族人，她(他)们的祖先在清初经过流血抗争才为

旗袍教案范文

篇一：旗袍神韵教案 《文化在继承中发展》 荆门市屈家岭管理区五三高中李敏教学目标： 知识与技能： 1、理解文化继承与文化发展的关系 2、文化传承的含义 3、识记影响文化发展的因素 4、明确教育在文化传承中的作用 过程与方法： 通过文化继承和文化发展关系的探究，提高学生分析和归纳能力； 情感态度价值观目标： 在认识中国丰富的文化历史中树立正确的态度，并且做出正确的选择，成为自觉的文化传承者和享用者。 教学重难点：文化继承与发展的关系、教育对文化发展的作用 [导入]配乐散文欣赏 新课推进： 材料一：旗袍文化 介绍旗袍的起源、旗袍文化、旗袍百年老字号瑞蚨祥和旗袍的演变 思考1：从材料中来看，瑞蚨祥旗袍继承了什么？发展了什么？它们之间的关系是什么？总结：继承：旗袍文化的内涵、传统工艺、花色等等。 发展:旗袍的种类、款式、造型、面料等等。 关系：继承是发展的必要前提，发展是继承的必然要求，在继承的基础上发展，在发展的过程中继承。 板书一、（一）同一过程的两个方面 1、继承和发展的关系 继承是发展的必要前提，发展是继承的必然要求，文化的继承和发展，在继承的基础上发展，在发展的过程中继承是同一过程的两个方面 2、文化发展的过程 在继承基础上发展，在发展的过程中继承，这就是文化传承。 请同学们阅读教材第44页的观点一和观点二。 问题：对于我国古代的教育思想，你是如何看待这两种观点的？ 总结：观点一是要摆脱我国古代的教育思想，并列出其负面的对学生学习和发展的不利影响；观点二是要回归我国古代教育思想，列举我国古代教育思想中的精华及其正面的影响。这两种观点均有一定道理，但均不全面。它们分歧的焦点在于对待传统文化只是一味继承还是彻底抛弃，正确的态度应该是取其精华、去其糟粕，推陈出新、革故鼎新。 练习： 思考2：是什么因素在推动旗袍文化这种传统服装文化的发展？除了这些，影响文化发展还有哪些重要因素？ 板书二、（二）影响文化发展的重要因素 1、社会制度的更替 2、科学技术的进步 3、思想运动的推动 练习： 材料二：随着科技的不断进步，教育已经走向现代化，教师“一支粉笔、两袖清风、三尺讲

【满族文化】旗袍的样式与象征

【满族文化】旗袍的样式与象征 旗袍现在已经成为了现代流行服装之一，在国际服饰橱窗里，享有很高的盛誉。旗袍是从满族古老的服装演变而来的。男子的长袍 多是蓝、灰、青色，女子的旗装多为白色。 旗袍，满语称“衣介”。古时泛指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的衣袍。旗袍是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，它裁剪简单，圆领，前后襟宽大，而袖子较窄，四片裁制，衣衩较长，便于上马 下马;窄窄的袖子，便于射箭。 由于袖子口附有马蹄状的护袖，又称马蹄袖。在满族人逐渐脱离骑射生涯后，马蹄袖已成装饰，而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。妇女旗袍的装饰性比男性旗袍更强。领子、前襟 和袖口都有绣花装饰。 清初衣袍式样有几大特点：无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一块半圆形袖头，形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒。四开衩，即袍下摆前后左右，开衩至膝。左衽和束腰，紧身保暖，腰带一束，行猪时，可将干粮、用具装进前襟。 在满族南迁辽沈，入中原后，与汉族同田共耦，受汉族“大领大袖”服饰的影响，由箭袖变成了喇叭袖，四开衩演变为左右开衩。 40年代后，满族男性旗袍已废弃，女性旗袍由宽袖变窄袖，直筒变 紧身贴腰，臀部略大，下摆回收，长及踝。 逐渐形成今日各色各样讲究色彩装饰和人体线条美的旗袍样式。旗袍是中华民族文化宝库中的朵一奇葩，在国际流行服饰界享有很 高的盛誉。旗袍能很好表现妇女的身段和曲线。受到国内外妇女的 青睐和赞赏。 满族旗袍还有一个特点，就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有对襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩骑马驰聘显得十分精干利落。

中国服装产业90年发展史

中国服装产业90年发展史 2011-7-1 中国时尚品牌网 那时的中国纺织服装行业虽然不像如今的五彩斑斓，繁杂多样，但是仍然是服装史上 不可以抹去的。民族资本纺织工业的兴起，中国自制的缝纫机生产成功，百年老店的 经营理念等等都为中国的纺织服装行业的发展做出了重大的贡献。 1921-1949 中国纺织服装业在乱世里生存 上个世纪的前半段，是个风云幻变的年代。“军阀来来去去，马蹄后飞沙走石，跟着他们自己的官员，政府，法律，跌跌绊绊赶上去的时装，也同样地千变

万化。”张爱玲如是说。 那时的中国纺织服装行业虽然不像如今的五彩斑斓，繁杂多样，但是仍然是服装史上不可以抹去的。民族资本纺织工业的兴起，中国自制的缝纫机生产成功，百年老店的经营理念等等都为中国的纺织服装行业的发展做出了重大的贡献。 ●跌跌撞撞的近代纺织工业 中国近代纺织工业是在外国资本主义势力不断侵入、中国半殖民地半封建程度不断加深的背景下出现的。一方面，近代纺织品市场的发展，为近代纺织工业的兴办创造了条件。另一方面，西方近代纺织技术所带来的经济效益对一些买办、地主商人和手工工场主产生了极大的吸引力，从而促成了民族资本纺织工业的兴起，荣氏家族企业，就是一个典型。 近代纺织企业采用大机器生产，提高了劳动生产率，代表着社会生产力的新发展，引起了生产变革和社会变革。不论是官办、官督商办、官商合办，还是商办企业都是以商品生产，追求利润为目的，因此都具有资本主义的性质。近代纺织业引进西方纺织技术，开拓纺织生产的过程，也是一次训练和培养纺织工人和技术力量的过程。这期间，中国纺织业有了新的发展。但整体发展是不平衡的：第一,四分之三以上分布在上海、天津、青岛等少数沿海大城市，而四川、贵州、云南等13个省份的生产能力都很小。第二,外资比例大，原材料控制在外国人手中，机器设备都依赖外国。 抗日战争爆发后，中国纺织工业几乎全被日本占领，遭受巨大破坏。抗日战争结束时，中国政府接管了日本在华的69个纺织厂,组成了名为国营实为官僚资本主义的垄断企业“中国纺织建设公司”（简称“中纺公司”）,总部设在上海,下设天津、沈阳、青岛三个分公司。 中纺公司在当时中国纺织业中处于举足轻重的地位，技术也处于领先地位。其吸收日资工厂管理的优点，去粗取精，汇编整理出版了纺织操作标准方法、纺织工艺规范等技术文件，开办技术训练班培训各级技术骨干和技术工人。经过几年的努力，把分属于几个日资集团的繁复管理系统整顿成为集中统一的管理体系，达到了资本主义企业管理的较高水平，也为后来转为社会主义国营企业准备了技术、干部和组织的条件。 ●中国缝纫设备羸弱起步 中国的缝纫机产业是从维修开始的。1912年，苏州申晶缝纫机号开始经营、修理、装配缝纫机，一些外国的机器厂家也开始在国内开通办事处，国内外贸易带动了缝纫机使用技术、维修技术的传授和推广，从而开始了维修到仿制的中国缝纫机工业的第一步。 中国的缝纫机工业以上海起步最早，发展最快，规模最大。

旗袍文化浅析

旗袍文化浅析 国际商学院旅游管理乔梓文 1307714027 内容摘要：旗袍在中国已有百来年历史，一直被视为中华民族服饰的典型代表，如今改良后的旗袍更是走向世界，成为时尚的领军人物和东方璀璨的明珠。本文从旗袍的起源与发展，旗袍的神秘魅力，旗袍穿着要领，旗袍赋予的文化内涵以及当今旗袍的时代精神与意义等几个方面论述旗袍的韵律与妩媚。 一、旗袍的起源与发展 旗袍始于清代，清太祖努尔哈赤统一了女真族各部。设立了清军中的红、蓝、黄、自四正旗。入关后又增添镶黄、镶红、镶蓝、镶白四镶旗，以此来区分、统驭所属军民，称做“八旗”。八旗所属臣民习惯穿长袍，是满族的土著服装，故此而得名为“旗袍”。旗袍是满族妇女传统服饰工艺品，又是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，裁剪很简单，四片裁制，衣衩较长，主要特征有右衽大襟，饰以各式袢扣，直腰身，袍身宽大，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮帮甚至碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟都有多重宽大的滚边。…满族贵族妇女的旗袍，面料多为绸缎，图案大都是吉祥纹饰，走起路来像是“风摆荷叶”。 到2O世纪2O年代，满汉女子服饰不断融合为一，并吸收了西洋服装式样。当初的旗袍样式，袖口收紧，滚边减窄，纹样刺绣稍作简略，衣身略短。到2O 年代末，受西方裙装的影响，旗袍的样式有了明显的改变，旗袍变为收腰合体曲线式，展现了女性的凹凸特征，具备了现代女装的基本特征和流行基础。 进入三、四十年代后，旗袍造型完美成熟，全世界家喻户晓，堪称经典之作，是旗袍的顶峰时期。这时的旗袍采用高立领、吸腰、短袖、纽襻、斜襟、高开衩，袍子忽短忽长，剪裁和造型学习了西裙特点，使旗袍更加合身，展露女性玲珑突兀的优美体态。”面料上，纱、绉、绸、缎、花呢、棉布等都在应用。 1949年解放前夕，旗袍已经相当普遍，成为城市妇女的日常便装。但新中国建立后，妇女穿衣服鄙弃穿红戴绿，鄙弃小资情调，流行朴素的军装、列宁装。于是，旗袍所蕴含的悠闲、舒适、柔曼的大家闺秀形象，已失去了其生存的意义。 1956年，据说苏联的某领导人到中国访问时提出，中国人的服装要体现新中国欣欣向荣的新面貌，于是，我们国家提出口号“人人穿花衣裳”，于是旗袍

浅谈旗袍的发展与演变

浅谈旗袍的发展与演变 摘要：旗袍是当今中国女性在重要场合的首选服饰，旗袍不仅仅具有中华民族鲜明的服饰文化特征，更蕴含着丰富的民族精神和独特的价值取向，能更好的体现女性雍容、高贵、典雅的美丽。本文通过梳理中国旗袍形成和发展的变迁过程及其规律，揭示了服装与社会时代变迁的关系。 关键词：旗袍；文化内涵；时尚；变迁 1 旗袍的渊源 旗袍原是清代满族男女（旗人）所穿的长袍。满族分为八旗，各旗分管的军民皆称为旗人，他们的袍服，后来就称为旗袍。清兵入关后，采纳“十从十不从”的服装策略，其中有“男从女不从”一条，对女性服装的限制有所放松，汉族女子们着明式裙衫，而满族女子则穿旗袍。 女子旗袍与男子的长袍有所区别，女子旗袍的衣领、衣襟、袖口等处都镶有花边，把男袍的四面开衩改成左右开衩，下面由散大改为直筒。这样旗袍逐渐成为女性独特的款式，在几百年的变迁发展中，现代旗袍成为女性服装之一的专用名词。 2 旗袍的发展 辛亥革命后，旗袍逐渐被汉族妇女接受，并结合汉族服饰习惯加以改进，到20世纪20年代，成为城镇妇女普通的服装之一。这个时期正是中西服装交叉的时代，旗袍也吸收了西式服装简短的特点，由长及足面缩短至小腿，由直筒式改为收腰式，袖子由宽大改成上贴下散式，领子仍保留高领。 到30年代，旗袍在时装的影响下，整体款式向苗条型发展，恢复了衣长至足的形制，收腰，矮领，袖子变成短袖甚至无袖。1935年，流行不到两年的高衩又降低。旗袍在摆线和开衩上的高低变化，一方面记录的人们审美的变化，一方面表现出时代变化对服装的不同要求。旗袍在几十年的变化中，愈加妩媚精致，舒适合体，成为民族服装中独领风骚持久不衰的典型。40年代，旗袍又一次变化，衣身又缩短，仅及膝下，款式增多，外型上有直线型、自然线型、苗条线型。领子变化更多，有大圆领、中圆领、小圆领、方领、元宝领、凤仙领等；衣襟的方式则有大圆襟、中圆襟、小圆襟、方直襟、人字襟、斜襟、三角襟、琵琶襟、连环襟、一字襟等十余种。这一时期是旗袍发展的成熟期，在保留民族服饰的特点的同时，也大胆吸收了西方服饰的因子，如短袖、无袖、紧口袖、加毛领。旗袍的穿法也变化出多姿多彩的方式，有仿清代旗装式，即在旗袍外加一马甲，又演变成羊毛衫；有中西合璧式，即外罩西装短上衣，或加西式长袖；有时装式，即带时装帽，披长纱巾，或加一披风。由此可见，旗袍的搭配具有极大的空间，其兼容性之强大，表现出中华民族的优秀品质。

中国旗袍文化的传承与发展——xyy

摘要 旗袍是中国传统女性服饰的代表，亦是最具风情的中国符号之一。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争论，但它仍然以其独特的形式美、装饰美及东方式的含蓄美受到当今世人的喜爱与推崇。旗袍是传统中国多民族和多元文化不断交流、融合的产物，蕴藏了深厚的历史价值与文化内涵，对现代服饰业的发展具有现实意义。 本文是在文化大发展大繁荣、文化强国战略实施以及服饰国际化的背景下，分析比较前人的研究成果，运用调查法、文献研究法、描述法等研究方法，对中国旗袍的概况、文化内涵以及对中国旗袍文化传承与发展的必要性进行了深入探讨，最终的目的是为了找到与现代服饰设计的契合点，提出一些创造性意见，为中国旗袍的现代发展提供有效参考依据。 关键词：旗袍；文化内涵；文化价值；传承与发展

Abstract Cheongsam is a representative of the traditional Chinese female costumes, and it is one of the most amorous feelings of the Chinese symbols. Although the definition and the time still have a lot of debate, but it is still in its unique aesthetic, decorative beauty and the Oriental implicative beauty by the love and esteem of the world today. Cheongsam is a traditional Chinese multi-ethnic and multicultural exchanges and integration of the product, has the profound historical value and cultural connotation, have practical significance to the development of modern clothing industry. This article is in the great development of prosperity, cultural power strategy implementation and clothing under the background of internationalization, compared the results of other researchers, using the survey method, literature research, description method and other research methods, the general situation of Chinese qipao, cultural connotation and the necessity of the heritage and development of Chinese qipao culture carried on the thorough discussion, the final purpose is to find and the correspondency of modern clothing design, put forward some creative ideas, provide effective reference basis for the modern development of Chinese qipao. Key words:Cheongsam; cultural connotation;cultural value;inheritance and development