织物设计方法
第十一章织物设计方法
第十一章、第十二章授课内容：
1.织物设计概述
2.棉织物规格设计与上机计算
3.毛织物、丝织物、麻织物规格设计与上机计算
重点与难点：
棉织物的主要结构参数设计
学习要领：
首先了解及掌握棉、毛、丝、麻织物的分类及风格特征；其次掌握各种织物的主要结构参数设计的方法。
第十一章织物设计方法
第一节织物设计概述
织物设计的任务在于根据市场与用户的要求设计出具有一定风格和性能的织物来。产品的用途与要求不同，设计的具体内容与方法也有所不同。
一、织物设计的基本步骤
(一) 产品构思和品种确定
织物的风格是由织物的用途与使用对象确定的。设计产品时，首先应明确其用途，销售地区和使用对象，明确对产品的具体要求，根据产品的风格特征，构思产品的类型，再进行各项具体内容的设计。
(二) 纤维原料的选择和纱线设计
织物性质首先决定于纤维原料, 每一种纤维原料都具有独特的性能，因此，纤维原料选择是织物设计的一项重要内容。选择纤维原料，不仅要选择原料品种类别，还要考虑原料的品质特征，如长度、细度、长细指标离散度等指标。若为混纺产品，还需确定不同原料的搭配、混纺比例等等。此外，选用原料时，还要考虑生产成本和经济效益。
（三）织物结构设计
包括经纬纱线密度配合和组织设计；
经纬向密度的配合变化关系到织物的轻重、厚薄与结构相，同样也会引起织物外观风格和性能的较大变化，能形成不同品种的产品，如华达呢、哔叽和卡其织物等。
组织是影响织物品种的重要因素。品种的变化多是由组织引起。如某些小提花织物品种的变化主要是由地部组织的变化得到的。
（四）花纹图案设计
“远看颜色近看花”，织物的花纹与色彩是影响外观风格的主要因素，不同组织可形成不同的花型外观。织物的色彩应根据品种类型、使用对象及流行趋势来设计，设计中常与经、纬纱线的色纱排列循环和组织设计一起进行。
(五)纺织染整工艺设计
织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工的工艺和设备也不同。在产品的整个工艺选择上，尤其是织物的后加工，对织物的外观影响较大，同样的坯布经不同的整理会得到不同的外观，而这些外观都需要由相应的机械后加工或化学染整后处理方法整理获得。像割绒，拉绒，剪花、热压、烧毛、磨毛等都是可使织物获得一定外观特征的机械后加工。而漂炼、印染、丝光、烂花、涂层、树脂、及防缩、防皱、防静电、防水、防污、防燃等都是常用的化学染整后处理方法，设计中应需根据产品特点进行具体工艺的制定。
（六）织物规格设计与计算
根据织物的用途、要求及生产工艺，确定织物主要的工艺规格，如幅宽与匹长。根据纱线线密度、密度与组织，计算总经纱根数、筘号、筘幅、用纱量和织物的重量。若为色织物，还须进行劈花和排花。以保证生产的正常进行。
（七）产品试织
为保证设计质量，一个产品从设计到正式投产需经几次样品试织，首先是小样试织，观察设计效果，弥补设计不足，其次是进行包袱试织，供定货用。另外，在正式投产之前，还需进行先锋试样，积累生产经验，为正式投产奠定基础。
二、纺织品设计的原则
(一)适销对路
织物设计人员要深入广泛地进行市场调研，使设计的产品符合消费心理，最大可能地满足消费者的需要，切忌以个人的爱好代替消费者的希望。
(二)经济、实用、美观相结合
设计人员应明确产品的使用目的、用途、性能要求、流行花色等问题。就服用织物而言，除了功能性和耐用性之外，还要价廉物美。
(三)创新与规范相结合
新产品设计要具有异想天开的开拓型思维，使产品不断发展。但也要考虑原料、纺织、染整工艺及产品的规范化、系列化，既要使产品丰富，又要方便生产。
(四)设计、生产、供销相结合
设计、生产和供销的关系一般为：
市场→供销部门掌握市场需要，制订销售计划→设计部门按销售安排，研制和设计新产品→生产部门生产产品→市场。总之，一个产品的设计投产，需要调查目标市场，设计做到适销对路，生产上要保证原料供应和产品质量。
三、纺织品设计的类型
在实际生产中，纺织品设计通常有以下三种类型：
（一）仿样设计
仿样设计就是根据样品进行再设计，可以是按照样品复制出完全相同的织物，也可以是仿照样品的某些特征进行设计。仿制设计前必须认真分析样品的外观特征、织物规格和原料性质。其步骤一般为：（1）分析来样，以获得必要的设计资料。正确的分析结果对制订产品的规格和纺织染工艺均有重要的指导作用。(2)确定产品的主要结构参数。(3)设计织物的纺织染工艺流程及工艺参数。
仿样设计一般要先打小样，并经过先锋试样，仿制成功后放大样。
(二)改进设计
根据用户对某一织物的改进要求，从分析消费者意见入手，对织物的某一方面或几方面进行改进。
（三）创新设计
根据社会经济与文化生活的发展，充分运用新材料、新工艺、新技术、新设备，设计出具有独特风格和性能的纺织产品。
第二节原料设计
织物性质首先决定于原料。要制织不同用途的织物，应选用不同的原料，目前能供人们设计开发纺织产品的纤维材料很多。除常规的天然纤维与化学纤维外，还有许多新型纤维，如变性纤维、超细纤维、双组份纤维、Tencel纤维、大豆蛋白纤维、竹纤维、乳酸纤维等新型材料。在原料选择时，应根据产品的用途、特点及对象，选择相应的纤维原料及其混纺比。
第三节纱线设计
（一）纱线的线密度
纱线线密度的确定是织物设计的主要内容之一，线密度大小对织物的性能起着决定性的作用，应根据织物的品种和要求加以选择。轻薄织物用细特纱,粗厚织物用粗特纱。 （二）纱线的捻度
纱线的捻度与织物外观、坚牢度都有关系。在临界捻度范围内，适当增加纱线捻度，能
提高织物的强力，但捻度过大，织物手感变硬挺，光泽较弱。捻度较小的织物手感柔软，光泽较佳。
（三）纱线的捻向
1、织物中经纬纱捻向的选择与配置
纱线的捻向分为Z捻(右捻)和S捻(左捻)两种，一般线织物中，单纱常用Z捻，股线则用S捻，利用单纱与股线捻向相反来达到股线结构的稳定，但对于轻薄、挺爽织物与绉织物而言，为保证产品风格，则常采用股线与单纱Z-Z同向捻的情况，如棉织中的巴厘纱，毛织中的台茸绉。
织物中经纬纱捻向的配合对织物的手感、厚度、表面纹路等都有一定的影响。通常经纬纱捻向的配合有四种形式，即Z捻经纱与Z捻纬纱，S捻经纱与S捻纬纱的同捻向配合；Z 捻经纱与S捻纬纱，S捻经纱与Z捻纬纱的不同捻向配合。当经纬纱捻向相同时，织物的手感、染色效果等正好与上述情况相反，织物显得薄而紧密。
2、纱线捻向与织纹的关系
由于纱线捻向不同，纤维在纱条中的走向不同，对光线的反射方向不同，会影响织物表面的光泽与纹路的清晰程度。
（1）织物表面纱线浮长段上的反光带现象
浮在织物表面的每一纱线段，在光线照射下，在一定区域上能看到纤维的反光，各根纤维的反光部分排列成带状，称作“反光带”。由纤维反光构成的反光带的倾斜方向与纱线捻向相反。
（2）斜纹、缎纹类织物的织纹与纱线捻向关系
织物组织结构、经纬纱原料等条件相同的纱线浮长段，在同样的光照条件下，其反光特征相同。但是如果组织的织纹方向不同，会得到一个斜纹清晰而另一个斜纹不清晰的不同结果。
第四节密度与紧度设计
织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相对关系是影响织物结构最主要的因素之一。它直接影响到织物的风格和物理机械性能。显然，经纬密度大，织物就显得紧密、厚实、硬挺、耐磨、坚牢；密度小，则织物稀薄、松软、透通性好。而经密与纬密之间的比值，对织物性能和外观风格的影响也很大，一般来说，织物中密度大的一方纱线屈曲程度大，织物表面即显现该方纱线的效应。织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相对关系通常根据织物的性能与风格来确定。
第五节组织设计与花型设计
织物组织的选择要根据织物的用途及所要体现的织物的外观风格来决定，同时也要考虑与传统织物的延续与变化。所选用的织物组织可以是前述各章中学习过的各种组织。织物组织的变化可影响到织物外观的变化，如我们十分熟悉的纵条纹组织，当使用破斜纹组织构作时，会产生一种外观效应；当用两种不同组织并列而构成时，会产生另一种外观效应。
织物的花型设计即织物的花纹图案设计，它与织物的组织有关，与所使用的纱线有关，也与所使用的色经、色纬排列有关。不同的组织可形成不同的花型效果，不同的纱线颜色及排列组合也会产生不同的外观效果。如斜纹组织形成斜纹纹路，蜂巢组织形成的蜂巢状外观，网目组织形成的网目形状；若采用同一组织，但使用了花式纱线（如节子纱、断丝线、环圈线、结子线等），则织物的外观会产生不同的花型效果；若采用同一组织，但色经、色纬排列顺序不同时，会产生不同的配色模纹效果。因此，织物的花纹图案是与织物的组织、纱线的形式、纱线的颜色选择密不可分的。
第六节纺织染整工艺设计
织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工时所使用的工艺及设备也有所不同。设计者应制订出合理且经济有效的工艺流程，选择恰当的工艺参数，以实现上述的设计内容。
1.纺织加工
纺纱加工是要根据织物的风格要求所设计的纱线的线密度、捻度及捻向，通过合理的加工方法、加工设备将纺织纤维加工成为所需要的纱线。
织造加工是形成织物的主要加工工序。不同的产品需要不同的织造设备及不同的工艺参数。如大提花织物需要用纹织机，起绒织物(如漳绒)要用起绒杆，毛巾织物需要特殊的打纬机构，若采用带有升降的扇形筘，就可织出经向有波浪形花纹的织物；
2.机械后加工
不同织物有其不同的外观特征，而有些织物的外观特征需要由相应的机械后加工整理获得。
3.织物的化学染整处理
织物的化学染整后处理方法，除大家熟悉的漂炼、印染、丝光整理外，还有许多其它染整处理方法。
印花方法、烂花整理、 染纱方法、涂层整理、树脂整理、高档多防整理等。
第七节织物规格设计
织物的工艺规格设计是保证织物风格、织物顺利织造的重要环节。需要根据织物的用途、要求及生产工艺来确定织物的主要工艺规格。织物的主要工艺规格包括：织物的幅宽、匹长，织物的织造缩率、整理缩率，经线的线密度，织物的密度，织物的组织，总经根数，所用筘号，上机筘幅，用纱量，织物重量等等。色织物设计时还要考虑色纱排列、劈花和排花。例如：
T/JC 50/50 13/13 524/283 160 1/1府绸
C 64/64 276/189 160 1/1平布
第十二章机织物设计
凡是未经漂白染色的本色纱线组成的织物都可称为白坯织物。
白坯织物一般是指棉型及中长白坯织物而言，它包括本色棉布、棉型化纤混纺、纯纺、交织及中长等织物。白坯织物主要应用平纹、斜纹、缎纹以及小提花等组织。
第一节 棉织物设计
一、白坯织物设计
（一）白坯织物的分类及其风格特征
（二）白坯织物主要结构参数设计
（三）白坯织物的规格设计与上机计算
织物规格设计时，应根据实际用途和使用要求进行。本色棉织物的规格内容主要包括：编号及名称、幅宽、经纬纱线密度、总经根数、经纬密度、筘号、筘幅、每筘穿入数、织物紧度与织物组织等。主要的规格设计与工艺计算如下：
1、织物幅宽
织物幅宽以厘米、米或英寸为单位。应根据织物的用途、重量、厚度、产量和生产条件合理选择，幅宽会随组织结构、加工工艺等产生一定的变化。
本色棉布幅宽=印染幅宽加工系数
成品幅宽=幅缩率成品幅宽
2、织物匹长 织物匹长以米或码为单位，有公称匹长和规定匹长之分。公称匹长即工厂设计的标准匹长；规定匹长为叠布后的成包匹长，等于公称匹长加上加放布长。加放长度一般加在折幅及布端处。折幅处加放长度通常平纹细布为0.5~1.0%左右，粗号与卡其类织物为1.0~1.5%左右。布端加放长度应根据具体情况而定。
织物匹长通常为30~40m 左右，采用联匹形式。一般厚织物采用2~3联匹，中厚织物采用3~4联匹，薄织物采用4~6联匹。
3、总经根数
总经根数依据织物的经密、幅宽与边纱根数来确定。
总经根数=经密?标准幅宽+边纱根数?布边每筘穿入数布身每筘穿入数
-1
总经根数取整数，并尽量修正为穿综循环的整数倍。边纱根数可根据品种特点、织机类型、生产实际等综合确定。
4、筘号
筘号应根据经密、纬纱织缩率、每筘穿入数以及生产的实际情况而定。
筘号= 每筘齿穿入数纬纱织缩率经密)
1(-?
为不受纬织缩率的制约，生产中常用经验公式加以计算。
经密＜254根/10cm 时，公制筘号=748
.31254.0?-每筘齿穿入数
经密 经密≧254根/10cm 时，公制筘号=1
748.31254.0+?-每筘齿穿入数
经密 5、筘幅
筘幅（cm ）=筘号布身每筘穿入数）布边每筘穿入数布身每筘穿入数（边纱根数总经根数?-
?-1
以厘米或英寸表示，纬纱织缩率、筘号以及筘幅三者间需进行反复修正。
6、织物断裂强度
织物的断裂强度是衡量织物使用性能的一项重要指标。经纬纱线密度、织物组织、密度、纺纱方法等，均与织物的断裂强度有密切关系。织物的断裂强度以5cm ?20cm 布条断裂强度表示，一般通过仪器的测量得出。
7、用纱量
1、 每米织物工艺用纱量（g ）
+-?-?+?+??=经纱回丝率）
（经纱织缩率）（经纱总伸长率）（）自然缩率与放码损失率（总经根数经纱线密度
1111013纬纱回丝率）（纬纱织缩率）（）自然缩率与放码损失率
（织物幅宽纬纱密度纬纱线密度-?-?+???111014
2、百米织物用纱量（m kg 100/）
=百米织物经纱用纱量 +百米织物纬纱用纱量
百米织物经纱用纱量（kg /100m ） =经纱回丝率）（经纱织缩率）（经纱总伸长率）（）自然缩率与放码损失率（总经根数经纱线密度
-?-?+?
+??1111014 百米织物纬纱用纱量（kg /100m ）
纬纱回丝率）（纬纱织缩率）（）
自然缩率与放码损失率（织物幅宽纬纱密度纬纱线密度-?-??+????=11100010001)(10/100cm
纬纱回丝率）（纬纱织缩率）（）自然缩率与放码损失率
（织物幅宽纬纱密度纬纱线密度-?-?+???=11101)(5cm
纬纱回丝率）（纬纱织缩率）（）自然缩率与放码损失率
（织物幅宽纬纱密度纬纱线密度-?-?+???=11101)(3m
经纱总伸长率：单纱1%，股线0.3%；经纱回丝率0.3%，纬纱回丝率0.7%。不同机型织物幅宽的确定不同，通常剑杆加15cm 、喷气加10cm 左右。
二、色织物设计（自学）
《织物结构与设计》作业题 答案
参考答案 一、填空题 1．织物的上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解，它包括 组织图、穿筘图、穿综图、 提综图（纹板图）四个部分。 2．在织物上机图中，当纹板图位于组织图右侧时，纹板图的横行表示 投入一根纬纱对应的一排纹钉孔，纵行表示表示一片（列）综。 3．穿综的原则是：把沉浮规律相同的经纱一般穿入相同的综片，也可以穿入不同的综片，沉浮规律不相同的经纱必需穿入不同的综片。 4．在上机图中，穿综图的每一横行表示一片综或一列综丝、每一纵行表示与组织图中相对应的一根经纱。 5．山形斜纹组织常采用照图穿法(山形穿法)穿综方法,纵条纹组织常采用间断穿法穿综方法。 6．构成三原组织的条件是组织点飞数是常数、每根经纱或纬纱上只有一个经（纬）组织点，其它均为纬（经）组织点（即Rj=Rw=R）。 7．制织平纹组织织物时，常采用的穿综方法有顺穿法、 飞穿法。隐条隐格织物是采用不同捻向的强捻纱相间排列（对光线的反射不同）的设计方法，从而在织物表面形成隐条隐格效果。稀密纹织物是在平纹织物中利用穿筘变化，从而改变了部分经纱的密度，可获得稀密纹外观效果。 8．写出下列织物的组织：府绸平纹，细平布平纹，单面纱卡其3/1↖斜纹，单面线卡其 3/1↗斜纹，棉横贡缎 5/3纬面缎，双面华达呢 2/2↗斜纹。 9．构成一个规则的缎纹组织应满足 Rj=Rw≥5 （6除外）、 1＜S＜R－1 、 R与S互为质数。 10．平纹组织的平均浮长为 1 ,五枚缎纹组织的平均浮长为 2.5在两种织物原料、线密度相同的条件下, 缎纹组织较疏松。 11．织制平纹组织织物时，常采用的穿综方法有顺穿法、 飞穿法。举出三种常见的平纹组织织物府绸、 凡立丁、派力司。 12斜纹组织中，在经纬密度近似的情况下，增大经向飞数，可获得斜纹线倾斜角大于45°（增大）的斜纹组织，这种斜纹组织称为急斜纹组织。13．制织府绸织物时，常采用的穿综方法为飞穿法。隐条织物经纱采用不同捻向的纱线按一定的规律相间排列，在平纹织物表面会出现若隐若现的纵向条纹。巴里纱织物经纬纱采用强捻纱织造，织物密度较小，结构稳定，织物轻薄透明，可做夏季面料。 14．绘制经曲线斜纹时，经向飞数的确定应注意∑Sj等于0或为基础组织的组织循环纱线数的整数倍，最大飞数值必须小于基础组织中最长的浮线长度以保证曲线连续。 15．马裤呢织物的组织为急斜纹，双面华达呢织物组织为 2/2↗，横贡缎织物组织为5/3纬面缎。 16．隐条织物经纱采用不同捻向的纱线，按一定的规律相间排列，在平纹织物表面会出现若隐若现的纵向条纹。泡泡纱织物采用双轴织造，织物表面呈现泡条效果。 17．分析织物时，判断织物经纬向的方法有有布边时,与布边平行的为经向、 一般密度大的为经向、筘痕明显的为经向等。 18．欲使斜纹织物的斜纹纹路清晰，应使其斜向与构成斜纹效应的那一系统纱线的捻向相反，单面纱卡的斜向为左斜纹。 19．经纱的平均浮长(Fj)是指组织循环纬纱数（Rw）与经纱交错次数（tj）的比值。 20．斜纹组织中增大经向飞数，可获得斜纹线倾斜角大于45°的斜纹组织，这种斜纹组织称为急斜纹。 21．在纬重平组织的纬浮长线上填加平纹组织作固结组织，所构成的联合组织为纵凸条 _ 组织，织物外观特点为具有纵向排列的凸出条纹。 22．织物中纱线的投影面积与织物全部面积的比值称为织物的紧度。 23．设计纵条纹组织时应使两组织交界处组织点相反（呈底片翻转关系）， 同时保证两组织的交错次数应近似。 24．绉组织织物的外观主要特征织物表面形成分散且规律不明显的细小颗粒状外观效应，常用的构成方法有增点法、移绘法、省综设计法等。 25．“下接上”接结法是指里经与表纬作适当接结将两层紧密相连。 26．制织灯芯绒织物时，须采用一个系统的经纱和两个系统 的纬纱，绒毛的固结方式有V型和 W型。花式灯芯绒要求 织物表面部分起毛，部分不起毛，可以采用织入提花法（经重平法） 或飞毛提花法方法。 27．管状组织的投纬比为1:1 ，双幅织组织的投纬比为 2:2 。 5、经二重组织中表组织是经面组织，里组织是纬面组织，为使织物表面具有良好的经面效应，应使里经的（短）经组织点被表经的经浮长线所覆盖。 28．纬二重组织中表组织是纬面组织，里组织是经面组织， 为使织物表面具有良好的遮盖效应，应使里纬的短纬组织点被表纬的 纬浮长线（纬组织点）所覆盖。 29．采用“下接上”法设计接结三层组织时，其各层的连接方法是指里接中、中接表。 30．拷花呢织物采用纬起毛组织进行织造，地组织 主要有简单组织、经二重组织、 双层组织三类。 31．经起毛织物按照形成绒毛的方法分单层起毛杆织造法、 绒经浮长通割法、双层织造法。 32．在织造毛巾织物时，其毛圈是依靠打纬机构的动程、 送经量与送经机构、地组织与毛组织的配合、共同作用而形成的，三纬毛巾织物是每织 3 根纬纱，形成一行毛圈。33．织造双层织物时，引表纬时表经应按照组织要求分成上下两层与表纬交织，里经沉于织物下层；引里纬时表经全部提起，里经按照组织要求分成上下两层与里纬交织。 34.长毛绒织物采用经起毛组织，其经纱采用两个系统，纬纱采用一个系统，常采用双层单梭口织造方法。 35．绉纱织物采用普通捻度的经纱与强捻纬纱交织而成，布面呈柳条绉、雨状绉外观。 36．牛津纺（布）织物经或纬纱其中之一为色纱，另一种为本色（白）纱， 外观具有针点效应，组织常用纬重平（方平）。 37. 普通麻纱织物组织为变化纬重平组织，柳条麻纱则采用 平纹组织，纱线采用精梳细号烧毛的股线，穿筘方法为空筘法。 38．普通麻纱织物组织为变化纬重平组织，柳条麻纱则采用平纹组织，穿筘方法为空筘法。 39．柳条麻纱织物组织为平纹，采用空筘法织造，织物表面特征为具有宽窄不同的清晰直条纹路。
织物结构与设计期末考试问答题(重点)
织物结构与设计期末考试 1.什么是上机图？它包括几个部分？各表示的意义是什么？ 上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。上机图是由组织图，穿综图，穿筘图，纹板图四个部分排列成一定的位置组成。 组织图：经纬纱的交织规律。 穿综图：组织图中各根经纱穿入各页综片顺序的图解。 穿筘图：经纱在筘片间的穿法。 纹板图：控制综框运动规律的图解。 2.穿综的原则是什么？主要的穿综方法有哪些？分别适用于那些组织？ 穿综的原则：把浮沉交织规律相同的经纱一半穿入统一综片中，也可穿入不同综页（列）中，而不同交织过来的经纱必须分穿在不同的综页（列）内。穿综图至少画一个穿综循环。顺穿法：密度较小的简单的组织和某些小花纹组织。 飞穿法：织物密度较大二经纱循环较小。 照图穿法（省综穿法）：织物的组织循环大或组织比较复杂，但织物中有部分经纱的浮沉规律相同。 间断穿法：由两种或两种以上的组织并合组成的条子或格子花纹的织物。 分区穿法：织物包含两个或两个以上组织或用不同性质的经纱织造时。 3.如何确定穿筘图的每筘齿穿入数？ 每筘筘穿入的纱线根数称揉入数。确定穿筘入数的原则是既要保证织造的正常进行，又要考虑对织物外观与质量的影响，一般情况下以少为宜，影响因素如下： 1经纱的线密度：经纱线密度增大筘穿入数减少。 2经纱的密度：经纱密度增大，筘穿入数增加。 3组织结构：筘穿入数一般等于织物组织循环经纱数或其约数（或倍数）。 4花式穿筘：利用筘穿入数的变化可设计出别致新颖的条形织物，如在同一筘幅采用两种以上的穿筘入数，或者空出若干筘齿，使织物经密发生变化形成新颖的纵条纹织物。 透孔组织筘穿入数为一束经纱数，重经组织双层组织毛巾组织起绒组织的筘穿入数，一半为经纱排列比之和或其倍数，当经纱排列比之和数值较大时可为其约数。对于纱罗组织统一绞组中的绞经与地经必须在同一筘齿中，对于缎条手帕，在同一筘幅中筘穿入数可以不同，如平纹处采用2穿入，缎纹处采用4穿入。 4.什么是三原组织，构成三原组织的条件是什么？三原组织包括那几种原组织，哪些基本特征? 原组织包括平纹组织，斜纹组织，缎纹组织三种组织。这三种组织称三原组织。 条件：1.组织点飞数是常数2.每个经纱或纬纱上，只有一个经（纬）组织点。其他均为纬（经）组织点。 特征：平纹组织：平纹织物的质地坚牢，其缺点是手感较硬，花纹单调。 斜纹组织：斜纹织物有正反面的区别，比平纹织物紧密厚实，光泽较好，手感松软。 缎纹组织：织物表面平整光滑，富有光泽，质地较柔软。
织物结构与设计课程标准
南通职业大学《织物结构与设计》课程标准 适用专业：现代纺织技术及纺织类专业总学时：74 制定人：靳贺玲审核人：秦姝时间：2009年11月 一、课程性质 《织物结构与设计》课程是现代纺织技术专业的一门主干专业课，该课程主要培养学生利用所学知识进行纺织产品开发和纺织产品设计的能力，通过该门课程的学习，再结合实践技能的训练，学生不仅可以对来样进行分析，可以根据来样进行仿样设计，还可以根据所学知识和当前流行趋势进行创新设计。毕业后，学生可以作为纺织产品开发员和工艺员，在纺织企业从事纺织产品的开发和纺织产品的工艺设计与管理，该门课程可以培养学生良好的职业能力，对学生职业能力的培养和职业素养养成起主要支撑作用。 通过课堂教学、织物分析实验、习题练习及织物试织等，使学生做到： 1．掌握织物结构方面的知识，能分析织物样品； 2．学会织物设计的原则和方法，能拟订织物组织规格和织物上机的有关项目。 二、课程定位 《织物结构与设计》课程对应的岗位群主要是工艺设计、质量检测和产品开发，具体有面料分析员、面料设计员、纺织面料质量检验员、纺织面料质量分析控制员（生产管理人员）、市场营销和外贸工作的人员（销售员、跟单员）等，以工作任务为导向，设定该课程的教学内容和技能训练。其中面料分析员对应来样分析技能、面料设计员对应小样设计技能，销售员、跟单员对应面料质量检验技能，生产管理人员对应面料检验和质量控制等技能。根据不同工作需求对学生进行不同模块的理论教学和单项训练或综合技能训练。
现代纺织技术专业的专业课程主要有《纺织材料学》、《织物结构与设计》、《现代机织技术》、《现代纺纱技术》、《棉纺织工厂设计》、《织物CAD》和《织物打样》等，该专业课程体系要求突出实用性和针对性；强化岗位工作综合能力；注重先进技术的应用能力和创新能力，从而形成综合素质教育体系。 该门课程的铺垫课程是《纺织材料学》与《纺织材料实验》，后续课程是《现代机织技术》。《纺织材料学》是纺织专业的专业基础课，通过《纺织材料学》的学习，学生可以掌握纺织材料的性能与织物性能的关系，从而为将来学习《织物结构与设计》进行产品设计打下坚实的基础；同时，本门课程又是《现代机织技术》学习的基础，学好本门课程才能根据织物的不同性能进行工艺设计和确定工艺参数，所以，《织物结构与设计》课程与前、后续课程衔接得当。 三、课程目标 1、专业能力 通过《织物结构与设计》课程的学习，使学生具有面料的识别和分析能力、小样制织能力、工艺设计能力、初步的产品开发能力，应具备以下知识结构： ●掌握织物的基本组织结构（各种组织）； ●掌握织物的几何结构（紧度、密度、结构相）； ●掌握织物分析的步骤和方法； ●合理设计织物规格； ●合理选择织造工艺流程； ●正确选择和计算织造工艺参数； ●能制作织物小样； ●能预测所织织物的性能。 2、方法能力 ●纺织检测仪器的使用能力；
第七章 纹织设计项目3—重经纹织物设计
第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计项目介绍：重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化，广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品——采芝绫的设计为驱动，并通过经二重提花窗帘织物的设计，使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点，熟悉重经纹织物的设计过程，并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 项目任务：完成重经纹织物的设计。 知识目标：熟练掌握重经纹织物生产特点和设计过程。 能力目标：能够把所所学的有关纹织的知识运用到重经纹织物的设计中，会对各种重经纹织物进行分析与设计。 素质目标：模仿和创新。 一、项目实施流程 1、品种规格设计：通过市场调研和重经纹织物的布样分析，形成产品规格表。 2、纹样设计：形成纹样设计任务，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计：根据纹样的要求设计织物的花组织（包括次花组织）和地组织。 4、装造工艺设计，形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计：形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经
花来表现织纹效果，纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式，形成各种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构，由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高，所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主，这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小，因此生产效率比重纬纹织物要高。但重经纹织物改换花色品种首先要更换经轴、装造，成本较大，所以它不像重纬纹织物那样品种繁多、花色变换迅速。 2、重经纹织物的设计要点 重经纹织物的纹样设计以简单的平面装饰图案为主，常用的题材有花草变形图案和几何纹理图案。在用色上，以各组经色的混合色为基准，纬纱色可以先不考虑，配合组织结构的变化，确定所需使用的套色数，如经二重提花装饰绸，基准色为经三色、(甲经色、乙经色、甲乙经混合色)，若所配的基本组织是三种，则所需的套色数为9色，也就是该品种的纹样设计要用九套色来设计。在纹样的排列布局上以清地、混满地花样为主，纹样效果较单一，色彩偏重和谐的搭配。 重经纹织物的的组织设计表现为地、花组织合一，地组织、花组织以各种形式的经面组织进行配置，少用纬面组织。经组数越多，组织变化数越多，织物表面的织纹效果也更丰富。另外，在组织配置前，应根据提花装饰织物的产品特点设定组织的最大经浮长。如两组经纱二重组织结构的双面提花装饰织物设计，根据产品特点，设定最大经浮长为8枚组织，当织物表组织是8枚经面组织时，对应的里组织应配置为8枚纬面组织，表里组织符合重经组织的配合要求。 3、重经纹织物装造与意匠特点 重经纹织物有两组或两组以上的经纱重叠在织物内，它们的组织和原料性质不同，因此在传统装造时，常采用前后分区（造）装造。 重经纹织物的前后分区形式，与纹、地经纱的排列比有关。当两组经纱的排列比为1︰1时，采用纹针数相等的双造；当排列比为 2︰1时，则采用大小造装造。
织物结构设计第3阶段练习题江大考试题库及答案一科共有三个阶段,这是其中一个阶段。答案在最
江南大学网络教育第三阶段练习题 考试科目:《织物结构设计》第章至第章（总分100分） __________学习中心（教学点）批次：层次： 专业：学号：身份证号： 姓名：得分： 一名词解释题 (共5题，总分值20分 ) 1. 重经组织（4 分） 2. 纵条纹组织（4 分） 3. 蜂巢组织（4 分） 4. 凸条组织（4 分） 5. 多层组织（4 分） 二问答题 (共3题，总分值30分 ) 6. 已知蜂巢组织如下图所示，分别指出A,B两点中那个点是下凹的，那个点是上凸的？并解释 原因。
（10 分）7. 为了保证重经组织中表、里基础组织的良好重叠，使里组织点不显露在织物表面，里组织应该如何选择和配置？（10 分） 8. 什么叫绉组织？为了使织物获得较好的起绉效应，设计时应注意哪些问题？（10 分） 三识图绘图题 (共5题，总分值50分，请根据题意正确作图，若答题需要使用原图的，请在答题卷中画出原图并作答。) 9. 已知表面组织为经面缎纹，反面组织为右斜纹，表里经纱的排列比为1：1，做经二重组织的上机图和经向切面图。（10 分） 10. 做重平与平纹构成的透孔组织的上机图，并说明透孔形成的原理。（10 分） 11. 已知表里组织均为右斜纹，表里经纬纱的排列比是1:1，做下接上双层接结组织的上机图和经向切面图。（10 分） 12. 以斜纹为基础组织，作方格组织，并结合绘图说明构作清晰的方格组织，应如何选择基础组织的起点。（10 分） 13. 已知配色模纹图如下，求至少三种可能的基础组织。 （10 分）
一名词解释题 (共5题，总分值20分 ) 1. 答案：由两组或两组以上的经纱与一组纬纱交织而成的经纱重叠组织称为重经组织。 解析过程： 2. 答案：在织物表面沿横向并列配置两种或几种不同的组织，从而形成纵条纹效应的组织，称为纵条纹组织。
织物结构及设计习题
织物结构与设计习题集一、三原组织及上机图 1－1、试说明织物的含义。 1－2、试分别说明织物组织与织物结构的含义。 1－3、分别说明组织点、经组织点（经浮点）、纬组织点（纬浮点）的含义。 1－4、试说明织物中经、纬纱交叉和交织的区别。 1－5、试选用一组织图，分别说明下列名词： R）经纱循环数（1j R）纬纱循环数（2w S）组织点的经向飞数（3j S4）组织点的纬向飞数（w1－6、什么是三原组织，构成三原组织的条件是什么？ 1－7、用分式表达法写出下列各种常见织物饿组织：府绸、细平、巴里纱、塔夫绸、单面纱卡、横贡缎。 1－8、平纹隐条、隐格织物是怎样形成条、格的？ 1－9、机织泡泡纱织物的形成原理是什么？ 1－10、举例说明由平纹组织构成的棉（或棉型）织物。 1－11、举例说明由平纹组织构成的丝织物。 1－12、举例说明由平纹组织构成的毛织物。 1－13、原组织的斜纹组织主要有什么组织和什么织物？ 1－14、在设计斜纹组织织物时，是怎样确定斜纹方向的？ 1－15、构成原组织的缎纹组织的必要条件是什么？ 、什么是飞数？构成组织图时，用到的飞数的定义？16－1． 1－17、缎纹组织的数字表示方法与斜纹组织有什么不同，并举例说明。 1－18、构成合理的棉横贡缎的组织是什么？为什么？ 1－19、试作8枚缎纹所有可能构成的缎纹组织的组织图。 1－20、试作所有可能的7枚纬面缎纹组织的组织图。 1－21、比较7枚缎纹和8枚缎纹组织图，并说明各自的特点。 2斜纹和5、试比较平纹、枚缎纹组织图，并说明各自的特点。 1－2211－23、分别计算图1—23a — h组织图的经纱平均浮长，并说明它们各是什F1么组织。 图1-23 1－24、上机图的构成，各个部分的作用？ 1－25、平纹组织常用什么穿综方法，为什么？ 1－26、穿综的原则是什么？ 1－27、什么叫复列式综框？为什么要采用复列式综框？ 1－28、主要的穿综方法有几种，分别适用于那些组织？ 1－29、卡其、华达呢常用什么穿综方法，为什么？ 1－30、钢筘的作用是什么？ 1－31、穿筘图中的每筘齿穿入数，一般与什么有关，怎样确定穿入数？ 1－32、提综图的作用是什么？在踏盘式织机上由什么机件实现提综图的作用？在多臂机上又是什么机构实现提综图的作用的？ 1－33、每面综上综丝密度有一定限制，否则不得织造，一般综框上100厘米宽
织物结构与设计
织物结构与设计 第五章课后题作业： 19.原织物为毛涤纶，平纹组织，经纬纱线密度均为16.7tex ?2，经纬密度为254根/10cm ?216根/10cm ，织物质量为248g/m ，要求改作279/g/m 的毛涤纶，其身骨手感和原织物相仿，求新织物的纱线线密度和密度。 解：由公式1w w j1j 1j 1j 1T T T T P P P P G G ===w w =1 w 1j w11j T 27.16T 27.16216P 254P 279248?=?=== 得：1j P =226根/10cm ，1w P =192根/10cm ，1j T =21?2tex ，1w T =21?2tex 20.原平纹组织的精纺花呢，经纬纱线密度为16.7tex ?2，经纬密度为274根/10cm ?236根/10cm ，现将改作成16.7tex ?2的2/2的左斜纹织物，求织物的密度。 解：j P =274?1.33=365根/10cm ，w P =236?1.33=314根/10cm 21.某精纺花呢织物，组织为2/2左斜纹，经纬纱线密度分别为18.5tex ?2和37tex ?2，求：方形织物的最大密度；如果坯布经密纬为378跟/10cm ，求织物纬密。 解：48.2372 2 3725.1831.11350P t m T CF max =?+??==方 tw tj T T 67.0max max P P K ?=方方=3172.9 tw tj T T j w P K P 67.0-?=方=190.4根/10cm 22.用26.3tex ?2毛纱织造2/2变化左斜纹织物，设计坯布经密为260根/10cm ，纬密为220根/10cm ，问织制是否有困难？ 解：2 3.2631.11350P max ??==t m T CF =244根/10cm 67.1max P K =方=97045.41K P 67.0j 方方=?=-K P w =234根/10cm>220根/10cm 所以织造困难 23.用37tex ?2的精纺毛纱织制平纹织物，其经密：纬密=2:1，求织物上机经纬密度。 解：由已知得???==????==??????==-cm P cm P cm K K P P P w j w j w 10/11910/8.23710/157P 8.4646P 21max 67.0j 根根根方方方 24.某精纺毛织物，采用3/3左斜方平组织，经纬纱线密度为25tex ?2，经纱密度为380根/10cm ，求纬纱密度。 解：cm P 10/2922253135039 .0max 根方=??= 5.13097 P K 67.1max ==方方，cm K P w 10/245P 67.0j 根方=?=-
教材设计方案与模块结构
教材设计与模块结构 安徽省淮南市教育局教研室张骏 关键词：课程标准、教材、整体统筹、模块结构 有人说，《课程标准》对课程的发展起着决定性的作用，其实我们还更应该强调“教材”对课程的发展的关键性作用，虽然教材的编写依据是《课程标准》。但事实上，大部分教师还是研究教材的多，研究课标的少。所以，教材的质量至关重要。 曾经几时,我们的信息技术教案曾这样走过。 1．学习信息技术的发展史、二进制、DOS、Basic语言…… 2．学习开关机、了解并掌握office、网页制作，动画制作，程序设计等…… 有人把前者称为“信息技术学”；后者称为“学习信息技术”；也有人还把前者称之为“知道教育”，后者称之为“做到教育”。 事实上，从2000年全国中小学信息技术教育工作会议以后，信息技术课程开始发生重大变革，即从传统的计算机教案转为信息技术教案，课程从目标、理念和教案方法等都发生了变化。不仅单纯的从形式上表现为从程序设计教案转到应用软件的学习，而且开始发生了质的变化，开始关注学生的信息素养，以“技术、人文、生活”三位一体的理念贯穿教材始终。但遗憾的是，一些教材作者本身并没有搞清楚“计算机课程”和“信息技术课程的区别”，什么都想教，结果呢，却什么都没教好。很多教材为了回避那种“为讲软件功能而讲软件”的窠臼，把一些技术通过任务、案例等分配到多个不同的章节中或不同年级中的任务中去，但从整个教材体系来看，还是以软件为主设计任务还是显得过于生硬。尤为严重的是，编写者明显带有个人主观色彩，并没有能够从学生的兴趣爱好和发展愿望上去考虑，把综合任务设置过大，而技术应用往往却处于一个相对窄的层面上，没有能够帮助学生解决在日常生活中遇到的一些具体问题，相反，却挫伤学生的学习兴趣和学习积极性。 综观近年来各种版本教材，大都把小学、中学内容设置的难度区别不大，甚至中学学习的内容小学生早已掌握，以至于出现了信息技术老师讲授的知识，其它学科教师也照样能讲的尴尬局面。这也是教师教着没劲、学生学着没劲的重要原因之一。教材中还存在内． 容重叠的现象。例如，小学以学习OFFICE为主要内容，初中还是OFFICE学习主要内容，高中仍然无法跳出OFFICE学习的怪圈，三个学龄段很难在学习难度上去区分。例如，小学五年级教材中设置了要求学生“制作课余计划”的任务，要完成这个任务，可能涉及到OFFICE相关内容，也就是说借助OFFICE可以完成这个任务。学生知道了原来OFFICE这个工具能很好用。到了初中二年级，又再次涉及到这方面的内容，但与小学这部分的内容相比，二者既不存在难度上的递进，也不存在螺旋上升。学生看到这部分内容往往有一种“似曾相识燕归来”的感觉，但却一时却想不起来，也只有“无可夸何花落去”了。 有的教材还追求软件的面面俱到、什么时髦学习什么的倾向。例如“加工图像图形信息”一节，设置了两个软件的学习任务，分别是”photoshop”和coredraw”，表面上看前者是位图图像的处理，后者是矢量图形的处理，而实际上尽管两者处理对象不同，方法各异，但教材中的两个案例没有任何梯度，属于相关软件或相近软件。也就是说，只有掌握了前者，完全可以通过自学掌握后者。此章节一共5页左右学习内容，但给人的感觉是图像处理没有学好，图形制作也没有掌握
纹织物设计
《纹织物设计实习》报告纹织物设计（纹织CAD）作品 学院：纺织服装学院专业： 姓名：班级： 支持软硬件：时间：＿＿＿＿＿＿ 指导教师：
单层纹织物规格参数（1） 表1-1 高支高密提花台布主要规格 纬二重纹织物规格参数（2）
纹织物设计指导书 一、织物分析 1.分析确定织物正反面： 根据纹样图案清晰度、织物光泽度、色彩搭配、色彩鲜艳度等确定织物正反面 图为织物正面↓经向 2.确定织物经纬向： 根据织物经纬向密度大小、线密度大小、纱线原料等确定织物的经纬向。 经密98根/1厘米，纬密36根/1厘米。 3.分析织物纹样，确定纹样循环（花回）大小： 扫描范围：宽度16.4286厘米，高度21.1667厘米。 4.做出一个循环的大小，用色笔描出。（如果循环过大，用色笔将其分成若干部 分） 二、来样扫描： 1.按照已标出的区域分块进行扫描 2.扫描仪可扫范围为21cm*27cm 3.扫描时参数选择： 1）分辨率取150-300（由织物经纬密度决定）：本次扫描选分辨率为150。
2）扫描图片格式为BMP格式，保存在bmp文件夹中 3）分色号尽量选在靠后一点的数字区域如30号以后，因为分色号以外的色不能用来修改意匠图。本次分色号选32. 4）调整明暗度、对比度使图案清晰度到最佳位置 4. 扫描后单击“取消”键：因为此时没有最后确定织物参数，只有在“重设意 匠”参数时才点击“确定”键 三、意匠图设计 1.打开文件。从bmp文件夹中找到你的图片 2.图片进行裁剪、拼接、修整、接回头 3.对照织物原样，检查纹样循环的完整性 4.描绘纹样轮廓： 1）注意连线的连续和封闭 2）注意曲线的自然弯曲 3）注意检查纹样中每一个需要描线的地方 5.分析纹织物中的组织构成。注意对复杂组织的分析：如二重、双层、多经多 纬和抛花组织的分析 所分析织物：地为双层组织，表组织为五枚三飞纬面缎，里组织为五枚三飞经面缎； 6.对照织物纹样，在不同组织的地方填不同的色彩（织物中的组织数与意匠图 中的色彩数相同）
织物结构
织物结构和设计 服装的物态三大构成要素为：设计、材料和制作。其中材料是服装的物质载体，是赖以体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。服装材料又分为服装面料和服装辅料，其中面料是服装最表层的材料，决定了服装质地的外观效果，因此服装面料是服装设计中最起码的物质基础。之前我们已经了解过了纤维和纱线的一些基础知识，从这一节开始，我们着重了解服装面料的结构以及特点。 织物（Fabric）是由纱线或纤维经过加工制成片状物体而成，按不同的加工分类可以分为：机织物（weaving fabric）、针织物（knitted fabric）、非织造布（non-woven fabric）.另外还有一种比较重要的分法，按构成织物原料是否染色分：白坯织物（white fabric）和色织物（yarn-dyed fabric）.另外随着技术的发展，还出现了越来越多的新颖织物，如粘合布、植绒布、泡沫塑料层压织物、涂层织物等。 一、机织物： 由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定规律交织而成的织物，纵向纱线称做经纱，横向纱线称做纬纱，它们之间互相沉浮的一定规律叫做织物组织（WEAVES）。（PS：近年来，为了改善普通机织物斜向强力差的缺点，出现了由两根相交60度的经纱和一根纬纱织造的机织物，用于军事和航空航天领域，比如降落伞） 1、织物组织： 在织物中，经纱浮于纬纱上面或经纱沉于纬纱下面之处均称为组织点或交织点，经纱浮于纬纱之上则称此交织点为经组织点，反之则为纬组织点。经组织点和纬组织点在每隔一定数目的经纱和纬纱之后，排列次序在纵横两个方向上发生重复，发生重复最基本单元称为一个组织循环，又称为一个完全组织，我们用组织图来表示，最常见的是方格纸表示法。 1）原组织：包括平纹组织、斜纹组织和锻纹组织，其他无数组织结构都是由这三种组织为基础变化组合而来，故又称作三原组织。 平纹组织：在一个完全组织中共有两根经纱和纬纱，此种织物正反面无明显差异，故把此类组织又称为同面组织，因为平纹组织织物是所有组织中交织点最多的，所以平纹组织织物的断裂强度较大。 府绸：就是一种平纹组织织物，因为经纱密度是纬纱的两倍，所以在织物表面呈现出由经纱形成的清晰的菱形颗粒。平纹的毛织物主要有凡立丁和派力司，都作为夏令衣料，质地薄爽，它们之间主要区别是派力司纱线是色纱，而凡立丁是单色的，因此在派力司呢面上散布均匀的轻微有色细条纹，这就是派力司的风格。 凡立丁：采用一上一下平纹组织织成的单色股线的薄型织物，其特点是纱支较细、捻度较大，经纬密度在精纺呢绒中最小。凡立丁按使用原料，分为全毛、混纺及纯化纤，混纺多用粘纤、锦纶或涤纶，尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。
织物结构与设计作图.doc
参考答案 四、作图题 1.试画出13 线卡其织物的组织图,并画出采用飞穿法反织上机织造的上机图。 2．试设计五枚缎纹织物：经面缎纹采用S 捻股线作经纱； 3．试作1212及24变化纬重平组织的上机图，要求综框的负荷尽量相同。 4．试作231 2变化方平组织的上机图。 5．分别绘制下列变化斜纹组织图。 （1）3114 35↗为基础组织，Sj=2的急斜纹。
（2）1361↗为基础，Sw=2的缓斜纹。 （3）基础组织为3111 13，Kj=10的经山形斜纹。 （4）基础组织为211 3，Kw=10的纬山形斜纹。 （5）基础组织为312 2，Kj=8，Kw=8的菱形斜纹。 （6）基础组织为311 3，Kj=8，Kw=8的菱形斜纹（要求交界处清晰）。
（7）基础组织为2312，Kj=8，Sj=4的锯齿斜纹。 6． 以2211 22斜纹为基础组织，以12根经纱构成右斜；9根经纱构成左斜；6根经纱构成右斜；9根经纱构成左斜的规律排列经纱，绘作经山型斜纹组织的组织图。 7．以221 3↗为基础组织，按下面经向飞数的变化作曲线斜纹，Sj 为1，1，0，1，0，1，0，1，0，0，-1，0，-1，0，-1，0，-1，-1。 8．以33 斜纹组织为基础，按照连续4根经纱右斜；连续6根经纱左斜的规律作一破斜纹组织的组织图。 9．已知某织物的基础组织为1221 15↗，经纬纱密度为133×72，其斜纹线倾斜角度 为74°，试作织物的组织图。（tg74°=3.5） ∵ tg74°=Sj*133/72=3.5 ∴ Sj=3.5*72/133=1.89≈2 10．以2/2↗为基础，画一菱形斜纹组织的上机图，Kj=Kw=8。
纹织设计项目3—重经纹织物设计
第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计 项目介绍：重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化，广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品——采芝绫的设计为驱动，并通过经二重提花窗帘织物的设计，使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点，熟悉重经纹织物的设计过程，并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 项目任务：完成重经纹织物的设计。 知识目标：熟练掌握重经纹织物生产特点和设计过程。 能力目标：能够把所所学的有关纹织的知识运用到重经纹织物的设计中，会对各种重经纹织物进行分析与设计。 素质目标：模仿和创新。 一、项目实施流程 1、品种规格设计：通过市场调研和重经纹织物的布样分析，形成产品规格表。 2、纹样设计：形成纹样设计任务，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计：根据纹样的要求设计织物的花组织（包括次花组织）和地组织。 4、装造工艺设计，形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计：形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式，形成各种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构，由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高，所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主，这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小，因此生产效率比重纬纹织物要高。但重
《织物结构与设计》教学大纲
《织物结构与设计》教学大纲 课程中文名称：织物结构与设计 课程英文名称：fabric structure and design 学时：55 学分：4 适用专业：纺织品设计、现代纺织技术、纺织品检测、服装工程、服装设计 一、课程性质与任务 课程性质：纺织工程专业的专业核心课程 课程任务：全面掌握织物结构方面的知识；了解织物外观与织物有关性能的关系； 具有一定的识别、分析织物样品的能力；具有设计与制织机织物小样 的能力；实现对织物会设计、会分析、会生产的目标。 前导课程：纺织材料、机织技术 后续课程：纺织品设计纹织设计 二、课程主要内容 知识要求 1.熟练掌握原组织的绘作方法、原组织的特性； 2.熟练掌握织物上机图的绘作方法，穿综和穿筘原则； 3.掌握变化组织的构成方法； 4.掌握联合组织的构成方法； 5.掌握复杂组织的构成方法； 6.掌握配色模纹的作图方法； 7.掌握各种组织织物的品种及其外观特征和服用效果； 8.能运用织物CAD技术设计织物。 技能要求 1.掌握织物设计的步骤； 2.掌握各种组织上机的工艺要求和技巧； 3.具备解决织物小样织造实际问题的能力； 4.具有运用织物CAD技术设计织物的能力。 项目1 原组织织物设计 教学目的和要求
掌握织物基本知识；平纹组织、斜纹组织、缎纹组织织物设计；织物上机织造工艺的确定；原组织织物CAD设计方法。 教学重点和难点 原组织及其织物的基本特征；原组织织物CAD设计方法。 教学方式 采用多媒体教学、实验实训教学。 项目2 变化组织织物设计 教学目的和要求 掌握平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织的定义、基本特征及特点；掌握组织绘作方法和上机要点；掌握变化组织织物CAD设计方法；掌握变化组织织物小样的设计与试织。 教学重点和难点 变化组织织物CAD设计方法；变化组织织物小样的设计与试织。 教学方式 采用多媒体教学、实验实训教学。 项目3 联合组织织物设计 教学目的和要求 掌握条格组织、绉组织、透孔组织、蜂巢组织、凸条组织等联合组织的外观特点、构成原理、绘作方法、上机条件；掌握各种联合组织织物CAD设计方法。教学重点和难点 各种联合组织的形成原理及其组织图的绘制作。 教学方式 采用多媒体教学、实验实训教学。 项目4 配色织物设计 教学目的和要求 掌握色线与组织配合的配色模纹的意义和组成；掌握配色模纹图的绘作方法；掌握配色织物CAD设计方法。 教学重点和难点 根据配色花纹和色纱排列，作出可能的组织图；配色织物CAD设计方法。 教学方式 采用多媒体教学、实验实训教学。 项目5 复杂组织织物设计
第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计知识讲解
第七章纹织设计项 目 3—重经纹织物设计
第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计 项目介绍：重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化，广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品一一芝绫的设计为驱动，并通过经二重提花窗帘织物的设计，使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点，熟悉重经纹织物的设计过程，并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 一、项目实施流程 1、品种规格设计：通过市场调研和重经纹织物的布样分析，形成产品规格表。 2、纹样设计：形成纹样设计任务，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计：根据纹样的要求设计织物的花组织（包括次花组织）和地组织。 4、装造工艺设计，形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计：形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式，形成各
种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构，由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高，所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主，这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小，因此生产效率比重纬纹织物要高。但重经纹织物改换花色品种首先要更换经轴、装造，成本较大，所以它不像重纬纹织物那样品种繁多、花色变换迅速。 2、重经纹织物的设计要点 重经纹织物的纹样设计以简单的平面装饰图案为主，常用的题材有花草变形图案和几何纹理图案。在用色上，以各组经色的混合色为基准，纬纱色可以先不考虑，配合组织结构的变化，确定所需使用的套色数，如经二重提花装饰绸，基准色为经三色、（甲经色、乙经色、甲乙经混合色），若所配的 基本组织是三种，则所需的套色数为9色，也就是该品种的纹样设计要用九套色来设计。在纹样的排列布局上以清地、混满地花样为主，纹样效果较单一，色彩偏重和谐的搭配。 重经纹织物的的组织设计表现为地、花组织合一，地组织、花组织以各种形式的经面组织进行配置，少用纬面组织。经组数越多，组织变化数越多，织物表面的织纹效果也更丰富。另外，在组织配置前，应根据提花装饰织物的产品特点设定组织的最大经浮长。如两组经纱二重组织结构的双面提花装饰织物设计，根据产品特点，设定最大经浮长为8枚组织，当织物表组 织是8枚经面组织时，对应的里组织应配置为8枚纬面组织，表里组织符合重 经组织的配合要求。 3、重经纹织物装造与意匠特点 重经纹织物有两组或两组以上的经纱重叠在织物内，它们的组织和原料性 质不同，因此在传统装造时，常采用前后分区（造）装造。 重经纹织物的前后分区形式，与纹、地经纱的排列比有关。当两组经纱的 排列比为1 : 1时，采用纹针数相等的双造；当排列比为2 : 1时，则采用大小造装造。
织物结构设计复习题
织物组织：在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。 组织循环：当经组织点和纬组织点的浮沉规律打到循环时的组织。 平均浮长：组织循环数与纱线在组织循环那的交错次数的比。 总紧度：织物中经纬纱的总覆盖面积与织物全部面积之比。 纱哔叽左斜，半线华达呢右斜，线卡其右斜 1.举例3中平纹织物的特殊外观纵横凸条、绉效应、泡泡纱、隐条等。 2.最简单的斜纹组织是1/2↗、1/2↖、2/1↗、2/1↖，最简单的加强斜纹是2/2↗、2/2↖。 最简单的符合斜纹组织循环数是 5 。 3.角度斜纹的构成方式有急斜纹和缓斜纹两种。 4.透孔组织穿筘是应采用空筘或不均匀穿筘，目的是增加透孔组织物每束纱之间的间距， 透孔外观更明显。 5.配色模纹是由织物组织与纱线颜色相互配合在织物表面构成花纹。 6.重经组织是有两组经纱于一组纬纱交织而构成的织物。 7.在双层织物组织图中，符号“o”表示的含义是投里纬纱里层是，全部表经均要提升。 8.形成毛巾组织织物，在打纬机构上分为长打纬打纬短打纬打纬。 9.制织平纹组织织物时，常采用的穿综方法有顺穿法、飞穿法。 10.管状组织的投纬比为1：1 ，双幅织组织的投纬比为2：2 。 11.经二重组织中表组织是经面组织，里组织是纬面组织，为使织物表面具 有良好的经面效应，应使里经的（短）经组织点被表经的经浮长线所覆盖。 12.斜纹组织中，在经纬密度近似的情况下，增大经向飞数，可获得斜纹线倾斜角大于45°（增 大）的斜纹组织，这种斜纹组织称为急斜纹组织。 一、穿综的方法主要有哪些？分别适用于那些组织？各有什么特点？ 穿综原则：把交织规律相同的经纱一般穿入同一页综片中，而交织规律不同的经纱必须分别穿在不同的综片中。 1.顺穿法：适用于经纱循环数和经密均较小的组织织物。 2.飞穿法：使用于经纱循环数较小，而经密较大的组织织物。 3.照图穿：适用于组织中经纱运动规律相同的织物。 4.分区穿“适用于经纱有两组，将提升次数多的一组经纱穿入前面的综框。 二、说明三原组织的基本特征。
《织物结构与设计》作业
绪论 1-3,1-4,1-5,1-6,1-8,1-9,1-10,1-11 三原组织 2-1,2-4,2-6,2-8,2-9 1.什么是飞数？什么是经向飞数S j 、什么是纬向飞数S w ? 2.作组织图：13↖，31↗，58经面缎纹，3 5纬面缎纹 变化组织 1.试分别作出 3 1 111223变化经重平、变化纬重平和变化方平的组织图。 3-4,3-5,3-6,3-7 2.试作下列各加强斜纹的组织图。 （1）32 ↗；（2）34↖；（3）53↗；（4）4 4↖。 3.试作下列各复合斜纹的组织图。 （1）2 332↖；（2） 112123↗；（3）3 3 1224↗。
1.以2 2↗、2 2经重平、2 2↖为基础组织，设计一纵条纹组织图。 2.以四枚不规则经面缎纹和纬面缎纹组织构成纵条纹组织图。 3.试述透孔组织（假纱罗组织或模纱组织）在织物表面形成孔的原理。 4.试作Rj=Rw=8的透孔组织图，并以“o”标出孔眼所在位置。 5.试作以菱形斜纹（7 1斜纹为基础组织）为基础组织的简单蜂巢组织的上机图。 6.设经纱循环Rj=24，纬纱循环Rw=8，利用2 2↗作为固结组织，试作该凸条组织的上机图及其纬向截面图。 7.已知色纱排列次序，经纬均为2A 、4B 、2A ，试作2 2方平组织的模纹图。 8.试作以 1 1 1122↗为基础组织，色经排列顺序为1乙、1甲，色纬排列顺序为2乙、2甲的配色模纹图。
1.试作表面组织为5 8经面缎纹，里组织为3 1斜纹，经纱排列比为1：1的经二重组织的上机图。 2.某经二重组织，表面组织为2 2方平，里组织为3 1破斜纹，表、里经纱的排列比为2：1，试作出反面组织及织物组织图。 3.已知纬二重组织的表面组织和反面组织均为3 1破斜纹，表、里纬纱排列比为1:1，试作上机图及纬向截面图。 4.试作表面组织为2 2↗，里组织为1 3↗，表、里纬纱排列比为1:1的纬二重组织图及纬向截面图。 5.试作以1 2↗为基础组织的管状织物上机图及纬向截面图，Z=5，从左向右投第一梭。 6.设计一管状织物，其表面组织为2 2 纬重平，试作该管状织物上机图，Z=4，从右向左投纬。 7.某双层表里换层组织的基础组织为平纹，表、里经及表、里纬排列比均为1白、1黑，纹样图如图所示，试作该组织图。