PS版晒版工艺流程

PS版晒版工艺流程

一、校稿：

根据传票内容和样稿，仔细检查菲林，确保无漏字、错字、掉网断网、渐变不匀、划伤等现象。

二、擦菲林：

擦干净菲林阳面、阴面，确保洁净无杂。

三、贴菲林：

根据传票要求，确定PS版规格，拿准规矩尺，对齐版边，贴菲林。

注意：对好成品线卡齐规矩尺，将菲林阳面（药膜面）贴到PS版上，查看版上是否有脏，保证四色菲林套印规矩的统一，书籍和样

本要保证整体菲林规矩统一。

四、晒版：

打开晒版机，设置好时间（硫酸纸通常为120秒；菲林片100秒，特殊版另做调整），将晒版机玻璃擦拭干净，把贴好菲林的PS版放进晒版机，拉紧把手，抽真空曝光。

五、打孔：

将曝光完成的PS版拿出，四色机印刷版（510*400）需打孔，打开打孔机调好位置，对准左右十字线打孔。

六、显影：

把PS版放入洗版槽中显影，并用清水冲洗干净（显影次数需根据显影液浓度自行调整）。

七、检查：

晒好的版要仔细查看有无掉字、掉笔画、断网、上脏现象，发现问题及时补版。

备注：1、严格按照晒版工艺流程进行晒版。

2、必须填写好晒版记录，（晒版类型、数量、尺寸、日期）出现废

版应登记废版数量、尺寸及原因，并及时上报主管或业务经理。

3、印刷人员需补版时，必须提供当次印刷品或当次废版，注明或说

明原因，确实需补版时再重新晒版，并做好补版记录。

晒版工艺流程

晒版工艺流程 PS版的阳图或阴图原版，可用传统的照相制版、电子分色及照排等方法制成。除了阶调再现曲线应有所调整外，还必须注意原版的密度反差和网点光洁度。由于原版的Y值过低，曝光、显影不足或减薄过度等原因。容易形成密度低的软性网点或者是中间密度大，边缘密度小的活性网点。这两类网点的晒版稳定性差，曝光、显影稍有变化，就会使印版深浅不一，从而直接影响印版耐印力。硬性网点的原版，由于密度高，网点光洁，曝光和显影的宽容度都较大。所以质量稳定。因此，晒版用原版字迹图案必须清晰且要密度大，反差大。以华光牌YZ －600 11型胶片为例．原版最大密度应在4.0以上。最小密度在0.05以下，反差系数在8.0以上，版面清洁减少灰雾度和拼贴。 晒版光源设计 对于晒版光源。由于感光胶的感光是一个氧化还原反应。只有感光剂充分吸收T足够的光能才能发生，并且它的分解、交联、合的程度是和所需光线强度和光照时间成正比的，因此，晒版光源的发射光谱与感光剂光敏曲线的敏感区应尽量匹配。实验证明，阳图型感光刺的分光感度在300nm－460nm以内，附图型在200nm－500nm以内。考虑到晒版原版和晒版玻璃的影响。光谱设计在350nm－460nm区域内较适宜，因此，现在晒制PS版的较理想光源为碘镓灯。 曝光量的控制

在正常的制版过程中。曝光量是影响网点变化和版面深浅的最主要因素。我们知道，晒版曝光量=照度×晒版时间。由于常用的PS版阳图型属于光分解型。因此，当曝光量超过临界光量值，即曝光过度时，网点就会缩小，细笔划和小网点难以再现；当曝光量小于临界光量值，即曝光不足时。网点就会相应扩大变粗。使版面起脏，影响版面深浅。因此，在晒版过程中，对于曝光量的控制。应采用连续调发梯尺或是布鲁纳尔测试条进行监控，其作用就是在显影后检查曝光量是否合适。一般打样版控制在3－4级（密度为0.4－0.55），印刷版控制在4.5－5.5级（密度为0.625－0.775）晒白不吸墨。在晒制阳图版时，如能将0.5％的小点子和99.5％空心点子成对晒出来，这样的印版才算合格。 4.显影 PS版的显影在于去除空白部分的感光层，使PS版版基表面保持亲水性能。它是PS版制版过程中的重要环节，不仅受感光剂性质和原版状态的制约，更受到显影条件如显影液的浓度、温度、疲劳程度以及显影时间等的影响。 （1）浓度的影响 显影液的浓度。一般是指显影主剂的含量。显影液浓度不足，不仅会增加显影时间，而且容易造成显影不彻底。引起版面起脸；浓度过大，则显影时间加快，整个过程难以控制，易造成显影过度，网点缩小或损坏，溶解未受光的感光层，降低印版的感脂性和耐印力。因此，为准确控制好浓度，可将印版经过30－60s显影后，观察布鲁纳尔测试条98％－99％的空心点是否清晰和1％－2％的小黑点是否牢固，如果点子清晰结实则说明浓度合适。

印刷制作完整工艺流程

印刷制作完整工艺流程（附图） 印刷制作已经彻头彻尾的进入我们生活，而且位置很高，对于印刷制作完整的工艺流程是许多人关注的，我们来看看晖凰印刷专家给出的官方介绍：晖凰印刷专家表示：印刷工艺基本流程主要有以下步骤： 设计成图——发片——打样——拼版——晒版——上机印刷——印后加工——交货 一、发片（即发菲林片）： 发菲林片就是把制作好的版面，通过设备输出到可以印刷的PC胶片上，专业术语叫菲林片。菲林片：印刷制版所用的胶片，被称为菲林片，用菲林片晒PS 版即可上机印刷，就相当于照片的底片一样。在精度印刷时是必不可少一道工序。彩色印刷菲林片通常包含4张（CMYK各一张）。 二、打样：在印刷生产过程中，用照相方法或电子分色机所制得并作了适当修整的底片，在印刷前印成校样或用其他方法显示制版效果的工艺。目的是确认印刷生产过程中的设置、处理和操作是否正确，为客户提供最终印刷品的样品，并不要求在视觉效果和质量上与最终印刷品完全一样。打样大体可以分为三种方法，即打样机打样、（色粉）简易打样、数字打样。 打样机打样 最传统的也是最可靠的一种打样方法。它使用与正式印刷机相似的设备、印版、纸张和油墨，但打样机一般都是单色或双色机(一次运行只能得到一种或两种颜色)，自动化程度不高，需要很高的操作技能和经验，而且必须事先制作印版，因此打样机打样效率低、需要恒温恒湿环境控制、成本较高。这种打样方法在中国、日本等国家应用广泛。 简易打样 一种利用光化学反应获得影像和彩色的打样技术，主要有叠层胶片打样和色粉打样两种。这两种方法的共同特点是将分色网点胶片(如黄版)与附着在胶片或纸张底基上的感光高分子涂层叠合(采用抽真空的方法)，通过分色加网胶片一侧用紫外光源进行曝光，使曝光部分成为不可溶或失去黏着性，然后经过溶液显影或色粉显影，即可得到彩色影像。所不同的是，前者使用分别携带有黄、品红、青、黑颜料的感光高分子涂层的四张胶片，将曝光、溶液显影处理后的胶片叠合在一起即可得到一张透射型彩色样张；后者使用一张与实际印刷品相同的纸张，将无色黏性高分子涂层(类似于不干胶)附着在上面(采用专用的覆膜机)，经过曝光、色粉显影处理，重复四次，即可得到一张反射型彩色样张。色粉打样起始于20世纪70年代中期，在欧、美等国家应用广泛，但由于成像过程与实际印刷过程相差甚远，很难做到样张与印刷品完全一致。 数字打样 不同于上述两种方法，既不需要中介的分色网点胶片，也不需要印版。将数字印前系统(计算机)中生成的数字彩色图像(又称数字页面或数字胶片)直接转换成彩色样张，即从计算机直接出样张。数字打样分为软打样和硬打样。软打样是将数字页面直接在彩色显示器(如计算机显示屏)上进行显示，它能够做到与计算机处理实时显示，具有速度快、成本低的优点，但因为是加色法显色原理，而且材质和观察条件也与实际印刷品相差较远，如今出现利用液晶显示屏的软打样，已有改进。硬打样如同计算机彩色喷绘一样，直接将数字页面转换成彩色硬拷贝(采用喷墨打印、染料升华、热蜡转移、彩色静电照相等成像技术)。由于计

服装制版工艺全套

服装制版工艺全套-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （ 2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）

常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的 垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长 10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结

印刷制版工艺原理

印刷制版工艺原理 第一章图像数字化与图文处理方法1 第一节数字图像1 一、图像和数字图像1 二、数字图像函数4 三、数字图像的主要优点5 四、数字图像的颜色模式和色域空间5 五、数字图像的文件格式8 六、图像扫描仪的基本性能和工作原理12 七、色位深度及其对图像的影响15 第二节扫描前的准备工作15 一、扫描仪的选择16 二、扫描原稿的审稿16 第三节图像扫描的定标原则17 一、全阶调定标法17 二、黑白场定标18 第四节扫描参数的计算与调整21 一、扫描参数的设定21 二、扫描分辨率的设定22 第五节彩色桌面出版系统24 一、彩色桌面出版系统的组成24

二、页面描述语言的基本概念24 三、彩色桌面出版系统使用的设备26 四、彩色桌面出版系统图文复制工艺流程26 第二章数字图像的调节与校正28 第一节数字图像基础28 一、数字图像的基本参数28 二、控制图像分辨率、图像大小和文件大小的方法30 第二节图像调整的基础知识33 一、颜色的基础知识33 二、图像调节的内容37 第三节在Photoshop中进行图像层次的调节37 一、层次调节的必要性37 二、Photoshop中重要层次调节工具的性能及用途38 三、层次校正41 第四节颜色校正44 一、颜色校正的必要性44 二、在Photoshop中的颜色校正45 三、颜色校正方法51 四、层次调节和颜色调节是否会有相互影响53 第五节图像清晰度强调53 一、清晰度强调的必要性54 二、清晰度强调原理54

三、在Photoshop中图像清晰度的强调56 四、去网处理58 第六节在Photoshop中使用专色通道创建印刷用专色色版58 一、创建专色通道59 二、输出专色色版61 三、将专色与印刷四色相混合61 第三章数字印刷工艺62 第一节数字印刷的工艺流程和成像原理62 一、数字印刷的工艺流程62 二、数字印刷成像原理62 第二节数字印刷的特点和功能部件65 一、数字印刷的特点65 二、数字印刷的功能部件66 三、数字印刷系统的颜色合成方式67 中篇 第四章图像的色彩复制68 第一节图像色彩复制原理68 一、有关图像复制的基本概念68 二、色彩的分解与合成68 三、色差的产生71 四、颜色复制误差的校正74 第二节灰平衡77

服装制版规范

服装制版规范 一.样衣基础板规格：板上要有缩量。 上衣——衣长+1cm裤子——裤长+1cm 胸围+1cm腰围+1cm 袖长+0.5cm臀围+1cm 袖肥+0.5cm横档+1cm 连衣裙——衣长+1cm短裙——腰围+1cm 胸围+1cm臀围+1cm 腰围+1cm 臀围+1cm 袖长+0.5cm 二.样板放缝： 普通缝份——1cm 包缝缝份——1.2cm 来去缝——1.5cm 底边——4cm（裙子下摆弧度大时，贴边可缩短。） 薄料底边——3cm 易脱丝的面料裙子底边——2cm 三.40#样板（面板）毛板要求： 1，样板规格：在前上片标明各部位规格，要完整。 请按以下顺序填写——衣长，领口，肩宽，胸围，腰围，中臀， 臀围，下摆，袖长，袖根肥，袖口，袖笼 立裆，横档，裤口。（没有的跳过） 2，基础部位线要标明。（胸围线，腰围线，臀围线，袖肥线，膝围线， 搭门线）。 3，明确各部位缝份。标明丝道线，样板部位名称，裁剪片数。 4，要标明粘衬部位。 5，标明兜位、兜牙宽度、扣眼、扣位。明确订明扣或按扣。 （兜盖净宽不包括兜牙的宽度。） 6，标明缉明线或手拱针。 缉明线部位要用数字标明明线宽窄，所有缉明线部位要有明线 的起止点。 例——双明线0.1/0.8cm表示为明线距边0.1cm，双明线间距为 0.8cm。 7，明确夹缉花边、织带等部位。

8，标明省、褶（活褶、死褶）。 标明褶的倒向。 标明抽碎褶的部位。抽褶后的规格 9，剪口明确。 绱袖子——4个剪口。 过面缉里子——2个剪口。 刀背缝吃量——2个剪口。 所有拼缝剪口间距不能大于35cm。 10，所有配料只要标示配料一，配料二等（不写具体用料名称）。同样的配料归类，不同的按序号往下排。 11，所有用料部位都要有样板，包括——滚条，拉链包头，牙边等（标明外露净宽）。 12，出板前要核对企划，确认款号与企划一致。 四.40#里板要求： 里子长度： 1，所有薄料的裙里，底边与面一样长，制作时再净长短。 2，整里裤子、短裙、连衣裙里子底边净边要盖住面料贴边1cm。里子 底边扣净缉1.2cm明线。 3，前里裤里底边距裤口20cm。里子底边扣净缉1.2cm明线。 里子肥度： 1，所有上衣、大衣、连衣裙、裤子里子竖向拼缝眼皮0.5cm。 2，所有合身款连衣裙、短裙里侧缝眼皮0.7cm。 里子其它： 里子板尽量做整，不要同面板一样零碎。 五.袋布： 1，裤子侧兜：兜口下方向下净长10cm，兜宽净宽14cm。 2，裤子后兜：兜口向下净长13cm，兜口两侧各长1.5cm。 3，大衣兜布：兜口下方向下净长11cm—13cm，兜宽净宽15cm。六.衬布: 1，面料40#毛板上标明粘衬部位。 2，粘衬部位要标明衬的丝道。前身顺大身，后片上方顺肩宽方向（或斜丝）。 3，特殊部位要特别说明。例：薄料连衣裙圆领口，要粘双层衬，分别用斜丝，两层丝道交叉。

印刷树脂版制版的六种常见问题

感光性树脂版是以合成高分子材料作为成膜剂，不饱和有机化合物作光交联剂，而制得的具有感光性能的凸版版材。几乎所有的感光性树脂版都是在光(主要是紫外光)的照射下，分子间产生交联反应，从而形成了具有某种不溶性的浮雕型图像。感光性树脂版从制版工艺上可分为固体型和液体型二种。由饱和性感光树脂组合而成的固体型系列预制型版材成本比较高，但是，质量比较好，可以制作商品包装、商标版、网线图版；由不饱和聚酯型树脂组成的液体型系列即涂型版材(简单地说就是使用时再配制感光性液体进行底基制作，然后再涂浇上树脂，感光和制作)价格比较低廉，适合于较粗糙的文字线条版。 在固体感光树脂版实际操作制版过程中常常会出现以下几个方面的问题，只有综合分析，区别对待，查清问题的根源，才能解决问题。 一、树脂版文字、线条、图案线条过细、过小，小字和独立点脱落，细小线条弯曲 在树脂版制版上作中，常见何细线条弯曲和细小的文字、独立点脱落等问题。 主要原因： l、树脂版曝光时间不足； 2、底片反差小，有灰雾、不清晰； 3、烘烤树脂版以及热固化处理不当； 4、刷树脂版时水温低，冲洗时间长，刷毛过硬，刷版过深； 5、上机印刷时压力过大，调节不妥当。 解决方法： 1、在制树脂版时，遇到细小的文字、线条、图案、独立点时，要掌握正确的曝光时间。3kw的碘镓灯，曝光时间约为20min，一定要比正常的版了延长曝光时间，这样，细小的线条、文字、独立点才能站得住、不脱落。由于曝光时间长，制出来的树脂版网纹侧而的坡度较小(70°左右)，图文底基牢固。 2、烘烤树脂版、干燥及热固化处理时，一般情况下，烘箱温度控制在60一80℃，目的是将版而上的水分蒸发；干燥的温度过高，树脂版则容易起泡。 3、要求操作者暗房技术过硬，软片处理的反差要尽量人，无灰雾，文字、线条流畅光洁，不缺笔断划。

(完整版)服装生产工艺流程图汇总,推荐文档

服装生产工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。（6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点

服装制作工艺流程图完整版本

服装制作工艺流程 1，原材料检查工艺 2，裁剪工艺 3，缝纫制作工艺 4，锁钉工艺 5，后整理工艺 以文字表达方式阐述制作过程可能会遇到的难点，疑点进行解剖，指出重点制作要领，以前后顺序逐一进行编写，归纳。 原材料检查工艺： （1）验色差——检查原辅料色泽级差归类。 （2）查疵点，查污渍——检查辅料的疵点，污渍等。 （3）分幅宽——原辅料门幅按宽窄归类。 （4）查纬斜——检查原料纬纱斜度。 （5）复米——复查每匹原辅料的长度。 （6）理化实验——测定原辅材料的伸缩率，耐热度，色牢度等。 裁剪工艺： （1）首先检查是否要熨烫原辅料褶皱印，因为褶皱容易放大缩小裁片。 （2）自然回缩，俗称醒料，把原辅料打开放松，自然通风收缩24小时。 （3）排料时必须按丝道线排版，排出用料定额。 （4）铺料——至关重要的是铺料人手法一致，松紧度适中，注意纱向，不要一次铺得太厚，容易出现上下层不准等现象，需挂针定位铺料的挂针尖要锋利，挂 针不宜过粗，对格对条的务必挂针，针定位时要在裁片线外0.2cm，针织面料

铺料时更应注重松紧度，最容易使裁片出现大小片，裁片变形等。 （5）划样，复查划样，在没推刀之前，检查是否正确，做最后确认。 （6）裁剪推刀，要勤磨刀片，手法要稳，刀口要准，上下层误差不允许超0.2cm，立式推刀更应勤换刀片，发现刀口有凹凸现象及时更换，会导致跑刀，刀口不准等。 （7）钻眼定位和打线钉定位，撒粉定位三种方法，首先要测试钻眼是否有断纱，走纱等，通 常用打线钉解决这一块，打线钉时也要注意针不能太粗，针尖要锋利，另外就是撒粉定位 虽费时不容易造成残次。 （8）打号——打号要清晰，不要漏号，错号，丢号等。 （9）验片——裁片规格准确，上下皮大小一致，瑕疵片，有无错号，漏打刀口，可提前把残此片更换，注意按原匹料进行更换，注意整洁，无色差，然后分包打捆待发生产线。 缝纫制作工艺 A．上衣类按前后序制作 所有缝分1cm，机针用DB75/11# 针距3cm12针用顺色细棉线明线按样衣规格做0.6cm，特殊要求另示 1．修边—修剪毛坯裁片，去除画粉等毛边，参照样板的大小修边，注意净板和毛版的区分。 2.打线丁—用白棉纱线在裁片上做出缝制标记.用撞色线为宜。 3．剪省缝—把省缝剪开，线丁里0.5cm为止，也不能过长和偏短。 4．环缝—剪开的省缝用环形针法绕缝，用纤边机嵌缝也可以，不透针透线为宜。 5．缉省缝—根据省的大小，将衣片的正面相对，按照省中缝线对折，省根部位上下层眼刀对准，由省根缉至省尖，在省尖处留线头4cm左右，打结后剪短，或空踏机一段，使上下线自然交织成线圈，收省后省量的大小不变，缉线要顺，直，尖。另还应注意省根处出现亏欠变形6．烫省缝——省缝坐倒熨烫或分开熨烫，烫省时要把缝合片放在布馒头上，烫出立体感，在衣片的正面不可出现皱褶，酒窝的现象。 7．推门——将平面前衣片推烫成立体衣片，最好用版划样推烫。 8 烫衬——熨烫缉好的胸衬。，袖口，下摆衬。 9．压衬——用粘合机将衣片和粘合衬进行热压粘合，一般按照衬布和面料的耐热度粘合度去操作。 10．纳驳头——手工或机扎驳头，驳头按照净样版去做。 11 敷止口牵条——牵条布敷上驳口部位。 12．敷驳口牵条——牵条布敷上驳口部位。 13．拼袋盖里——袋盖里拼接，一般通用1cm做缝。 14．做袋盖——袋盖面和里机缉缝合。 15．翻袋盖——袋盖正面翻出。

印刷树脂版制版的六种常见问题

印刷树脂版制版的六种常见问题 感光性树脂版是以合成高分子材料作为成膜剂，不饱和有机化合物作光交联剂，而制得的具有感光性能的凸版版材。几乎所有的感光性树脂版都是在光(主要是紫外光)的照射下，分子间产生交联反应，从而形成了具有某种不溶性的浮雕型图像。感光性树脂版从制版工艺上可分为固体型和液体型二种。由饱和性感光树脂组合而成的固体型系列预制型版材成本比较高，但是，质量比较好，可以制作商品包装、商标版、网线图版；由不饱和聚酯型树脂组成的液体型系列即涂型版材(简单地说就是使用时再配制感光性液体进行底 基制作，然后再涂浇上树脂，感光和制作)价格比较低廉，适合于较粗糙的文字线条版。 在固体感光树脂版实际操作制版过程中常常会出现以下几个方面的问题，只有综合分析，区别对待，查清问题的根源，才能解决问题。 一、树脂版文字、线条、图案线条过细、过小，小字和独立点脱落，细小线条弯曲在树脂版制版上作中，常见何细线条弯曲和细小的文字、独立点脱落等问题。 主要原因： l、树脂版曝光时间不足； 2、底片反差小，有灰雾、不清晰； 3、烘烤树脂版以及热固化处理不当； 4、刷树脂版时水温低，冲洗时间长，刷毛过硬，刷版过深； 5、上机印刷时压力过大，调节不妥当。 解决方法： 1、在制树脂版时，遇到细小的文字、线条、图案、独立点时，要掌握正确的曝光时间。3kw的碘镓灯，曝光时间约为20min，一定要比正常的版了延长曝光时间，这样，细小的线条、文字、独立点才能站得住、不脱落。由于曝光时间长，制出来的树脂版网纹侧而的坡度较小(70°左右)，图文底基牢固。 2、烘烤树脂版、干燥及热固化处理时，一般情况下，烘箱温度控制在60一80℃，目的是将版而上的水分蒸发；干燥的温度过高，树脂版则容易起泡。 3、要求操作者暗房技术过硬，软片处理的反差要尽量人，无灰雾，文字、线条流畅光洁，不缺笔断划。 4、在制固体树脂版时，无论是制版机自动刷版，还是手工毛刷刷版，水温应控制在50—60℃，冲洗直至底基显露为止。刷树脂版要旋转着刷，单在一面刷版，容易将侧而坡度刷人，造成细小线条的弯曲、脱落；刷版时要选

服装制版的流程图

服装制版的流程图 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

姓 名： 班 级: 学 号： 授课老师： 服装制作工艺与实验（二）

目录 一、款式说明 1、款式说明-----------1 2、款式图------------1 3、面料小样-----------1 二、纸样设计 1、净样设计-----------2 2、毛样设计-----------3 三、裁剪工艺 1、排料---------------4 四、缝制工艺 1、工艺流程-----------5 2、工艺说明-----------6 3、图示说明-----------6

五、成本核算--------------8 六、成品展示--------------9 一、款式说明 1、款式说明： 衬衫：本款衬衫为棉绸面料企领长袖衬衫，采用片状式的层状碎褶设计，衬衫颜色为紫灰格子，使这款衬衫充休闲风格，年轻潮流. 西裤：本款西裤为棉麻混纺布料西裤，简约直挺，为西裤经典款式，正装多搭配衬衫西服。 2、款式图： 3、面料小样： 二、纸样设计 1、净样设计： 尺寸规格表：单位:CM 2、毛样设计： 三、裁剪工艺

1、排料：比例 1:5 四、缝制工艺 1、工艺流程： 确定款式 ↓ 制作纸样 ↓ 排料、裁剪 ↓ 锁边 ↓ 烫褶裥 ↓ 褶裥上端固定 ↓ 缝合褶裥 ↓ 缝合侧缝

↓ 烫腰头 ↓ 上松紧带 ↓ 缝底摆 ↓ 整烫 2、工艺说明： 1）由于布料的特性，缝制之前要进行锁边。 2）缝制衣片时，先用针线把第一层的下摆和第二层上摆的褶裥固定好，然后再用缝纫机缝制。 3）缝合侧缝时，先缝标记，然后对准标记缝合。 4）装拉链走线时，线要靠近拉链边缘缝制。 五、成本核算

服装制版的基础知识

服装制版的基础知识 1：什么是服装制版 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按比例画等比例服装整体与局部的部件图就是服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。2：什么是服装推板？ 推板是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首件产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样板，经扎坯，做样衣，定版后，在进行系列样板制做。推板是量变形不变，推板方法也有多种。 3：什么是基型样板？ 再试衣样板完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中实用的样板，最大变化是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商城的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工？ A:款式设计B：结构设计C:工艺设计 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段—形成阶段—发展阶段—周期变化阶段—终结阶段 7：什么是服装造型？ 三大要素：点，面，线。（点事构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。线指轮廓线，结构线，装饰线。面指正面，侧面，后面。面是服装主体。） 8：什么是制图的三种比例 A：等比1：1 B：倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型三种比例指什么？ A不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？

A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 11：什么是正常体？ 人体全身或局部宽符合正常比例，生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准体？ 在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体女为：160/84A，男为：170/88A。 13：什么是理想人体？ 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装较传统服装。 15：什么是时装？ 时薪，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为：流行，尝试，定式。16：什么是四功？ 刀功，车功，手工，熨烫功。 17：什么是八势道？ 名家做功讲十六字令：胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。 18：什么是服装结构？ 服装整体与局部，各外形轮廓线之间的关系，各局部内部之间的关系，各层之间的关系，各组合材料之间的关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。 19：服装结构制图的要求？ 辅助线0.2—0.4厘米，轮廓线0.7—0.9厘米，字体7—9#，长宽2:3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样板刀眼宽0.2，长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1—1.5厘米。弯弧处0.8—1厘米。折边3—5厘米。

树脂版晒版工艺流程

树脂版作业指导书 一、校稿： 根据工序单内容和样稿，仔细检查菲林，确保套位准确，无漏字、错字、掉网断网、渐变不匀、划伤等不良现象。 二、剪菲林： 将菲林四周多余部分剪掉，让出框线、感光点、十字线2-3mm左右。 剪菲林的时候手不要拿有图案的位置，否则会留下手印，影响晒版质量，从而影响生产造成浪费。 三、剪版： 对照剪好的菲林大小，剪出比菲林四周大2-3mm的树脂版。如果同时有多张菲林的话，要注意大小搭配。 四、擦菲林： 将菲林上的脏点、污渍清除干净，必须保证洁净无杂物，否则将会影响晒版质量 五、贴版： 将树脂版表膜撕掉，将干净的菲林阴面（药膜面）贴到树脂版正面。 六、晒版： 设置好晒版时间，并做好记录，以便后来使用（按晒版记录设置好时间，不同类型的版晒版时间不同），把版同菲林放进晒版机，同时抽真空，覆盖真空膜，检查版有无脏点，确定没有问题后开始曝光。 七、洗版： 把晒好的版贴到洗版机面上，设置好洗版时间，并做好记录，以便后来使用（一般水温达到23左右，正常洗100秒左右，特殊的另计）。 揭下版同时检查是否洗好。 八、烘干：把洗好的版放入烘干槽，直至将水份烘干（版面无水印，无树

脂胶） 九、二次曝光: 把烘干的版印刷面朝上，放入曝光箱中进行二次曝光（曝光时间150—300秒） 十、检查： 二次曝光后的成品版要仔细检查（有无水印、脏点、缺字、断网，树脂胶等不良现象），如发现问题，及时补晒版，以免影响生产。 备注：1、严格按照晒版指导书流程进行晒版。 2、必须填写好晒版记录，（晒版类型、数量、尺寸、日期，以及时 间）出现废版应登记废版数量、尺寸及原因，并及时上报主管 或业务经理。 3、印刷人员需补版时，必须提供当次印刷品或当次废版，注明或说 明原因，确实需补版时再重新晒版，并做好补版记录。

(完整版)服装制版工艺全套

常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）

常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂直 线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结 同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。

印刷工艺流程(最好)

印刷工艺流程(最好) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第四章平版制版与印刷工艺四、网点与网屏网屏胶印制版的常用网屏线数为120线、133线、150线、175线、200线等，线数越多，网屏越细，表现层次越丰富。网线最多能达到750线。网线的组成形式 90度、105度、135度、75度等四、网点与网屏 2 网点作用 网点是印刷复制过程的基础，是构成图文的最基本的单位，网点的作 用主要有： 1）在印刷效果上担负着色相、明度和饱和度的任务； 2）是感脂斥水的最小单位，是图像传递的基本元素； 3）在颜色合成中是图像颜色、层次和轮廓的组织者第四章平版制版与印刷工艺四、网点与网屏 3 网点的成数网点是实现印品能体现出版面层次不等、色阶调浓淡（明暗）分界自然的基本单位。它在印刷中起到决定印品颜色、层次和图像轮廓的作用。所以，制版时只有网点大小准确才能忠实再现原稿色彩，保证印刷工艺取得较好 的效果。 由于印品版面的浓淡程度是通过网点的大小来表现的，面积大小不同的网点，工艺上俗称“成”。只有准确地了解网点成数的概念，才能较好地运用网点印出最接近原稿色彩的印品。第四章平版制

版与印刷工艺四、网点与网屏所以，认识网点的成数是印刷操作者和质检人员应该掌握的知识。识别网点成数有两种方法：一种是用密度计测定网点的积分密度，然后再换算成网点面积的百分数，如：网点的积分密度为0．3，则网点面积为50％，这种方法比较科学、准确；第四章平版制版与印刷工艺四、网点与网屏另一种方法是用放大镜目测网点面积与空白面积的比例，这种方法比较直观、方便，但因凭经验，误差较大，具体为：鉴别5成以内网点的成数，是根据对边两黑之间的空隙能容纳同等黑网点的颗数来辨认的。第四章平版制版与印刷工艺黑网点之间的空隙内，能放置三颗同等大小的黑网点，就是1成的网点；第四章平版制版与印刷工艺四、网点与网屏若在两颗网点间的距离内，能容纳两颗同样大的网点，称为2成网点；第四章平版制版与印刷工艺四、网点与网屏如果在两颗网点间能放1．5粒同等大小的网点，叫做3成网点；第四章平版制版与印刷工艺四、网点与网屏要是在两颗网点之间能容纳1．25粒同样大小的网点，就称为4成网点；第四章平版制版与印刷工艺四、网点与网屏倘若在两颗网点之间能容纳1粒同样大小的网点，也就是说单位面积内黑点与白点各占一半，即是5成网点而5成以上网点的判别，则是以对边两白点之间能容纳多少同样大小的白点来衡量的。从网点排列规律来看，两白点间距内所容的网点数，正好6成与4成相同；7成与3成相同；8成与2成相同；9成与1成相同。第四章平版制版与印刷工艺上述情况表明，所谓网点成数也就是在单位面积里所占的百分率。如1成网点为10％，

柔性版印前制版流程及规律模板

一、柔性版制版工艺流程从原稿设计和制版工艺角度看, 柔性版印刷工艺自成体系、有其独特之处，其制版工艺流程基本如下：原稿T电子分色或照相T正阴图T背曝光T主曝光T显影冲洗T干燥T后处理T后曝光T贴版。跟胶印制版相比, 存在以下几方面差别: 1. 可再现的色值范围。胶印为1%?99%（或2%?98%）,柔印为3% ?95%。 2. 网点扩大（ 50%处）。胶印为15%?20%, 柔印为30%?40% 3. 加网线数。胶印一般最高为175 线/英寸, 柔印加网线数一般不超过150 线/英寸。 二、分色片的尺寸变形 柔性版最明显的特点是具有弹性, 当柔性版安装到圆柱形滚筒上之后, 印版沿着滚筒表面产生了弯曲变形, 这种变形波及到印版表面 的图案和文字, 使印刷出来的图文不能正确再现, 甚至发生严重变形。为了对印刷图像的变形进行补偿, 必须要减少晒版负片上相应图文的尺寸。制版前设计原稿或分色时应该考虑到印版的伸长量在原稿中的周向长度尺寸中减去相应值以作补偿, 这样印刷出的产品才会符合尺寸要求。 三、柔性版网点传递规律 1. 网点扩大的原因 印刷中的网点扩大是不可避免的, 造成网点扩大的原因主要有两个一个是物理原因, 在压印的一瞬间, 印版网点上的油墨因挤压作用产生一定变

形, 造成网点扩大; 另外一个原因是光学原因, 光线在网点墨膜的边缘部分发生散射, 从而在视觉上产生相当大的网点扩大。光学网点扩大取决于油墨的透明度和纸张的平滑度、吸收性能等。 2. 柔性版网点传递规律在柔性版印刷中, 由于所用的感光树脂版弹性比较大, 在印刷过程中又需要施加一定的印刷压力, 会导致印刷品上图像网点的扩大和图像的伸长, 引起色彩和层次复制的变化。在实践中, 经过测定并绘制相应的柔性版印刷特性曲线能够看出, 柔性版印刷过程中的网点扩大十分严重, 10%以下的网点难以控制, 因此, 对于高光区应作特殊处理, 尽量放平网。 3. 影响因素 (1) 加网线数的高低, 加网线数越高, 网点扩大越严重。 (2) 印刷压力的大小, 印刷压力越大, 网点扩大越严重, 在柔性版印刷中应尽量保持”零压力” 。 (3) 网点形状。圆形网点、方形网点、链形网点和椭圆网点, 在不同阶调下的网点扩大情况不相同。在柔性版印刷中常见链形网点对于高光区的小网点, 采用调频网点( FM) 效果最好。柔性版印前处理特点及难点分析柔性版印刷具有自己的特点和优势。首先, 柔性版印刷采用的是具有环保特点的水性油墨或醇性油墨, 对人体没有伤害,特别适合食 品、医药产品包装的印刷, 国内的液态奶包装, 绝大部分都采用柔性版印刷。其次, 当前的窄幅柔性版印刷机能够增加网印机组, 并可联机完成模切、压凹凸、烫印等工序, 极大地提高了生产效率, 降低了生产成本。再次, 现在很多客户对外包装颜色（特别是实地颜色）的一致性要求很苛刻, 这也是令印刷厂头疼的问题之一, 而柔性版印刷的工艺参数（如网纹辊线数、印刷压力等）一旦确定下来, 其重复印刷的一致性

服装制版操作方法

服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。

6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规律

水印机的树脂版制版的一些工艺流程

树脂版制版的一些工艺流程 树脂版制版机的是由曝光、抽真空、洗版及恒温干燥四大系统组成。制版机的光源通常为并排的黑光灯组，其光源输出功率在360nm左右。制版机抽真空的目的是让胶片与版材紧密贴合，曝光后的树脂版才不会失真，制版机洗版系统由不锈钢冲洗槽和软硬适度的毛刷及电机组成，洗版时能双向平面转动。制版机干燥箱要求加热均匀，循环良好，有自动恒温装置，以免过热。 1.胶片制作 胶片制作用照相机拍照，或用计算机排版，用激光照排发排。通常采用阴图片即药膜面向上看到的是正字的阴图片（负片）。胶片的透光部分密度要小于0.05，蔽光部分密度大于3。如果低于此标准，会导致曝光紫外线穿透胶片，使图文部分出现冲洗不到底的现象。胶片请勿折痕。彩色网线活件通常用电分机，或激光照排机发排胶片。 2.制版工艺 （1）曝光 先把版材按胶片大小裁切好，版材最好大于胶片2-3mm，真空膜必须要清洁，如有灰尘和污渍，应用无水乙醇清除干净。揭去版材上的保护膜，使胶片的药膜面与版材的药膜面对接。打开真空吸附把胶片与版材之间的空气排队干净。订好所需的曝光时间。（此时间以制版机灯管光源强度和制版字体大小来确定。如果一块版材同时有大小字体，应分别确定曝光时间：大字曝光时间短，小字和细线条

曝光时间长。曝光小字时应将大字部分用蒙片遮盖，遮盖时真空泵不能关闭，以防版材晒虚。 （2）冲洗 把晒好的版材用双面胶贴在冲洗自动板上，进行双向自动冲洗，洗版到版材基层为止（冲洗前冲洗槽内必须注入清水，设定好冲洗温度）。 （3）烘干 把冲洗好的版材用海绵吸去版材表面上的浮水，放在烘干箱内进行烘干，温度一般设定在60-70℃之间即可。时间为10-20分钟。（4）后曝光 干燥后的版材、应再进行一次曝光，使感光不充分、未完全固化的部分在此过程中完全固化，使版材达到应有的硬度标准。

《服装效果图绘制》课程标准

《服装效果图绘制》课程标准 人文艺术学院 服装设计系制订 2014年11 月1 日

《服装效果图绘制》课程标准 课程代码：0503293 课程名称：服装效果图绘制 课程性质：必修 课程类别：职业技术基础课程 适用专业：服装设计 开设学期：第一学期 授课学时：总学时：48，其中理论学时：12，实践学时：36。 先修课程：服装材料学 一、课程定位 《服装效果图绘制》课程是服装设计专业学生的必修课程之一，在本专业人才培养过程中，属于职业技术基础课程。本课程开设于第一学期，是一门在学习了《服装材料学》服装面料、辅料等相关知识的前提下，基于服装设计人才岗位需求必须具备设计表现能力而设置的一门以实训环节为核心的课程。通过本课程的学习和训练，为学生奠定了良好的服装绘画表达能力和理解应变能力，了解服装效果图的分类、表现技巧及多种表现手法。确保学生在项目实施的过程中准确的运用学习内容，为学生下一步学习服装结构设计、服装设计辅助软件、服装毕业设计等课程打下扎实的基础，最终使学生在毕业后能够迅速投入企业岗位角色。 二、课程设计 （一）课程开设依据及教学理念 服装设计专业课程开设，基本按照服装企业工作流程来设置。（工作流程见图1）

图1 服装企业工作流程图 服装设计必须通过思维和物化这两个环节来体现。物化形式有两种：绘制服装设计图和用服装面料制作成衣来直接表达设计构思。（见图2） 图2 服装设计实现途径 服装效果图因其具有经济实惠的优点而成为服装设计师、工艺师的首选。服装效果图、款式图是快速、便捷表达设计意图的最佳载体，因此熟练掌握和运用服装效果图的各种表现技法是服装设计师应具的基本功。在服装企业工作流程中，服装效果图和款式图的需求贯穿始终。从服装设计方案开始，到最后的大货生产，效果图是表现设计意图的最经济方式，而款式图则是直观的表达设计具体制作规范的应用型图纸。 因此，在教学安排上，围绕着表现和应用两大目的，按照服装设计的工作流程，设置两个学习情境： 学习情境一表现性效果图绘制 学习情境二应用性款式图绘制 在两大学习情境中，按照学习的从易到难、从简到繁，从基础到综合运用，分别设置若干项目作为学习载体，以达到本课程的教学目的。 （二）教学内容选择标准——以岗位职业能力需求选择教学内容 《服装效果图绘制》课程是建立在对服装行业服装设计师、助理设计师以及制版师等岗位的职业能力分析的基础上，按照服装行业设计师、设计师助理和制版师等工作过程所需能力编排的课程内容，由浅至深，并针对每个环节设计课程作业。本专业要求学生具备的职业能力中，包括具有使用手绘或软件设计绘制服装效果图、款式图的能力，这一项能力就是在《服装效果图绘制》这门课程中培养的。图3详细说明了教学内容与工作环节一一对应的关系。