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我国三大传统染色技艺

我国三大传统染色技艺
我国三大传统染色技艺

传统的染色技艺一直在中国民间尤其是少数民族地区保留着,我们常能见到这些充满乡土气息、古朴雅致的传统印染艺术品。以下是我国三大传统染色技艺介绍,供大家做个详细了解。

1、扎染。

扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬,中国传统的手工染色技术之一,织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法。加工过程是将织物折叠捆扎,或缝绞包绑,然后浸入色浆进行染色,染色是用板蓝根及其它天然植物,故对人体皮肤无任何伤害。扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合,染成的图案纹样多变,具有令人惊叹的艺术魅力.扎染在中国约有1500年的历史。现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。唐代扎染发展到鼎盛时期,贵族穿绞缬的服饰成为时尚。现在的扎染主要分为:大理扎染、白族扎染、彝族扎染、现代扎染。

2、蜡染。

蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染,既染去蜡,布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案,同时,在浸染中,作为防染剂的蜡自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,尤具魅力。由于蜡染图案丰富,色调素雅,风格独特,用于制作服装服饰和各种生活实用品,显得朴实大方、清新悦目,富有民族特色。目前的蜡染,大体可以分三大类:—类是西南少数民族地区,民间艺人和农村妇女自给自绘自用的蜡染制品,另—类是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品。第三类是以艺术家为中心制作的纯观赏型的艺术品,也就是“蜡染画”。

3、蓝印(漏版刮浆)。

蓝印是传统的镂空版白浆防染印花,距今已有一千三百年历史,最初以蓝草为染料印染而成。蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝,采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。加工流程为:从蓼蓝草中提取蓝作染料(靛蓝),把镂空花版铺在白布上,用刮浆板把防染浆剂刮入花纹空隙漏印在布面上,干后放入染缸,布下缸20分钟后取出氧化、透风30分钟,一般经过6至8次反复染色,使其达到所需颜色。再将其拿出在空气中氧化,晾干后刮去防染浆粉,即显现出蓝白花纹。因为是全手工印染,干后的浆不免会有裂纹,形成了手工蓝印花布特有的魅力----冰裂纹,而现在的机印花布或没有采用传统的技艺的蓝印花布则蓝白分明,毫无手工的痕迹,因此对传统技艺的保护迫在眉睫!蓝印花布的图案吉祥喜庆、为近世三百年来平民百姓所喜闻乐见。

以上就是我国三大传统染色技艺的简要介绍,除此三大技艺外还有彩印、戳印等技艺暂不介绍。如今,在贵州黔东南一带苗族、侗族聚居区还保留着蛋胶布、牛皮布的传统染色方法;在广东佛山,近些年具有千年历史的香云纱制作工艺又得到了复兴。

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关于中国传统手工艺保护研究与发展的文献综述(精)

关于中国传统工艺保护研究与发展的文献综述 进入二十一世纪之后,中国的文化产业得到广泛的重视和发展,表现出强劲的发展势头。而工艺美术产业是文化产业的重要组成部分,但是,工艺美术产业化的改革和发展长期滞后,工艺美术产业所能带来的巨大经济价值在国民经济中没有得到充分的体现,还是一个相对弱小的产业。在以科技为主导的现代社会,对中国工艺美术产业的保护与发展遭遇到了发展经济、技术更新和文化变迁的三大矛盾,产生了技艺传承乏人、创新理念落后、保护力度不强等诸多问题。人们已越来越深刻的认识到保护和发展工艺美术产业的迫切性,以及改善中国工艺美术产业的现状、进行工艺美术创新与应用的重要性。 一、中国传统工艺产业的发展历程 在结合了李滋新在《试论中国工艺美术的起源及其发展简史》、爱德华、卢西·史密斯《世界工艺史》、卞宗舜、周旭在《中国工艺美术史》等文献中,对于中国工业美术产业的发展史的阐述,根据时代的变迁,产业发展历程如下: 新石器时代—商、西周时期—春秋战国至秦汉时代—三国两晋南北朝时期—初、盛唐时期—宋朝时期—元、明朝时期—清代—现代 从中国工艺美术产业的发展历史看来, 工艺美术产业以其生活用品和生活环境的方式,无时无刻的在影响着人们,具有无可比拟的经常性、广泛性和深入性。无论是在建设物质文明建设,还是精神文明建设的工作中,都起着极为重要的作用。 二、中国传统工艺产业的现状分析及其存在的问题 (一过分依赖海外市场产业陷入衰退境地 翻开卞宗舜、周旭所著的《中国工艺美术史》的现代史篇章,就会发现,近数十年来的中国工艺美术市场都是以海外为主。这一时期工艺美术产业多次的兴旺衰退,与海外市场的进退紧密关联。上世纪 50年代初,新中国的外贸口岸恢复了中断多年的工艺品出口业务,海外市场需求增加,订单渐多,在一定程度上推进了国内工艺

染色面料染整工艺流程

染色布- 染整工艺流程 练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1)原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2)烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3)退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用4)煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。 棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响

染色打样的基本步骤

染色打样的基本步骤 纤维制品的染色生产加工方法,根据加工方式不同分为两大类即浸染法和轧染法。两种方法各有其特点,例如:浸染法适合小批量,多品种产品染色加工,设备占地小,单台机价格相对低,使用灵活性强。而轧染法则突出体现为染色生产具有连续高效的优点,而且对某些染料如还原染料等更适合应用。相对应两种染色方法,染色打样也分别具有浸染和轧染打样两种方式。 一、浸染法打样的基本步骤 浸染法打样的基本步骤可表示为:润湿被染物T准备热源T 配制染液T染色操作T整理贴样 1、织物(或纱线)润湿:将事先准备好的织物(或纱线) 小样,放入温水(40 C左右)或冷水(对于低温染色的染料 如X 型活性染料等)中润湿浸透,挤干、待用。 2、热源准备打开水浴锅加热,没有水浴锅者可用电炉子间接水浴加热。 3、配制染液根据染料浓度、助剂用量及浴比配制染液。一般缓染剂在配制染液时加入,促染剂在染色一定时间(一般为15min)后开始加入。 4、染色操作将配制好的染液放入水浴锅中加热至入染温度,放入准备好的织物开始染色,在规定时间内升至染色的 最高温度,加入所用促染剂(对用量较大的可分2?3次加入);加入时,先将织物提出液面,搅拌溶解后再将织物放入,染至规定

时间,取出染样,水洗,皂煮(需要固色的要进行固色),水洗,最后熨干。 5、整理贴样将染色或固色后已经干燥的织物,裁剪成适合样式表格大小的整齐方形或花边方形,在裁好的方形反面边沿处涂抹固体胶,对应粘贴在样卡上。注意粘贴时,各浓度样织物纹路方向要一致。 染色后的纱线可整理成小束后,扭成“8”字形等,用胶带 粘贴在样卡对应处。 6、注意事项(1)在染色开始的5min 内和刚加入促染剂后5min 内,染料上染较快,此时,需加强搅拌,以防染色不匀;(2)在染色的整个过程中,要尽量防止织物暴露在液面外;(3)染色时,织物要处于松弛状态,避免玻璃棒压住织物影响染液渗透;(4)如果染色结束时染液的颜色较浓,说明染料的上染率低,此时应检查染色处方是否合理;若与染料的实际上染能力不相符(如活性染料一般较低,直接染料及酸性染料一般较高),则应调整助剂的用量重新染色;(5)若出现染色不匀现象,必须重新染色。 7、特别说明:分散染料的高温高压染色,因染色小样机的特殊性,染杯是严格密封的。打样时,将染液按处方要求配好后,加入被染涤纶织物,盖好染杯盖,把染杯置于样机,按工艺要求设置升温曲线后,运行,样机自动完成染色过程。纤维制品的染色生产加工方法,根据加工方式不同分为两大类即浸染法和轧染法。两种方法各有其特点,例如:浸染法适合小批量,多品种产品染色加工,设备占地小,单台机价格相对低,使用灵活性强。而轧染法则突出体现

中国传统工艺美术资源与当代设计发展

中国传统工艺美术资源与当代设计发展 内容摘要: 中国传统工艺美术发展历史悠久,为我们留下了不少资源和经验,但是由于经济全球化趋势的加强和现代化进程的加快,传统工艺美术受到越来越强烈的冲击。不少工艺美术资源都已流失,并且由于中国自主设计思想不够强烈,常常会忘了本国文化而一味追求“国际化”,可实际上这种没有基于本国文化基础的设计并不能很好的进入国际。于是要想搞好的设计,当代设计师必不能只想直接借鉴与他人,同时还需加入本国的文化,本国的思想,才能做出有中国特色的设计。 关键词:中国传统美术资源当代设计中国元素 一.中国主要传统美术资源介绍 我国工艺美术的历史悠久,技艺精湛,品种丰富多彩,是我国艺术百花园的一枝艳丽的花朵。从工艺美术的用途分,有生活日用品和装饰欣赏品;从工艺美术的制作分,有手工制品,机器产品和电脑产品;从工艺美术的性质分,有传统工艺,民间工艺和现代工艺。通常则是以材料来分类,如染织工艺,陶瓷工艺,金属工艺,漆器工艺,木工艺,玻璃工艺,塑料工艺等。就工艺美术的创造过程来说,它包括设计和制作两个阶段。i工艺美术既是一种物质生产,也是一种精神生产,具有物质的和精神的双重属性,并直接为人们的生活服务。 从原始社会起,我们远古的祖先便开始使用石器作为主要劳动工具,经过人们的使用经验最初只是经过简略打制的粗糙石器经过磨光,转孔,用以穿绳和装柄提高了使用功能,又经过选择的石头打成石斧,石刀,石铲等各种定型的工具,并且在制作工具的过程他们会注意石材的纹理和色泽,运用曲线和直线得对比,以及制作时的对称和均衡法则等,其实这已体现了原始社会人们的初步的审美意识和精神要求。并且我们也可以看出,其实工艺美术就是生活和美学的结合,它是通过没得工艺美术形象(包括造型,色彩,装饰)对生活用品和生活环境的美化,对人们的思想感情起着潜移默化的艺术作用。 新石器时代的玉器,品种已较多,有壁,璜,管,珠,坠等。而作为这一时期重要特征的制陶工艺更是在工艺美术的发展史上写下了最早的灿烂篇章。就彩陶工艺来说,它作为为一种绘有黑色,红色的装饰花纹的陶器。不仅拥有实用功能上的优势,它那具有特色的彩绘图案也起到了装饰作用。在它的图案形式法则中,那时候得人们便已会用对比法,分割法,双关法来提高它的艺术效果,,这已鲜明地显示了中国工艺美术重视实用和审美相统一的造物思想和设计意匠,这些对我们现在的设计生活都有着不小的影响。 商、西周时期,中国工艺美术有了划时代的进步,工艺造物的实用内涵和精神内涵进一步丰富和加强。最具有代表性和具有突出艺术成就的是青铜工艺。青铜器的制作,需要经过制范,熔铸,装饰等过程,在金属的物理和化学性能上,有许多优点,并且它的装饰工艺也令人折服,商周青铜器的装饰还各有其不同艺术特点,商代主要采用饕餮纹,即兽面纹,其

尼龙6染色工艺探讨

题目:尼龙6织物酸性染料的染色工艺探讨

摘要 本文介绍了尼龙6织物酸性染料的染色工艺流程,主要探讨了尼龙6织物的染色机理,染色工艺,染色疵病及解决方案等,得到了尼龙6织物染色需要选择适宜的初染温度、升温速率、pH值、助剂用量等工艺条件才能使尼龙6织物上染率达到85%以上的结论。 关键词:尼龙6;酸性染料;染色工艺

目录 1简介 (1) 2尼龙6织物酸性染料的染色机理 (1) 3酸性染料的选用 (2) 4染色方法分析 (2) 5尼龙6织物酸性染料的染色工艺 (2) 5.1材料 (2) 5.2工艺流程及工艺条件 (3) 5.3工艺条件分析 (3) 5.4工艺处方 (3) 5.5工艺实例 (4) 5.6助剂的选用及作用 (5) 6染色的操作要点及注意事项 (6) 7常见的染色疵病及解决方案 (6) 7.1染色疵病 (6) 7.2解决方案 (7) 8结论 (8) 参考文献 (8)

尼龙6织物酸性染料的染色工艺探讨 1简介 尼龙6是大分子主链上含有特征结构酰胺键的一类高分子材料,它的染色性能类似于羊毛。具有优异的强力、耐磨性及手感柔软、质感轻盈等良好的服用性能,在合纤中占有重要的地位。同时锦纶织物的回潮率较高,达4.5%~7%。其穿着舒适,且锦纶织物较轻,以该纤维及其混纺织物的面料做登山服、运动服、泳衣等服装衣料有轻装舒适感。尤其是近年来锦纶超细纤维的发展,使原料本身的档次大大的提高。 尼龙6织物一般用分散染料、酸性染料及中性染料进行染色。对尼龙6织物的染色来说,酸性染料由于通过强的离子键或静电引力作用与尼龙6末端胺基结合而获得具有优良色牢度的鲜艳色泽,从而成为尼龙6织物染色的首选染料。本文从酸性染料的染色机理入手,研究其影响尼龙6织物染色性能的工艺因素,改善织物上染率和减少疵病的出现。 2尼龙6织物酸性染料的染色机理 酸性染料对尼龙6织物的染色机理基本上与羊毛染色相同。尼龙6的羧基含量高于氨基含量,尼龙等电点时pH值为5-6,在等电点以下染色时,染料主要以离子键固着在纤维的端胺基上,且酸性染料在尼龙6上的饱和值与端胺基的含量基本相符。当pH值降至2.5以下时,纤维的酰胺基开始吸附质子,产生超当量吸附。在pH值很低的条件下染色,会促使尼龙6织物降解。在尼龙6的等电点pH值以上染色时,染料靠范德华力、氢键等分子间引力吸附在纤维上。酸性染料对尼龙6纤维的上染,主要是染料阴离子与尼龙6酸离子化的端胺基发生离子键合。尼龙6织物常用弱酸性染料染色,实际染色pH值在4-6之间。

面料染色工艺

面料染色 面料染色工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征:通过电动机带动缝纫机头,能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作:先打开电源开关,把针线跟底线穿好,把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量,胚布是否相符,缝边不能过宽,2公分以内,从布头缝至布尾要平直,齐边。保持布面清洁,按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养,如加油,清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布,翻布,要检查松布机,翻布筒是否正常,特别要留意勾丝。 二拉缸(绳状缸) 拉缸构造:缸体由不锈缸材料制造,主要配件:电动机,棍筒,加热蒸汽管,加料糟,开关可以正转反转。 特征:能染真丝,棉布,人造丝,锦纶网布等,优点就是产量高,速度快,缺点:不能生产拉架布,高档布料等。 常见故障:会在染色过程中出现打结,绞导布轮。 解决方法:先停机,然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常,染缸,用具是否清洁,防止搭色,沾污。 2 胚布进缸要平幅进,用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大,浴比1:50左右,低水位不能开机运行,防止拉伤,擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致,助剂,染料要加均匀(防止有疋差)。 5 拉缸不能生产高档布料,只能染要求低的产品,目前我们只能用来煮练印花胚布,染印花底

色。 三高温缸 构造:由不锈钢材料组合而成,主要配件:主泵马达,导布轮,升降温进放水阀,还有排汽阀,副缸,抽料泵,搅拌机,主机前装有出布机,四管配有先进电脑运行操作。 特征:能染多种面料,既能低温染色又能高温染色,操作简单易懂,成品质量好,机器运行时出现结会自动报警。 常见故障:机器运行时出现布拉不动,掉布,布打结,布绞导布纶,机器运行时突然停电等。解决方法: 1、当布出现拉不动时,操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小,调小冲力不够,调大冲力过猛,会把缸内的布冲乱,在后面的布运行就会把前面的布压住,导至布拉不动,冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动,在高温情况下,应该降温至85度,缸内压力全部排完,才可以开盖,用人手进行操作,操作工在滚筒正转突然停下,连续几次,用手推布正转。或把布打出一点,再开动主泵,水冲力调大,直到布进去为止。 2、掉布:布在缸内自动打结,过不了喷嘴,降温85度,压力排完,用手工把结解开。 3、布绞导布轮:操作工千万不要茫然地乱正反转,要看清楚布是怎样绕在导布轮上,再找出双头,把布清理好即可,如果缸内高温一定要降温,排压。 7、机器运行时突然停电时,只要来电就把电脑箱上 面的自动与手动开关反复开几次,就OK! 操作工艺 1 胚布进缸前必须检查设备是否正常,染缸,用具是否清洁,防止沾污,沾色。 2 胚布下缸前要看清流程卡上布号,数量是否相同等,拉架布染色必须用缝纫机接头,平幅进缸,防止出现拉痕,染色时水位要放大,严格按工艺流程操作。 3 高温缸染色时,一定要关好,关紧高温缸门,最高温度不能超过130度,降温至85度以下,

染色工艺流程标准

染色工艺流程标准 1、前处理:去污﹑煮炼。常用助剂:枧油﹑去污精,808﹑去锈水﹑枧粉﹑双氧水﹑纯碱等。 2、染色:根据毛料质地,选用染料助剂,按客户来样颜色要求染色,常用染料:阳离子染料﹑活性染料﹑直接染料﹑酸性染料。常用助剂:渗透剂﹑枧油﹑冰醋酸﹑纯碱﹑草酸﹑双氧水﹑1227分散剂﹑ 匀染剂等。 3、过软:根据毛料选用软油软片,按客户手感要求过软。常用料:羊毛软油﹑棉麻软油﹑晴纶软油﹑ 晴纶软片﹑全能软片﹑硅油﹑澎松剂等。 4、烘干:棉纱﹑棉麻一般用高温烘干,40-50分钟;羊毛﹑羊仔毛﹑兔毛﹑混纺一般用中温洪干,20- 30分钟;人造毛用低温烘干,15-20分钟,过冷风10分钟 纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等,可 分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂天然纤维都含有杂质,在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等,这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。4)煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除。5) 漂白:棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高,成本较高。在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4~4.5,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯,以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。6) 丝光:丝光是指棉织物在室温或低温下,在经纬方向上都

2019年海南省中考历史试题及答案

2019 年海南省中考历史试题及答案 一、选择题(本大题共20 小题,共40.0 分) 1.相传,神农氏遍尝百草,还“制耒耜,教民农作”。这一传说反映了() A. 农业的起源 B. 手工业兴起 C. 商业的发展 D. 畜牧业繁荣 2.如图记录的是北魏孝文帝改革的汉化措施,这些措施() A.结束了南北分裂 B.削弱了北魏实力 C.促进了民族交融 D.加强了君主专制 3.历史研究中,下列选项最可信的当属() A. 神话传说﹣“女娲补天” B. 出土文物﹣司母戊鼎 C. 电视作品﹣《汉武大帝》 D. 明清小说﹣《三国演义》 4.据下图,玄奘西行的目的地是()

A. 吐蕃 B. 波斯 C. 大食 D. 天竺 5.它是世界文化宝库中不可多得的文学名著。它以贵族青年贾宝玉与 林黛玉的爱情悲剧故事为主线,揭示了封建社会走向衰亡的历史命运。“它”指()

A. 《儒林外史》 B. 《聊斋志异》 C. 《红楼梦》 D. 《水浒传》 6.“天父天兄手段高,打得清兵四处跑,拿下南京立天国,旗开得胜 万民笑。”与歌谣相关的史实为() A. 太平天国运动 B. 洋务运动 C. 维新变法运动 D. 义和 团运动 7.如图所示是五四运动的() A.背景 B.过程 C.结果 D.影响 8.人民群众是创造历史的主体。杰出人物在历史的长河中谱写了浓墨 重彩的篇章。下列搭配正确的一组为() A.林则徐﹣﹣“实业救国”的践行者 B.邓世昌﹣﹣“开眼看世界之第一人” C.张謇﹣﹣甲午中日战争中的民族英雄 D.李大钊﹣﹣马克思主义思想传播的先驱 9.读图,农民生活水平提高主要得益于()

A. 土地改革 B. 农业合作化 C. 人民公社化运动 D. 家庭联产承包责任制

六年级下册综合实践活动教案-中国传统工艺——脸谱 全国通用

中国传统工艺——脸谱 活动目标: 1.运用班级调查、广泛收集资料、分类整理,小组讨论等小组合作式分享学习的方法来研究脸谱。 2.通过学生小组探究实践的过程,培养学生团队协作的意识;通过对脸谱的小组合作式分享学习,培养学生自主思考、深入探究的能力。 3.通过研究脸谱的艺术特点,激发学生研究中国传统工艺的兴趣、传承民族工艺的热情。 活动重点:探究脸谱的工艺特点。 活动难点:在研究脸谱工艺特点的活动中,培养学生小组合作式分享学习的能力。活动准备:课件、板书。 活动流程: 一、激趣导入,揭示课题。 同学们,课前你们都收集了很多京剧脸谱的资料,还都做了思维导图,有的导图是关羽脸谱颜色的,……有从一个历史人物来收集资料的……孩子们,同样的主题你们却能做出这么多不一样的思维导图,发现这么多研究的方向,太让我惊喜了! 那这么多的主题,我们可以怎么选择呢? 学生发言。 这两天,我们一起在众多主题中挑选确定了你们最感兴趣的小组研究主题,下面时间交给你们,让我听听你们的研究成果。 二、小组汇报,成果交流。 1、小组汇报研究结果。 第一组:走近脸谱了解文化 (教师总结)网络和书本学习。 第二组:探寻脸谱颜色的秘密 (教师总结)书本学习。 第三组:脸谱图案知多少 (教师总结)你们真是会学习,在学习中又发现了新的值得研究的问题,真棒!

第四组:关于谱式的比较 (教师总结)脸谱的样式那么多,你们发现他们小组是怎么处理的?他们运用了选择 性学习的研究方法,一次先学一点,研究透了再学别的,真会学习,把掌声送给他们! 第五组:脸谱画法大揭秘 (教师总结)这一组的研究过程中你们又发现了什么学习方法?——比较学习。第六组:五彩颜色画脸谱 (教师总结)谢谢这些同学的表演,你们发现他们是怎么学习的? 向他人学习,而且还准备亲手实践,用实际行动来传承我们的传统手工艺制作,真好! 第七组:生活中脸谱的应用 (教师总结)对于他们这种学习方式你们有什么建议? 现在很多同学一说学习就会百度,这种学习是来的很快,但是它的弊端就是你并没有通过自己的实际观察得到,所以我建议你们还要多在生活中观察,做生活的有心人。 第八组:脸谱的传承与创新(教师总结)发现问题、解决问题。 三、小组讨论,继续研究 师:孩子们,你们通过思维导图研究了京剧脸谱,每个小组汇报完后还总结了这么多的研究学习的方法,真棒!我们现在再来看看这个你们的板书,有什么发现?(老师圈关键字)这难道不又是一张思维导图吗? 京剧脸谱只是众多中国传统工艺中的一种,那你还知道哪些传统工艺呢? 生:自由说 师:你们知道的可真多。现在请小组讨论选择一个你喜欢的中国传统工艺做过小组的研究主题,并确定研究方向,完成简易思维导图。 生:自由讨论,分享。 师:咦,你们听出来了吗?研究的方向为什么会有重复? 原来中国传统工艺的特点就在这几个方面呀!

传统壮锦染色工艺研究

传统壮锦染色工艺研究 摘要:壮族民间传统染色工艺是壮族人民用植物、动物和矿物,经过加工提取色素,在棉布上或棉线上进行浸染,这是壮族人民悠久的文化发展中不可缺少的一项手工技术,也是壮族人民的智慧和结晶,为了使传统手工艺术能在现今飞速发展的社会保存下来,首先是完整的记录保留下天然植物和矿物的色素提取工艺和染色工艺。 关键词:取色立缸入染煮染蒸染 1.绪论 云南富宁地区的传统壮锦染色是当地壮族人民在生产实践活动过程中总结出的染色工艺,是壮族人民勤劳和智慧的结晶,是宝贵的壮族民间传统手工艺。现在,经济和科技不断进步发展,年轻人宁愿在街上买现成的衣服和漂亮的布料,也不想学习传统纺织和染色技术,而老一代艺人又不断逝去,传统技艺正在快速消失。 自古以来壮锦染色全是利用自然界中的动物、植物或矿物等天然原料加工的染料染成的。在提倡可持续发展的现代社会中,相比化工染料而言,天然染料无疑更环保、健康,传统染色工艺就越显宝贵和重要。现把云南富宁地区壮族传统的取色、染色工艺记录下来,希望能及时保存这珍贵的民间织锦染色经验。 云南富宁地区传统壮锦染色染料有:植物染料(染蓝色、黑色、黄色、红色)、矿物染料(朱砂、赭石)、动物染料(染黑),动物染料的取色和染色方法现已失传,现在保存下来的只有植物染料和矿物染料。 2.植物原料取色与染色 2.1.蓝、黑色染料的取色和染色方法 2.1.1蓝、黑色原料 木蓝(图1) 木蓝(木兰)又叫槐蓝,一年生的豆科植物,长高1米左右,细根(一般有筷子粗细)、羽状复叶且细小而单薄,6、7月份开花,花是紫红色或紫色,花谢后接着长

出荚果线状圆柱形,该植物靠种子来繁殖后代,生长在较肥沃的地方,属于喜阳植物。木蓝无毒既有清热、解毒的作用,可作药用。主要产地:广西。

探寻本地民族文化--海南黎族织锦

探寻本地民族文化--海南黎族织锦

社会实践活动结题报告 撰写日期:2007年11月29日 指导老师:王先驱、黎明 班级:高二(1)班 课题组长:古斯莹 小组成员:李怡欣、 王小静、 韩明秦、 杨依依

海南黎族织锦 ●历史起源 ●文化内涵 ●现状及发展前景

黎族织锦,一般包括挑花、刺绣、扎染(古称绞缬染)和蜡染等民族工艺。在海南黎族地区,无论走到哪一个村寨,都可以见到一件件出自黎族妇女之手的筒裙、上衣、头帽、花帽、花带、胸挂、围腰、挂包、龙被和壁挂等精美的织绣艺术品,丰富多彩的图案,美不胜收。这些工艺精巧的作品,集中反映了南国乡土的独特风韵,因而驰名古今中外。黎锦不仅是一种不可多得的精美绝伦的艺术品,其 中更蕴涵着浓厚的古老 原始的中华文化。我们 这次的课题就是研究黎 锦的文化内涵、历史起 源及其发展前景。 图一:黎族少女穿着黎锦服饰

一、黎锦的历史 黎锦堪称中国纺织史上的“活化石”,历史已经超过3000年,是中国最早的棉纺织品。黎族织锦工艺存续了二千多年。最早有文字记载可追溯到春秋战国时期的《尚书·禹贡》里的:“岛夷卉服,厥篚织贝”,说明黎族妇女很早就懂得从植物中提取纤维作为纺织的原料。其纺织技艺领先于中原1000多年。海南岛因黎锦而成为中国棉纺织业的发祥地。 秦汉时期,黎族的纺织业已经有了很大发展,在《后汉书》里提到的珠崖太守孙幸强调“广幅布”,激起黎族人民的反抗。棉纺织品“广幅布”指的就是棉布,当时人们穿的贯头衣即由“广幅布”做成。可见,“广幅布”以它的优良品质不仅成为进奉朝廷的贡品,而且在百姓中也十分普及。 唐宋时代,黎族棉纺织业十分发达,其棉纺技术和棉纺工艺品,已达到很高的水平,且品种繁多。“黎幕,出海南黎峒,黎人得中国锦彩,拆取色丝,间木棉挑织而成,每以四幅联成一幕。……黎单,亦黎人所织,青红间道,木棉布也。”(宋·范成大《桂海虞衡志》)黎族妇女所织的黎饰、黎单、黎幕、鞍搭等,“五色鲜明”,“异纹炳

浅议中国传统工艺美术在现代工业设计的应用

浅议中国传统工艺美术在现代工业设计的应用 2007-01-09 10:50:42| 分类:默认分类阅读1111 评论1 字号:大中小订阅 浅议中国传统工艺美术在现代工业设计的应用 摘要:中国有五千年灿烂的文化积淀,而传统的工艺美术是独一无二的东方文明,从天朝上国的盲目自负走向了盲目的崇洋媚外,虽然中国现在一直在强调继承优秀的传统文明,从韩国申请端午节为世界文化遗产来说,盲目的媚外只能使中国丧失自己,虽然工业设计逐渐由中国制造走向中国创造,但要把传统的工艺美术巧妙的应用到现代工业设计中,随着中国国力和世界影响力的增强,中国的现代工业设计才不会迷失了自己,才会更鲜明的走向世界。 关键词:中国传统工艺美术现代工业设计融入潜力必要性 正文 作为中国下一代工业设计师,我们应该担当起怎样的责任,我们又被时代赋予了怎样的责任,我们应该怎样去做才能不辱使命。怎样将中国传统工艺美术融入现代产品设计中,这是所有未来工业设计师所应该思考的问题。 秦砖汉瓦,铭刻的是汉的强音;驼铃声声,奏响的是唐的华章。五千年的中国传统工艺美术历史传承了一代代炎黄子孙,灿烂的华夏文明将穿越五千年的沧桑时刻温暖着我们的心灵。当时代打上二十一世纪的烙印;当赋有中华意境的亭台楼阁、小桥流水在摩天大厦、铁路大桥中逐渐消逝;当我们身边已经被众多充满现代气息的产品所包围;当凝聚在各种现代工业产品中的世界文化已经渐渐被我们所接受。作为中国未来的设计师,面对我国正在蓬勃发展的设计事业,我们在学习世界设计的同时应当开辟出一片有着中国特色的工业产品设计领域,将我们中华文化融入现代工业产品的设计之中。 中国传统工艺美术蕴含现代工业设计理念 五千年的华夏文明源远流长,中国传统工艺美术具有深厚的底蕴与强大的包容力。从三皇五帝到后来的历朝历代,在这片华夏大地上中国传统工艺美术在不断的继承和发扬中代代相传直至今日。中国传统工艺美术历经时代的沧桑,在无数先辈努力下,经过数千年实践的锤炼,才有了今天涉及我们生活方方面面,及政治.经济.文化等各个领域的中国传统工艺美术。中国传统工艺美术自古以来崇尚“天人合一”“物我交融”“以和为贵”的顾整体、求中和,通过对自然万物的尊重、承认和包容,通过沟通、协调而达到和谐统一的风格。而西方工艺美术则崇尚个性、竞争、自由,它注重在人类征服自然中实现人的利益,体现人的价值的风格。直至今日,随着科技的进步,生产力的发达,自然的平衡却已经打破,此时人们才意识到人与自然和谐相处的重要性,提倡环保、绿色设计、人性化设计等等。今天看来相比较中国传统工艺美术比西方工艺美术更加符合现代工业设计的设计理念因而具有巨大的潜力。 中国传统工艺美术的这一深厚底蕴深刻的揭示了人与自然的关系以及现代工业设计的发展方向,如何将先人千年来总结的中国传统工艺美术的规律与成果运用到今天的现代产品设计,将是一个值得我们研究和深思的话题。

宋锦传统工艺染色一天然染色

宋锦传统工艺染色一天然染色 我国传统的多彩色织提花丝织物——锦类织物,已有3000多年的历史,古代对锦织的描述有“织彩为文”“其价如金”“惟尊者得服之”等名句,可见织锦在古代之珍贵。织锦类产品,尤以苏州宋锦、四川蜀锦、南京云锦最为著名,合称三大名锦。“锦”是一种高级丝织品,苏州出产的宋锦与南京的云锦、四川的蜀锦并称为“中国三大名锦”。其织造工艺考究,经丝有面经和底经两重,故又称“重锦”。“锦”是丝织物14大类中的一类,是指经纬丝无捻或加弱捻,采用先染后织,具有多种色彩花纹的丝织物,色彩多于三色。 宋锦最大的特色是图案精美、色彩典雅、平整挺括、古色古香,常用于装裱名贵字画、高级礼品盒,也可制作特种服装和花边。 宋锦历史悠久,可追溯至隋唐,它是在隋唐的织锦基础上发展起来的。宋高宗为了满足当时宫廷服饰及书画装裱大力推广宋锦,并专门在苏州设立了宋锦织造署。苏州是我国著名的丝绸古城,为锦绣之乡、绫罗之地。苏州宋锦,色泽华丽,图案精致,质地坚柔,它与南京云锦、四川蜀锦一起,被誉为我国的三大名锦。明清以后织出的宋锦称为"仿古宋锦"或"宋式锦",统称"宋锦"。 宋锦织造工艺独特,经丝有两重,分为面经和底经,故又称重锦。宋锦图案精美、色彩典雅、平整挺括、古色古香,属于织锦类工艺品,工艺复杂品种繁多。主要分匣锦、大锦及小锦三类。大锦是宋锦中具有代表意义的一种,它的质地厚重图案精美,多使用金银线编织。作品美观大气,适合于制作各类书画装饰品。小锦质地柔软而坚固,一般使用天然蚕丝制作而成。用小锦来制作服饰高贵典雅尽显身份,在近代非常盛行。而匣锦则更多的用于制作一些仿古的作品. 宋锦不仅具有不菲的鉴赏收藏价值,还有个很大的优势,它解决了任何丝绸类手工艺品都无法达到的实用性问题。通常在我们感念中艺术品只能小心翼翼的用画框装裱展示,那与一般的书画没有什么本质上的区别。而宋锦的工艺决定了它的实用性,质地非常坚固,可以适用于任何所能想到的用途,因为它可以反复的洗涤。 苏州宋锦有“锦绣之冠”的美称 “晋平公使叔向聘吴,吴人饰舟以送之,左百人,右百人,有绣衣而豹裘者,有锦衣而狐裘者。” 宋锦,是宋代以后发展起来的一种著名织锦,产地主要在苏州,故又称“苏州宋锦”。明清以后织出的宋锦称为“仿古宋锦”或“宋式锦”,统称“宋锦”。 宋锦历史悠久,可溯至隋、唐,它是在唐代织锦基础上发展起来的。宋、元时代,相传宋高宗南渡后,为了满足当时宫廷服装和书画装帧的需要,宋锦开始盛行,并很快发展,不仅成为衣着服饰品的面料,还用作书画装裱和帷帐,形成了其独特的艺术风格。明清两代,随着苏州织造业的兴旺发展,宋锦生产相沿不衰,进入繁盛时期,具有自己独特的艺术风格和地方特色,成为我国优秀的文化遗产。 宋锦的品种有40多种,分为重锦、细锦、匣锦和小锦4类,也可以将重锦、细锦归纳为大锦,即大锦、匣锦和小锦3类,它们各有不同的风格和用途。大锦是宋锦中最有代表性的一种,质地厚重精致,花色层次丰富。其中的重锦则是最贵重的宋锦品种,特点是在纬线上大量使用捻金线或片金线,并采用多股丝线合股的长抛梭、短抛梭和局部特抛梭的织造工艺技术,图案更为丰富,常用图案有植物花卉纹、龟背纹、盘绦纹、八宝纹等,产品主要是宫廷、殿堂里的各类陈设品及巨幅挂轴等。由北京故宫博物院收藏的清代重锦“极乐世界”织成图轴,就是宋锦的极品,2米宽的独幅纹样中有278个神态各异的人物佛像,还有宫殿巍峨,宝池树石,祥云缭绕,奇花异鸟,充分展现了宋锦高超的艺术技巧(见下图)。细锦在原料选用、纬线重数等方面要比重锦简单一些,近代开始采用蚕丝与人造丝交织以降低成

黎族五种方言研析

黎族织锦五种方言图案分析 黎族五种方言区妇女传统服饰 哈方言 哈方言系黎族五种方言中人口最多的一支,约占黎族人口的百分之六十。大部分聚居在海南岛乐东黎族自治县,哈方言妇女服装服饰系黎族五大方言区中最为丰富多彩的一支,根据服装服饰、花纹图案、款式格调、主体花纹和色彩搭配的不同,该方言区又可分为哈应、抱由、罗活、志贡等方言区。 哈应妇女服饰特点主要是以黑色为基调,显得坚实、庄重。上衣款而大,无领对襟长袖,衣领用红布镶边或绣花边作为一种装饰,衣无纽扣,主要以短红色小绳线或短红布条索系。上衣腰下左右两边各开叉口,上衣对襟的左右两边及衣下端边缘部分,织绣有菱形纹、几何形花纹图案。筒裙宽而长,一般长度及膝盖,筒裙腰下主要部位花纹为彩条经纬线,织绣有色彩艳丽的花纹图案。哈应方言妇女的服饰丰富多彩,具有本民族的个性和风格,老年妇女的头巾多为黑色,几乎没有花纹图案,中、青年妇女头巾两端织绣有各种精美的花纹图案。哈应方言妇女一般都喜欢佩戴大型银耳环,盛装打扮时,手、脚都带银镯,颈戴银项圈,早期有纹脸、纹肢的习俗。 抱由方言服饰的特点是以黑色为底,上衣前摆较长,后摆较短,无领对襟长袖。衣无纽扣,用短红色小绳线或短红布条索系。上衣织绣的主体花纹图案,是用几何纹和人纹为装饰。筒裙花纹图案色彩较为艳丽,整体花纹图案以粗狂的线条来体现,增加花纹的立体感。筒裙的织锦花纹图案以人纹作为主体的装饰纹样。 哈发言男子服饰特点是款式淳朴简单,主要是素面抹布或棉布缝合而成。分两种款式,一种为常见的短款,短衣长度一般长至腰下,通常在生活、生产劳动时穿戴;而另一种长袍长度及小腿处,多为节庆、重大法事时穿戴,长袍的袖口及衣边绣有花纹作为一种装饰,显得庄重大方。 杞方言 杞方言分布较广,主要聚居在五指山,人口仅次于哈方言。杞方言妇女的服饰因居住环境不同,其款式格调、色彩、图案都略有差异。五指山水满乡杞方言妇女上衣以黑色为底,无领对襟长袖,无纽扣,用短红布条缝上作索系,衣襟左右对排用金属银纽缝上作为一种装饰,每排有五个大圆形银纽、五个小长方形银纽组合而成,穿戴时对襟并

全棉布染色

全棉布染色 这里介绍的全棉平布包括斜纹纱卡类,府绸平纹类.并有弹力与非弹力品种. 全棉布染色要经过前处理,染色,后整理,成品检验四个工艺流程. (一)前处理部分: 翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情. 退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些. 烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽. 定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅. 漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂. 丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况) 丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束. 注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤. 成品门幅,最好是接近和等于成品门幅. (二)染色部分: 全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不在介绍. 染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活. 染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料较难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色较容易控制,成本相应较少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO 可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成 本相应增加). 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上. 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剥色在所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗,只有剥掉重染或者回染黑色. (三)后整理部分:

纺织面料染色工艺流程

纺织面料染色工艺流程 纺织面料染色工艺流程 字体大小:大 | 中 | 小 2009-10-09 13:19 - 阅读:34 - 评论:0 面料染色工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征:通过电动机带动缝纫机头,能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作:先打开电源开关,把针线跟底线穿好,把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量,胚布是否相符,缝边不能过宽,2公分以内,从布头缝至布尾要平直,齐边。保持布面清洁,按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养,如加油,清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布,翻布,要检查松布机,翻布筒是否正常,特别要留意勾丝。 二拉缸(绳状缸) 拉缸构造:缸体由不锈缸材料制造,主要配件:电动机,棍筒,加热蒸汽管,加料糟,开关可以正转反转。 特征:能染真丝,棉布,人造丝,锦纶网布等,优点就是产量高,速度快,缺点:不能生产拉架布,高档布料等。 常见故障:会在染色过程中出现打结,绞导布轮。 解决方法:先停机,然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常,染缸,用具是否清洁,防止搭色,沾污。

2 胚布进缸要平幅进,用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大,浴比1:50左右,低水位不能开机运行,防止拉伤,擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致,助剂,染料要加均匀(防止有疋差)。 5 拉缸不能生产高档布料,只能染要求低的产品,目前我们只能用来煮练印花胚布,染印花底色。 三高温缸 构造:由不锈钢材料组合而成,主要配件:主泵马达,导布轮,升降温进放水阀,还有排汽阀,副缸,抽料泵,搅拌机,主机前装有出布机,四管配有先进电脑运行操作。 特征:能染多种面料,既能低温染色又能高温染色,操作简单易懂,成品质量好,机器运行时出现结会自动报警。 常见故障:机器运行时出现布拉不动,掉布,布打结,布绞导布纶,机器运行时突然停电等。解决方法: 1、当布出现拉不动时,操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小,调小冲力不够,调大冲力过猛,会把缸内的布冲乱,在后面的布运行就会把前面的布压住,导至布拉不动,冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动,在高温情况下,应该降温至85度,缸内压力全部排完,才可以开盖,用人手进行操作,操作工在滚筒正转突然停下,连续几次,用手推布正转。或把布打出一点,再开动主泵,水冲力调大,直到布进去为止。 2、掉布:布在缸内自动打结,过不了喷嘴,降温85度,压力排完,用手工把结解开。 3、布绞导布轮:操作工千万不要茫然地乱正反转,要看清楚布是怎样绕在导布轮上,再

民间工艺传承与保护研究文献综述中国民间工艺

民间工艺传承与保护研究文献综述中国民间工艺 摘要:中华民族在长期的历史发展中,留下了具有特色的文化遗产,民间工艺更是伴随着人民的生活时代相传。民间工艺在艺术形式、生产方式等方面具有鲜明的特色。民间工艺具有深厚的科技价值、文化价值、经济价值等,重视传承并保护民间工艺具有有重要的意义。但是随着社会、经济的发展和现代化进程的加快,传承并保护民间工艺的重要性曾一度被忽视,虽近年被重视,但出现许多利用民间工艺的不当方式。我们应从对民间工艺的理解重视、宣传教育、传承人培养等方面来有效传承和保护民间工艺。 关键词:民间工艺;文化遗产;现状;对策 民间工艺是中国传统文化的重要组成部分, 伴随着人民生活的发展,体现出人民的生活习俗、精神信仰等方面的内容。随着社会、经济的发展,现代化进程加快,曾经与人民息息相关的民间工艺逐渐淡出我们的视线,有些甚至面临生存危机。学者们对其概念、特点、价值等方面做出了深入研究,并对民间工艺传承与保护工作分析了当前的形势、问题和措施,也有从新的行业领域和其他学科角度对其传承保护工作进行研究。 一、民间工艺的概念

民间工艺属于民俗学的研究范畴,最具代表性的就是许多学者从民俗学的角度对民间工艺所提出的定义。杜鹤民认为,民间工艺是反映大众古老生活方式的民俗艺术,是经济和文化的双重载体。[2]也有从民间工艺功能、价值的角度出发,对民间工艺做概括。吴洁华提出,民间工艺寄托着劳动人民自己的理想、愿望、喜怒哀乐、审美情绪和艺术传统,并造成一种特定的文化环境,陶冶着民族的情操,培养着思乡民情和精神素质,反映着时代的思想,直接体现社会的生活方式。[3] 综合专家学者的观点,民间工艺是民俗文化中最贴近大众人民生活的、反映一个民族的衣食住行的文化现象,并随着人民社会生活的变迁以物质载体和技艺传授方式流传至今,具有独特的艺术性和实用价值。 二、民间工艺的特点 综观有关民间工艺的文章,许多专家学者对民间工艺的特点大多从其寓意、生产方式、表现形式、体现内容等方面进行概述。 聂爱文认为,民间工艺具有含有一定的科技含量、传承方式单一、与自然、生态相适应、制作工艺的随意性和经验性、地区差异性的特性。[1]杨林提出,民间工艺有手工性、民间性、与日常生活的

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