染整基础知识及流程大全
PTL
番禺生控部
培训教材
前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。
作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企
业运作体系的每一个环节。
生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。
沟通创造价值
学习成就未来
从战争中学习战争
打造超一流生控员
目录
第一章PTL生产流程图
第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识
第一节原料基础知识
一纤维的分类
二纱支的定义
三纱牌，纱缸的定义
第二節针织基础知识
一织机的种类及可织的布种
二影响胚布规格的因素
三常见的针织疵点
四布号编排定义
五用纱比例
六布类的成份
第三節染厂基础知识
一染色的基本步骤与作用
二染缸的种类
三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用
五化室
六ALLFIT缸
七头缸的定义
八染部产生的常见问题及基本处理方法
九染整生产单在染部基本运作
十衫身与下栏
第四節整理基础知识
一定型的定义
二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告
三码长与磅重的换算公式
四整理机器种类及用处
五需要在定型部做的特殊处理
六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因
第五節印花基础知识
一印花基本流程
二定义
四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项
五不同印浆的特性比较
六印花疵点的名称，产生工序及回修方法
七特别事项
第六節染纱基础知识
一染纱基本流程
二名词解释
三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识
一QA运作流程
二QA查验项目及标准
第一章PTL生产流程图
第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一節原料基础知识
一纤维的分类
1天然纤维
（1）植物：棉花（cotton）,麻（linen），宁麻（ramie）
（2）动物：羊毛等（wool）,蚕丝（silk）
若以工艺分可分为：OE棉，普棉(A-carded cotton)，精棉（FC-combed cotton）,丝光棉
2化学纤维
（1）人造/再生纤维：人造棉（rayon）,人造丝（viscose），天棉（tencel）
（2）合成纤维：特头纶（polyester）,尼龙（nylon）,氨纶（spendex）,拉架（lycra）,
人造毛（acrylic）
（3）混纺纤维：T/C(polyester/cotton),CVC(cotton/polyester)
注：不同的原料决定不同的成份，不同的成份决定不同的染料及染色条件。同海关报关息息相关。
二纱支的定义
（1）纱支的定义：表示纱线的线型密度，即表示纱线长度与重量之间的关系，并不表示不同纤维的粗幼（例：同支数的棉与麻由于密度不同，其粗幼并不相同）（2）纱支的表示方法
A 定重制（长度单位）：S—表示每磅纱线有多少个840码长（断纺类英制单位）
NE—表示每公斤纱线有多少千米长（断纺类公制单位）
B 定长制（重量单位）：D—表示每9000米的纱线有多少克（长丝类）
（3）换算关系：D=5314/S
（4）通常棉纱，T/C纱，CVC纱，人造棉等用“S”来表示纱的粗幼。“S”数值越大，表示纱线越细。相反，“S”数值越小，表示纱线越粗。
（5）通常合成纤维等用“D”来表示纱的粗幼。“D”数值越大，表示纱线越粗。相反，“D”
数值越小，表示纱越细。
三纱牌，纱缸的定义
（1）纱牌：通常是表示纱的产地来源。
不同产地的纱通常采用不同国家的棉花，而不同国家的棉花由于各地的气候，
土壤等条件的不同，而造成棉花含水率等物理化学性有差异而影响上色率等，
故纱牌是染厂复方染色的一个最重要的参数。
（2）纱缸：是本厂为方便管理及区分不同时期来纱，给每一LOT来纱所编的号码。
（就象人的名字一样）
（3）纱牌纱缸通常连在一起使用。例印度尼西亚123456
（4）织机的种类及可织的布种
（1）纬编机（weft）
大圆机：A—单面机（可织平纹，单珠，双珠，单位衣，双位衣，提花单面等布）B—双面机（可织双面，罗纹，灯芯，打鸡布，十字罗纹，法国罗纹等）横机：专门生产各种扁机领袖
（2）经编机--（warp）
Raschel—可生产AN,PN,LN,MS类等经编布
Tricot—可生产RC类经编布
二影响胚布规格的因素
（1）针寸数
针数（G）：指在针织机针筒的圆周上一寸里面有多少只针。
针数的多少是受纱支的粗幼所影响，例：32G可织60S纱，但不可织20S纱寸数：指针织大圆机的直径
（2）总针数：指整个针筒圆周上织针的数量（总针数决定封度）
计算公式：总针数=3.14 X 针数X 寸数
但实际总针数同计算出来总针数会有一点差别，例24G30”实际总针数=2268针
（3）纱长：指100针线圈的纱线长度即疏密（纱长决定布的克重）
（4）克重:指单位面积里布的重量，通常用G/M2（克/平方米）表示
工厂用切重器切出的切重圈秤重，切重圈的单位是克/平方分米，切重圈秤出的重量乘以100即等于G/M2。
（5）WPI:每一寸的织物在横向的线圈个数
CPI:每一寸的织物在纵向的线圈个数
现在已逐步用CPI，WPI数据代替切克重来检验布匹的单位重量是否合乎标准。
总结：圆筒针织布的规格主要是由织机的针数，寸数（总针数），及纱支和纱长所决定。
布类一样，相同纱支，确定了织机的针寸数后，纱长越长，布就会越轻（疏），布封
亦会相应地越大；相反，纱长越短，布就会越重（密），布封亦会相应窄。
三常见的针织疵点
（1）纬编方面（weft）
疵点名称成因解决方法
A 起横：纱横由于棉纱原料问题造成改做其它颜色如漂白或硫化克
机横织厂调校不当引起作次补布
B 漏针坏针或校机不当织厂补漏针或避裁或剪掉
C 油针路，油点织厂校机不当打油枪，染厂煮布除油
D 针路织机织针造成试改做不敏感色或补布
E 爆孔校机不当或纱蜡不够不可用，作次
F 烂针坏针造成不可用，作次
G 夹痕布架太紧染厂定胚或过夹水机或拉宽定型
H 飞花织布时有色纱飘入织厂钳掉
（2）经编方面(warp)
四布号编排定义
（1）纬编（weft）请参考织厂ISO文件B01/WI-002“布号定义”
（1）经编（warp）
五用纱比例（纱比）
（1）定义：指一种布类，单位重量中各种不同纱支所占的百分比
（2）检验方法：切一个切重圈，将各种纱支拆开，分别称重，将每一种纱支的称重除以切重圈的重量，就是该种纱支的纱比。注意各种纱支的纱比之和为1。
例：布号SF144 32S/1X2FC(精棉)+10S/1T/C50/50抓毛双位衣
经拆纱后称重计算得出纱比如下：
32SFC用纱比例=60.7％10ST/C用纱比例=39.3％
（3）用纱比例同海关报关成份有直接的关系。用纱比例也是分纱组申购纱原料用来计算数量的依据。
六布类的成份
（1）定义：指一种布类，单位重量中各种不同原料所占的百分比
（2）检验方法：
A 初步检验方法：用纱比计算
例：布号SF144 32S/1X2FC(精棉)+10S/1T/C50/50抓毛双位衣
纱比为：32SFC 60.7% 10ST/C 39.3%
棉的成份=60.7％+39.3％X 50%=80.35%
poly的成份=39.3％X 50%=19.65%
B 精确检验方法：用化学方法实际测量（如用浓硫酸烧棉）
（3）注意：成份同纱比是两个不同概念。有时候成份也会刚刚好等于纱比，例：
A 布号TJ179Z 32S/1精棉+40D氨纶拉架平纹
成份及纱比都是93％棉7％氨纶
第二節染厂基础知识
一染色的基本步骤与作用
（1）前处理
A：煮布—用烧碱与双氧水在染色前对胚布进行煮炼，除去棉纱中的石蜡，棉子壳，色素等杂质，令上色均匀。同时也是造成损耗的一个重要组成部分。
B：除油（主要针对化纤布类而言）
C：烧毛—用火焰把布面的毛头烧掉（改善布面效果及pilling）
D：食毛—用生物孝素把布面的毛头“溶化掉”（更好改善布面效果及pilling）
E：丝光—利用浓碱改变纤维横截面的形状，令布面反射有光泽
（2）染色：用染料在水浴中对棉纱进行上色
（3）后处理
A：煮碱及洗水—染色后通过煮碱油和洗水除去浮色，改善色牢度
B：固色制软—加固色剂增加色牢度，加软油改善布的手感及不易产生折痕
二染缸的种类
（1）低温缸（染色温度低于或等于97℃）
（2）高温缸（染色温度可达到135℃，也可当低温缸用染低温布类）
三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸
染料种类适用原料染色温度大约染色时间
（1）活性染料棉，人造棉等50-95℃8-11小时
（2）分散染料poly，T/C混纺等130-135℃6-8小时
（3）酸性染料尼龙，羊毛等95-105℃5-8小时
（4）阳离子染料acrylic,CD poly等95℃(前者)120℃（后者）11-13小时
（5）直接染料棉（残旧装-snow wash）
（6）硫化染料棉，T/C混纺等
注意：漂白的染色时间约4-7小时；有时候浅色的混纺成份布类T-part也用低于100℃染色
四纱牌纱缸在染厂中的运用
染同一个色时，不同纱牌纱缸的同一种胚布，由于上色率不同，原则上要重新再剪办在化室复方后才能继续落缸染色。固生控部门在安排分纱织布时，要有意识一个颜色尽量用同一种纱牌纱缸；即使不能用同一个纱牌纱缸，也要尽量用在容易染的颜色上，同时做好事前剪办搭染安排，以方便染部出方。
五化室
（1）L/D化室：主要工作是按照客户提供的色办，选用不同染料组合，使用客户指定的或
成分相同的近似规格的布类，打办交客批核，批核后此办将作为大货染色
的标准对色办。打L/D时化室还要评估各种牢度是否合乎客人的要求。
本厂现有部分客户已实行网上批L/D色或批缸差色。
（2）复方化室：用同大货完全一致的胚布，在化室里完全按工场染色程序按比例缩小，进行复方，然后向工场提供染色配方。
本厂现已用“ALLFIT”做法代替部分复方工作，以提高染色准确率及减
少回修率。
六ALLFIT缸
在大缸出方染色前，用大货布，用“小”染缸完全模拟大缸的染色工艺，先染一个小缸（1LBS 至13LBS）看颜色，然后再调整染色方子染大货。可提高染色准确率及减少回修率。ALLFIT 缸还有一个作用—用作“偷步”，以加快订单运作，优化流程组合，节省时间，提高竞争力。ALLFIT缸的做法已成为互太公司一个重要的工序。（可参考盲染组ISO文件T-AF-001）
七头缸的定义
（1）交客批色头缸—通常是指新色新布种染部排染的第一缸（不一定是客户OK作为以后
对色标准的头缸）。
（2）再排头缸—第一缸头缸染出后色不对或染花而排的另一个缸号。
（3）转纱头缸—一个颜色因为数量大或纱不够等原因，织厂分了两个以上的纱牌，染部染出了一个纱牌的头缸后，再排另一个纱牌的缸号。
以上三种头缸能否以最快的速度染出对订单的顺利完成交货有决定性的作用，故跟单员不要本末倒置，忙着赶急单走货而忽视了头缸复方，染色的跟进。
八染部产生的常见问题布及基本处理方法
问题布种类产生原因处理方法
（1）染花行机不顺，颜料组合异常剥色返染或改染其它颜色
（2）色渍开颜料不均匀剥色返染或煮碱
（3）油污，锈污，地污，人为或粘有铁粉打去污水，锈水或落缸煮碱（4）折痕，水痕，压痕行机不顺，脱水干布不及时压水或拉宽返定
（5）软油污落缸煮HK
（6）走色未及时脱水干布煮碱或剥色返染
（7）断拉架不同离子性助剂积缀在高温下补衣或补布
九染整生产单在染部基本运作
（1）数据组收单，找旧资料调方开方作ALLFIT，若是新色新布号新纱牌无旧资料则进单化室复方。
（2）化室复方。
（3）出方做ALLFIT，出方排染。
（4）备布。
（5）染色。
（6）脱水，干布，对色，查布上定型。
十衫身，下栏
（1）通常是先做衫身，后做下栏，下栏的颜色必须同衫身互配
（但若下栏为色纱，则另外处理）。
（2）下栏的布类一般是扁机，罗纹，拉架罗纹，拉架灯芯等。
（3）下栏的数量虽然比较小，但若没下栏，就算衫身交齐给客人，也没法做成衣，一样会造成巨大损失。
第三節整理基础知识
整理，是指织物在染色前后对布面，规格，手感，茸度等所做的整理过程。
目前我厂的整理部门分3大厂部：整A厂；整B厂；特整厂。
主要的生产机械有：定型机；预缩机；抓毛机；磨毛机；刷毛机；剪毛机；
抛干机；洗水除油机；蒸汽机。
一定型的定义
（1）定义：在定型机一定的温度下，利用一些机械和助剂，产生各种物理或化学反应，来清除织物中纤维的内应力，将织物稳定在一定的尺寸下，达到合理的规格（封
度，克重，缩水，扭度等）以及改善布面平整度，手感。
简单来说：1.控制规格（封度，重量）
2.控制缩水（横，直向）及扭度
3.改善手感
4.调整布纹
5.特别定型
*需要在定型部做的特殊处理有如下：
防水，防臭，防菌，防污，防皱，防静电，防红外线，防紫外线，香味，芦荟，
凉快处理，速干
（2）种类：
A 可逆定型：布在定型后，经过洗水，基本可以恢复定型前的洗后状态，
例：全棉布普通定型。
B 不可逆定型：布在定型后，经过洗水，不能恢复定型前的洗后状态，例：
胚布定型，树脂定型等。（胚定属热可槊性定型的一种）
（3）定型的温度
A 全棉色布：通常采用150℃定型
B 全棉漂白：通常采用140℃定型（防止变黄）
C T/C，CVC等含POLY成份，尼龙成份：浅色130℃深中色110℃以下定型
（避免洗水牢度不OK）
D 人造毛：通常采用110 ℃定型（热可塑性定型）
E 胚布定型：通常采用190℃定型
F 树脂定型：通常采用170℃X 20”定型
注意：本厂现应用最先进的OPTIPAC定型温度设定，温度同以上传统的温度设定表示方法有所区别。
（4）定型机如何控制规格
1.定型机工作原理
导布系统----浸轧系统----超喂系统----拉幅系统----烘房及供热系统----出布系统
织物在定型前的加工过程中，受到许多机械作用，往往引起织物经向伸长，纬向收缩，布封不均匀并发生不同程度的纬斜现象。采用拉幅定型机整理，可使织物规格达至划一的稳定布幅。利用织物在湿热状熊下有一定程度的可塑性，定型机将不规则的布疋经过湿润，舒展，拉伸后变得规则些，再经过超喂系统和拉幅系统在直向和横向的调节，在
热风的一定热力作用下，使布疋达到所需的规格。超喂装置可使织物喂入速度大于针链运行速度，这样织物在经向不但不会受拉伸，反而使织物的缩水率降低。拉幅定型是在织物湿热状态下，以机械作用将织物拉宽至规定尺寸，消除部分内应力，调整经，纬纱线在织物中的状态，从而获得暂时的定形。
2.规格在定型机上的演变
定前规格----拉伸调节，超喂调节，针架调节，温度设定及热风设定，机整设定，出布张力调节----定后规格
二名词解释
A 封度：有实用封度和边至边封度之分，指布的宽度。
B 克重：每平方米织物的有多少克
C 缩水：单位尺寸的织物在洗水干布后的尺寸同原本的尺寸之比。一般缩水数值为
负缩水数值，但也会出现正缩水数值。缩水又分为横向缩水及直向缩水。
成衣要求横，直缩水要平均。一般胚定布缩水较小及稳定，加树脂可改善
样布缩水。
D 布纹斜度：布纹同纱的捻度，产地，纤维长短，织布方法等有关。布纹斜度直接
影响成衣外观。
E 扭度（扭骨）：洗水前后布纹斜度之变化。此布纹之变化会造成衣服洗水后的扭骨。
一般客户要求在3％--5％之内，此项目对一些大件衣服，长裤等款尤
为重要。
F 牢度：洗水牢度，腌水牢度，光照牢度，氯漂牢度，磨擦牢度（干，湿擦），汗
渍牢度，撞色牢度等等。
G pilling（起毛）：布面经摩擦后起毛球的现象，一般短纤维织物pilling较差。
H 爆破强度，车爆孔：车爆孔指面料在缝织成衣时，缝线针刺伤面料形成小破孔现象。
爆破强度指织物所能承受的压力。
I 拉力：拉伸率（Elongation）在固定之力做用下，可拉长多少百分比，
回弹率（Modulus）指多少克力才拉到指定的长度，
恢复率（recovery）指拉到指定长度并固定一段时间后可回缩多少。
J WPI/CPI：统称密度，WPI指纬向线圈每英寸的个数，CPI指经向每英寸的成圈的
个数。此数值与织物的规格，缩水密相关。
三3大厂部的分工及生产机械的基本知识
（1）整A厂
主要工作：胚布定型
主要生产机械：定型机，蒸汽机；洗水除油机
胚布定型的目的：目的在落缸前将织物（拉架，poly）在合理的规格内定死，避免落缸胚布收缩时产生折痕，死痕（适用于大多数拉架布，丝盖棉布类）
生产机械介绍：
1.定型机：前面已介绍
2.蒸汽机：织物在定胚前的密度不稳定，过蒸汽收缩后会稳定些以便胚定时规格控制。
3.洗水除油机：利用除油剂在做化纤（主要是nylon,poly）布类定胚布之前，将胚布上的
油质通过乳化+清洗去掉，以免定胚定死后染色造成起横及染色不良。
（2）整B厂
主要工作：除特整工艺外的整理工序
主要生产机械：定型机，缩水机
生产机械介绍：
缩水机：
1.工作原理：入布拉幅系统-----预缩系统-----出布系统
在蒸汽和羊毛毯作用下，使布疋预缩。先将布贴上毛毯的凸面，利用热光滚将毛毯与布接触而挤成凹面，达到收缩目的，改善布疋缩水率，也可增加克重。另外，当色布过缩水机羊毛毯时会令布面平滑，有利用之改善手感，有利用压力使织物颜色变浅些（可用来回修颜色稍深的货布）。由于缩水机既经济又方便，故本厂有部分布种都更改工艺，改定型为直过缩水机。但缩水机的作用并不能完全代替定型机。
2.规格在缩水机上的演变
过机前规格----入布针链和张力调节，布边张力调节，针架调节，出针架张力调节，布入毛毯的包角调节----出机后规格
（3）特整厂
主要工作：起茸整理
主要生产机械：抓毛机，磨毛机，刷毛机，梳毛机，剪毛机，抛干机
主要生产目的：通过各种机械的作用，使织物起毛以达到客户要求的茸度
生产机械介绍：
1.抓毛机：在金属针(直针和弯针)的配合下，弯针将纱里的一部分纤维挑出来而形成起毛达
到起茸效果。
2.磨毛机：利用织物与高速转动的包有砂纸的滚筒磨擦而令织物起毛。
*如何区分抓毛与磨毛：
-一般突出成圈结构的布类多用抓毛机起茸（如位衣布）
-平整结构的则多用磨毛机起茸（如平纹，罗纹）
-抓毛布的茸毛长而厚，磨毛的茸毛短而均匀
*抓毛,磨毛的注意项：
-布一定要干透，一般手感柔软较易起毛
-抓毛布谨防勾纱；磨毛布不可有折痕或针路
-起毛面结构有明显方向性的要分清方向才可抓毛或磨毛
3.刷毛机：利用织物与碳精纤维(毛刷状)的磨擦起茸。刷毛的效果比磨毛要细密。
刷毛时布要干透，不可有折痕或针路。
4.梳毛机：利用大鼓和针棍将抓紧的毛梳起来供剪毛机剪毛。
5.剪毛机：利用锋利的刀把毛圈剪断，起镜面效果；同时还可以将布面不平的异物剪去（如
毛絮，毛粒等）。通常指毛巾布而言，一般胚布剪一刀再落缸染色，染色后再剪
一至两刀再定型成品。另外也用来做抓剪摇的毛巾布。要做此工序的布要特别留
意损耗很大。
不同客，不同布类的抓毛，磨毛，剪毛单都有不同的绒度要求，生控部收到订单时，必须向HK营业部及客户索取绒度办交给定型部做标准，并在工作单上注明清楚。同样道理，手感也是如此。
6.抛干机：本厂的抛干机主要分两种用途：
-摇粒：抓剪后的织物在抛干机的滚桶内喷蒸汽加热不停转动而现成摇粒。
-Fabric Wash:织物在喷湿后在抛干机内加热不停转动使织物完全收缩。
四中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告
公司规定每一缸布都必须剪布办做测试，并且当客户需要时必须向客户提供测试报告。原则上对每个客户每一批货，本厂都要提供布办交公证行根据不同标准测试合格后才能走货（有部分客户本厂已取得公证行及客户授权，只要本厂测试OK就代表可以放货，例马莎，VSS 等）。生控员必须向HK营业部索取每个客户的测试方法及测试标准提供给中央化室。成品出货前必须查阅测试报告，测试结果符合客人的标准后才能走货，否则需退有关部门返修。
（1）已有的主要的测试标准（最终客户标准）
马莎标准，VSS标准，GAP标准，NEXT标准，LBI标准，SEAR’S标准，FOB标准，SALALEE标准，联泰标准，黛安芬标准，TORAY标准，E.D.BOUER标准，TARGET 标准，WARMARK标准，K-MARK标准，kolk’s标准等等。
（2）测试的主要项目有：封度，克重，缩水，布纹斜度，扭度（扭骨），牢度，pilling（起
毛），爆破强度，车爆孔，拉力，其它测试项如防火测试（只能
给公证行测试，本厂不能测）
五码长与磅重的换算公式
（1）公式：磅重（lbs）=码长（yard）X 克重（g/m2）X （封度inch+2”）X 0.00005125 若是圆筒布则不需要加2”。
此公式十分常用，常常用于验证码长准确性，预计装柜数量，订单订料的预算等。
六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因
（1）定型机折痕：布经过padder时没有充分展开压出来
（2）定型机风眼：通常是因为布停在烘箱里热风吹出来
（3）布边皱：通常是因为定型时超喂控制不当造成
（4）定型机循环污渍：通常是因为一些与布接触的滚筒上的污渍压到布表面
（5）布边脱针板：通常是因为定型时布边没有压到针链上（即吃边不良）
（6）预缩机毛毯印：通常是因为预缩时超喂控制不当或毛毯清洗不良造成
（7）布纹弓型，波浪，七字纹：靠定型时整伟装置来改善
（8）过浆不均：通常是因为定型时浆料吸附到布上不足且不均匀造成
第四節印花基础知识
一印花基本流程
分色---晒网，制网---制作S/O，DP办---染底布---印大货---后处理---成品
二定义
（1）分色（computer color separation）：
指根据客人印花图案原稿，按印色数量，效果，再根据不同布种，印花颜料特
性，制网后实际的生产效果，颜色配合，印花技巧等不同因素，进行拆色，修
图工作，保证最终结果是大货既可以顺利生产，又可以最大限度地将客人原稿
效果反映出来的工序。
（2）印花（printing）:这里主要讲织物印花，具体就是通过刮刀或磁棍将印花浆透过印花网印在织物上，而形成一定的图案。
（3）S/O（strike off）:指印花工艺中所打出来的初办（样办），交给客人批核用，相当于染厂化室打的L/D。通常尺寸为9X9寸，12X12寸，16X16寸。
（4）l ong S/O（长码办）：通常数量超过一码或几码，要上机印或手工台印（客人有时会拿长码办直接做成成衣看效果）。
（5）回位（repeat）：印花图案一般会循环出现，而其中某个循环图案称为一个“回位”。例如：＊aa aaa$ ＊aa
$ aaa ＊aa aaa
＊aa aaa$ ＊aa
$ aaa ＊aa aaa
（6）断版（件装匹印）（engineering repeat）：比较大的回位，一版出一件衣服，定位位置印花等，可减低成本，原来做圆网的花样改用平板机印。
（7）网号：用来区分不同花型的识别。平网用“S”+ 数字表示；圆网用“R”+ 数字表示（8）c ombo：指同一网号内花型相同，印色不同的区别。
三印花机种类
（1）平板机（flat）：网架作间歇升降运动
A 印花动作：导带和布一起行进—花板下降—刮印—花板提升—
导带和布一起行进—导带与布分离
B 回位与印色的关系：
因平网网架尺寸有四种：29”，36”，40”，44”，故建议回位在
a 24—25寸最多印16色（称小架）
b 36—37寸最多印7色
c 40—41寸最多印6色
（2）圆网机（rotary）：网筒作连续回转运动
A 印花动作：导带和布一起行进，同时网筒同速作连续回转---导带和布分离
B 因圆网网筒的圆周长度为640mm,故圆网直放后的回位必须是刚好配合圆周尺寸内完
整的整数循环回位个数
C 本厂的圆网机最多可印16色
D 圆网印花与平网印花最大的区别是圆网的刮印装置固定不动，而圆网网筒转动。即
是圆网与刮刀两者产生的相对运动，圆网内的色浆受作用而均匀地渗透过网孔印制于织物上。
（3）选用那一种印机类型主要是依据客人来办图案的回位及花型来决定。
四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项
（1）涂料（pigment）印花:
利用固浆（binder）将涂料于一定的条件下固在布料/棉纤维上，是最简单，最便宜及直接的印花方法。
A 一般涂料印花（印花色：浅中色）
工艺：染底布—印前定型--印花—成品定型
B 特别涂料印花（印花色：大面积的深色/大红色/克色）
工艺：染底布—印前定型--印花—干定—成品定型
C 金银粉印花
工艺：染底布—印前定型--印花—干定—过软定型
（2）活性（reactive）印花：
利用印花方法，将活性染料按照印花图案印在布面上，染后再经过汽蒸处理（steaming），利用饱和蒸汽（saturated steam）的作用（fixation），使染料固定染在布匹表面。用在棉布上。
A 工艺：染底布—印前定型--印花—汽蒸—染部洗水—成品定型
（3）涂料+活性印花：
A 工艺：染底布—印前定型--印花—汽蒸—干定—染部洗水—成品定型
（4）拔印（pigment discharge）印花：
利用拔白/雕白剂（discharge agent）将所印花的部分的染料破坏掉，令想要的颜色得以在染色底布上呈现。
A 工艺：染底布—印前定型—印花—汽蒸—干定—染部洗水（一般用开幅洗水机）
--成品定型
（5）尼龙酸性印花：
用于全尼龙布上。
A 工艺：染底布—印前定型—印花—汽蒸（时间特长）--染部洗水—成品定型
（6）扩散料印花：
用于全polyester布类上
A 工艺：染底布—印前定型—印花—蒸化（170℃X8min）--染部洗水—成品定型
（7）烧棉印花：
用于棉盖丝布类上
A 工艺：染底布—印前定型—印花—干定—低温尽拉阔—染部洗水至干凈—成品定型
注意烧棉浆特性的关系，很容易回潮，故定型部收到印花厂放单后应马上处
理，不能作停留。
（8）阳离子印花：
用于全acrylic布类上
A 工艺：染底布—印前定型—印花—汽蒸—染部洗水—成品定型
以上若是需要特整的布类还要加上特整流程。
五不同印浆的特性比较
染整工艺流程
第 1 章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、 印花、整理等。 2.1 练漂 天然纤维都含有杂质， 在纺织加工过程中又加入了各浆料、 油剂和沾染的污物等， 这些杂质 的存在， 既妨碍染整加工的顺利进行， 也影响织物的服用性能。 练漂的目的是应用化学和物 理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要 求，并为染色、 印花、 整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有： 原布准备、 烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1 原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯 布质量， 发现问题能及时加以解决。 检验内容包括物理指标和外观疵点两项。 前者包括原布 的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损 等。通常抽查总量的 10%左右。原布检验后，必须 将原布分批、分 箱，并在布头上打 印，标 明品种、 的加工， 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛， 使布面光洁美观， 并防止在染色、 印花时因绒毛存在 而产生染色不匀及印花疵病。 织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰， 或擦过赤热的金属 表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升 到着火点时， 即已离开了火焰或赤热的金属表面， 从而达到烧去绒毛， 又不操作织物的目的。 加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批 必须将原布加以缝接。 2.1.2 烧毛
2.1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1.4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH 值为10 左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH 值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4?4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。 2.1.6丝光 丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。
印染基础知识
印染染色基础知识 一、颜色以及测色仪基础知识 1、颜色：即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应，在大脑中产生的某种感觉。 1、1颜色的三要素：色调（色相）、纯度、亮度 色调（色相）（Hue）：是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称，是色与色之间的主要区别。如：红色、黄色、蓝色等。 纯度(Chromacity)：又称饱和度或彩度，用来区别颜色的鲜艳程度。它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。有色成分的含量越高则颜色越纯，饱和度越高；消色成分（指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色）的含量越高则颜色越灰，饱和度越低。光谱色中的单色由于不含消色成分，所以饱和度最高，为100%；而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分，所以饱和度最低，为0或者说没有饱和度. 亮度(Lightness)：又称明度，它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度，区别颜色的浓和淡。物体对光的反射越强（或吸收越弱），则亮度越高；物体对光的反射越弱或吸收越强），则亮度越低。白色的物体亮度高，是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去；黑色的物体亮度低，是因为它几乎不反射光而全部把它吸收。 说明：一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化，从深浅来说是变得越来越深，从亮度来说，则显得越来越暗。颜色的三要素是相互联系的。色相决定颜色的质，亮度和纯度都是量的变化。任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度，就可以完全精确地确定出它是什么颜色。倘若其中一个要素变化了，那么这个颜色就也变化了，描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。 Datacolor产品介绍: Datacolor 产品的软件是由Datacolor公司自已开发出来的,并由香港DTC 公司担任其代理商，印染现有Spectraflash 600，其中有两种软件：Datacolor TOOLS, Datacolor MATCH,TOOLS基本以测色为主，出具测色报告以及相关数据等；而MATCH软件包括数据库的建立，配色使用，调色使用等； 仪器对室内温湿度和对样品标准板尺寸的要求:
染整工艺流程
第1章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等. 2.1练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品.纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理.为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2。1.2烧毛 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密,升温较慢,在未升到
着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 2。1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1。4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白,用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度.漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤.棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法.次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下,与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
染整基础知识及流程大全
PTL 番禺生控部 培训教材 前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。 作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企 业运作体系的每一个环节。 生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。 沟通创造价值 学习成就未来 从战争中学习战争 打造超一流生控员 目录 第一章 PTL生产流程图
第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识 第一节原料基础知识 一纤维的分类 二纱支的定义 三纱牌，纱缸的定义 第二節针织基础知识 一织机的种类及可织的布种 二影响胚布规格的因素 三常见的针织疵点 四布号编排定义 五用纱比例 六布类的成份 第三節染厂基础知识 一染色的基本步骤与作用 二染缸的种类 三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用 五化室 六 ALLFIT缸 七头缸的定义 八染部产生的常见问题及基本处理方法 九染整生产单在染部基本运作 十衫身与下栏 第四節整理基础知识 一定型的定义 二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告 三码长与磅重的换算公式 四整理机器种类及用处
五需要在定型部做的特殊处理 六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识 一印花基本流程 二定义 四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项 五不同印浆的特性比较 六印花疵点的名称，产生工序及回修方法 七特别事项 第六節染纱基础知识 一染纱基本流程 二名词解释 三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识 一 QA运作流程 二 QA查验项目及标准 第一章PTL生产流程图
染色面料染整工艺流程
染色布- 染整工艺流程 练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1)原布准备：原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2)烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3)退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4）煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。 棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响
梭织面料轧染和整理基本知识
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
印染的工艺流程
印染的工艺流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用
4)煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除 5)漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显着的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到
纺织行业基本知识要点
纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：
* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性
染整工艺流程论述
染整工艺流程 绪言 第一章染整用水及表面活性剂 第二章棉及棉型织物的退浆和精练 第三章蚕丝和真丝绸的精练 第四章漂白(Bleaching) 第五章丝光 第六章热定形(Heat Setting) 第七章毛织物的湿整理 第八章一般整理(Finshing) 第九章防缩整理Finishing) 第十章防皱整理(Resin Finishing) 第十一章特种整理 过纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。 1．特点 （1）属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色)；（2）一种化妆术；
（3）综合的工艺技术，涉及面广； （4）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。 2．目的 改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），给予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。 （1）去除杂质； （2）提高白度； （3）染着颜色； （4）改善风格。 二、染整加工的要紧内容 漂、染、印、整。 三、本课程的任务和要求 1．掌握纺织品的练漂、整理加工的差不多原理和方法。 2．能依照纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。 4．了解练漂及整理加工技术进展和进展前沿。 5．查阅染整专业的有关文献。
第一章染整用水及表面活性剂 第一章染整用水及表面活性剂 §1染整用水及其处理 一、水和水质 1．自然界中的水源 地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水（深井水，不含有机物，有较多矿物质）浅地下水（深度<15m的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳） 天然水 自来水：加工后的天然水，质量较高。 2．水中的杂质 悬浮物（泥沙）、胶体物（较少、硅、铝等化合物），过滤可除。 可溶性杂质：Ca、Mg、Fe、Mn盐，难处理。 3．水的硬度及表示方法 ①硬水：含较多钙镁盐的水。 软水：含较少钙镁盐的水。 ②硬度：用度数表示钙镁盐含量的方法（即水中含杂的多少）。
纺织面料染整工艺流程
纺织面料染整工艺流程 一胚布缝边松布翻布 缝纫机特征：通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来.可以缝各种布料. 操作：先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板.缝边工先检查胚布与流程卡上地数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边.保持布面清洁，按数量分清缸数. 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作.用完后关掉电源以免烧坏电动机. 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头. 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝. 二拉缸（绳状缸） 拉缸构造：缸体由不锈缸材料制造，主要配件：电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转. 特征：能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点：不能生产拉架布，高档布料等. 常见故障：会在染色过程中出现打结，绞导布轮. 解决方法：先停机，然后手动开机慢慢倒转. 生产工艺 先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污. 胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头. 染色时水位要放大，浴比：左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤. 拉缸生产地胚布选择每疋布地长度要基本一致，助剂，染料要加均匀（防止有疋差）. 拉缸不能生产高档布料，只能染要求低地产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底色. 三高温缸 构造：由不锈钢材料组合而成，主要配件：主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作. 特征：能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警. 常见故障：机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等.解决方法： 、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵地冲力是不是调地太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内地布冲乱，在后面地布运行就会把前面地布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止.如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进行操作，操作工在滚筒正转突然停下，连续几次，用手推布正转.或把布打出一点，再开动主泵，水冲力调大，直到布进去为止. 、掉布：布在缸内自动打结，过不了喷嘴，降温度，压力排完，用手工把结解开. 、布绞导布轮：操作工千万不要茫然地乱正反转，要看清楚布是怎样绕在导布轮上，再找出双头，把布清理好即可，如果缸内高温一定要降温，排压. 、机器运行时突然停电时，只要来电就把电脑箱上 面地自动与手动开关反复开几次，就！ 操作工艺
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
涤棉的具体染整工艺流程
涤棉的具体染整工艺流程 涤棉府绸织物的工艺产品设计 一.原料 1.1：140CM40*40 133*72T/C染色府绸 1.2：特点：布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑爽。 1. 3：适用范围：衬衣，夏令衣衫和日常衣裤 2. 工艺流程 2.1原布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→染色→印花→后整理→产品检验与包装 3. 工艺内容 3.1原布准备 3.1.1门幅140CM 纱支支数40*40经纬密度133*72 3.1.2染色府绸一等品检验率10% 3.2烧毛 3.21目的：去除布面上长短不一的绒毛层 3.2.2方式：气体烧毛机 3.23工艺流程：进布→刷毛→烧毛→灭火→落布 3.24工艺条件：车速（80-150M/min）焰温较高火口四到六个正反面烧毛次数相等 3.25在阳光充足的地方平视布面绒毛 1级原布未烧毛 2级长毛较少 3级基本无长毛 4级有较整齐短毛 5级长短毛全部烧尽 3.3退浆 3.3.1原理：在热碱中发生膨胀，从凝胶状态转变为溶胀状态，与纤维粘着变松再经机械作用使PVA等浆料从织物上脱落下来 3.3.2指导思想：T/C织物上的PVA等浆料在热碱中溶解度提高再经水洗使浆料脱落下来达到退浆目的。 3.3.3工艺流程 灭火→平幅浸轧→水洗
氢氧化钠10g/l JFC 1 g/l T 70/90℃ 2.画基线，调节基线与标尺零点读数重合 3.水槽中加0.5%重铬酸钾至水位线 4.启动计时器30MIN 5.取样测定液体上升高度，以最低点为记录值，取两个纪录值的平均值为毛效值。 3.5 漂白 3.5.1目的：提高白度，满足漂白织物和浅色织物的加工要求 3.5.2指导思想：亚-氧漂 亚氯酸钠是较温和的氧化剂对纤维损伤小，对涤纶有娇好的漂白作用并用连续轧蒸法进行连续生产 3.5.3 工艺流程 浸轧漂液→汽蒸→脱氯→水洗 工艺条件 100%亚氯酸钠15/25 g/l 双氧水5 g/l 活化剂X 缓冲剂Y 非离型表面润湿剂1/2 g/l 脱氯剂1/2 g/l 3.5.4 白度的测定 材料和仪器：漂白前后织物WSD-III全自动型白度仪 原理：测定氧化纤维中醛基的含量来判定纤维氯化损伤度 步骤：1.预热10分钟，设格式 2.调光 3.测定试样记录读数 4.取布样上三个不同地方的读数取平均值 3.6丝光 3.6.1目的：提高涤棉中棉纤维对染料的吸附能力和化学反应能力 3.6.2原理：棉纤维在浓碱作用下发生不可逆的溶胀，无定型区增加吸附性能提高，尺寸稳
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
印染废水SBR处理工艺流程
印染废水SBR处理工艺流程 印染污水处理工程 设 计 方 案 方案设计人：蒋平 学号：0706203037
目录 一、摘要 二、水量、水质及排放标准 三、设计原则及标准 四、工艺方案的选择 五、设计工艺流程图 六、工艺设计参数 七、要紧构筑物及要紧设备 八、技术参数 九、主概算及总投入 十、要紧功率 十一、运转成本核算 十二、经营治理 十三、结论 十四、致谢 十五、参考文献 附图01 平面布置图 附图02 高程和流程图 附图03 水酸化池剖面图
一、摘要 印染废水是指印染加工过程中各工序所排放的废水混合成的混合废水，印染废水水质随原材料、生产品种、生产工艺、治理水平的不同而有所差异。近年来，新型助剂、染料、整理剂等在印染行业中被大量使用，难降解有毒有机成分的含量也越来越多，有些甚至是致癌、致突变、致畸变的有机物，这在一定程度上增加了废水的处理难度，对环境专门是对水环境的威逼和危害越来越大。废水假如不经处理或处理未达标的话，不仅直截了当危害人们的躯体健康，而且严峻破坏水体、土壤及生态，将造成不可想象的后果。 印染加工包括预处理（退浆、煮炼、漂白、丝光等一系列操作）、染色、印花、整理四道工序，预处理工序分不排除退浆、煮炼、漂白、丝光等四股废水，而染色、印花、整理等工序分不排除染色废水、印花废水和整理废水。以上的混合废水称之为印染废水印染废水随着采纳的纤维种类、染料和浆料的不同而水质变化专门大。在印染加工过程中常采纳的浆料有天然淀粉浆料和化学合成浆料PVA（聚乙烯醇），而PVA是一种难以降解的合成有机物，随着合成浆料逐步代替天然浆料，印染废水的可生化性变差。 常用的染料有直截了当染料、酸性染料、活性染料、还原染料、硫化染料等，助剂（化学药剂）通常有表面活性剂（洗涤剂）和整理剂。表面活性剂可不能在环境中积存，在低浓度时，对生物无明显阻碍，但会导致起泡，对废水处理带来不良的阻碍。整理剂用以改善织物机械物理性能，整理剂一样有硬挺整理剂、柔软整理剂、增白剂、催化剂、添加剂等。 该厂属印染大型专业生产厂，由于生产工艺的需要，印染车间要排放一定量的废水。这些废水中含有大量的有机物，色度、硫化物、染料及部分助剂、碱等。因生产的间断运行，故存在着水量水质的波动，该厂旺季时最大水量1500m3/d。按国家环保要求，该厂的印染废水应达标排放。文中要紧对处理厂单元组成包括各个构筑物、设备进行了选取和运算，对厂址的选择、平面布置、高程布置等作了简要概述，最后评估了建设该处理厂的基建和运行费用。 二、水量、水质及排放标准 依照该印染厂提供的现场实测污水水质资料，再结合我们所把握的印染废水资料，确定本方案的原水设计水质如下：
纯棉织物染整工艺流程
纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备： 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛： 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆： 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4) 煮练：
印染的工艺流程
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，
常与酶退浆、碱退浆联合使用． 4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除 5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在
荧光染料基础知识大全
荧光染料基础知识大全 益阳纺织染整团队今天 荧光显微镜技术的基本原理是借助荧光剂让细胞成分呈现高度具体的可视化效果，比如在目的蛋白后面连一个通用的荧光蛋白—GFP。在组织样本中，目的基因无法进行克隆，则需要用免疫荧光染色等其他技术手段来观察目的蛋白。为此，就需要利用抗体，这些抗体连接各种不同的荧光染料，直接或间接地与相应的靶结构相结合。此外，借助荧光染料，荧光显微镜技术不只局限于蛋白质，它还可以对核酸、聚糖等其他结构进行染色，即便钙离子等非生物物质也可以检测出来。 1免疫荧光 (IF) 在荧光显微镜技术中，可以通过两种方式观察到你的目的蛋白：利用内源荧光信号，即通过克隆手段，用遗传学方法将荧光蛋白与目的蛋白相连；或利用荧光标记的抗体特异性结合目的蛋白。 有些生物学问题采用第二种方法会更有用或更有必要。比如，组织学样品无法使用荧光蛋白，因为通常来说，标本都是从无法保存荧光蛋白的生物体中获取。此外，当有一个有功能的抗体可用时，免疫荧光法会比荧光蛋白技术快很多，因为后者必须先克隆目的基因再将DNA转染到适当的细胞中。 荧光蛋白的另一项劣势在于其本身属于蛋白质。因此，细胞内的这些荧光蛋白具有特定的蛋白质特性，其会导致附着的目的蛋白质发生功能紊乱或出现误释的情况。然而，荧光蛋白技术仍然是观察活细胞的首选方法。 免疫荧光法利用了抗体可以和相应抗原特异性结合的这个特性，对此它还有两种不同的表现形式。最简单的方式是使用可与目的蛋白相结合的荧光标记抗体。这种方法被称为“直接免疫荧光法”。 在很多情况下，我们可以利用两种不同特性的抗体。第一种抗体可以结合目的蛋白，但其本身并未进行荧光标记（一抗）。第二种抗体本身就携带荧光染料（二抗），并且可以特异性结合一抗。这种方法被称为“间接免疫荧光法”。 这种方法存在诸多优势。一方面，它会产生放大效应，因为不只一个二抗可以与一抗相结合。另一方面，没有必要始终用荧光染料标记目的蛋白的每个抗体，但可以使用市售荧光标记的二抗。免疫荧光中广泛使用的荧光染料包括FITC、TRITC 或一些Alexa Fluor?染料，下文均有提及。 2FITC 和TRITC 异硫氰酸荧光素(FITC) 是一种有机荧光染料，目前，这种荧光染料仍用于免疫荧光和流式细胞术中。在495/517 nm 处，该染料会产生激发/发射峰值，并可借助异硫氰酸盐反应基团与不同抗体结合，该基团可以和蛋白质上的氨基、巯基、咪唑、酪氨酰、羰基等基团相结合。 而它的基本成分——荧光素，其摩尔质量为332 g/mol，常被用作荧光示踪剂。FITC(389 g/mol) 是用于荧光显微镜技术的首批染料，且其被当成Alexa Fluor?488 等后续荧光染料的发端。该染料的荧光活性取决于它的大共轭芳香电子系统，而该系统受蓝色光谱中的光所激发。