针织物染整
棉针织物染整生产过程工艺流程
1. 练漂棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。
1) 碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。
2) 上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。
2. 染色、印花棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。印花采用手工印花或平版布动印花。
3. 整理棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。对棉针织绒布需经起绒整理。起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。手感丰薄，保暖性增强。棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。
经编针织物染整工艺
准备工作：氨纶丝经编织物在织造过程中，由于受到张力的作用，产生较大的拉伸变形，虽然氨纶具有较好的弹性回复能力，但是仍然有相当一部分的缓弹变形，使氨纶经编针织物的毛坯存在较大的残余应力，这种应力将会使织物结构产生变形，织物的门幅、克重等指标难以控制，对后序的染整均会有较大的影响，因此染色前增加预定形工序。松弛回缩：50~95度用蒸汽松弛装置，不用精练剂，纠正编织中的歪斜，使原料收缩而发挥伸缩作用。预定型：150~190度，针板拉幅机，热风加热。染色：氨纶丝与锦纶丝交织的弹力针织物，氨纶丝含有聚氨基甲酸酯结构，其染色基本上与锦纶丝相同，对酸性染料、分散染料具有较好的亲和力，产品能得到满意的染色牢度，染色在松弛状态下进行。染色温度在80~95度薄型织物用经轴染色机，厚型织物用溢流染色机，染料可以用分散、酸性、直接、还原染料。树脂整理：160~180度适用于弹性网眼织物，可以改变织物的手感。最后定型：160~170度，针板拉幅机，热风加热。
染色方法概述
染色方法概述) 染色方法的实施是在染色设备上完成的 按染色方法可分为：浸染机、卷染机、轧染机 按被染物形态：散纤维染色机、纱线染色机、织物染色机、成衣染色机 按染色温度及压力：常温常压染色机、高温高压染色机 按设备运转方式：间歇式染色机及连续式染色机 一匀染和移染 广义的匀染是指染料在染色织物表面以及在纤维内各部分分布的均匀度 染料在纤维内均匀分布，透染 分为4种情况 (1)在纤维束及纤维内分布均匀，理想状态 （2）在纤维束内分布均匀，但只分布在单纤维表面，纤维环染，近似匀染，染色结果较第一种情况浓 （3）纤维束环染（白芯） （4）纤维束外围纤维环染或不均匀染色，内部纤维不染色 影响匀染因素 (一)纤维及及其结构均匀性 不同成熟度的棉 不同产地、不同生长部位的毛 化学纤维 前处理 （2）上染条件 初染速率太高或上染速率太快 浸染控制匀染手段 缓染——控制上染速度和加入缓染剂 移染——上染较多部位的染料通过解吸转移到上染较少的部位
轧染控制匀染手段 浸轧均匀性 防泳移 散纤维染色：多用于混纺织物、交织物和厚密织物 纱线染色：纱线制品、色织物或针织物 成衣染色：小批量、交货短、适应变化 原液着色：有色纤维，如丙纶 根据把染料施加于染色物和使染料固着在纤维上的方式不同，染色方法可分为浸染（或称竭染）和轧染两种 （一）浸染 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法 在染色过程中，染料逐渐上染纤维，染液中染料浓度相应地逐渐下降 适用于各种形态的纺织品染色，尤其适用于不能经受张力或压轧的染色物 浸染时，染液及被染物可以同时循环运转，也可以只有一种循环 一般为间歇式生产，设备比较简单，操作比较容易，生产效率较低 主要有：散纤维染色机、绞纱或筒子纱染色机、经轴染色机、卷染机、绳状染色机、喷射溢流染色机、气流染色机等 浴比：浸染时，染液质量与被染物质量之比 染色浓度：染料用量一般用对纤维质量的百分数（o.m.f.）表示 影响染色因素： （1）保证染液各处的染料、助剂的浓度均匀一致 （2）控制上染速率，通过调节温度及加入匀染助剂来达到 调节温度使染浴各处温度均匀一致，升温速率必须与染液流速相适应 加入匀染剂可控制上染速率，或增加染料的移染性能 （3）浴比大小 （4）消除织物内应力 （二）轧染 将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分
针织物和机织物染整异同点
针织物和机织物染整异同点 印染的目的和要求 纺织品的染色和印花过程，实质上是以染料从外部介质（外相）向纤维（内相）的转移扩散过程为基础的，是染料在俩相中的分配过程。包括染料从外相向纤维表面扩散、在纤维外表面的吸附、在纤维中的扩散及在纤维内表面的吸附与固着所组成。外相可能是固态、液态、气态、或液态和气态的结合态（超临界态）。染色过程中的液态介质。乃是染料在水中、有机溶剂中或其混合物中的溶液或分散液。印花过程中的浆膜为固态外部介质。分散染料热熔染色高温焙烘升华后出现了气态外部介质。超临界二氧化碳流体则是结合了液体与气体俩种介质性质的一种新型染色介质。染色和印花的最终目的是使染料在纤维内表面（含外表面）的吸附和固着。 所谓染色是指用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。它包括江染料制成某种介质（一般是水）的溶液或分散液，利用染料和纤维之间产生物理的、化学的或物理与化学相结合的作用多纤维染色，或者利用化学方法使染料中间体在纤维上生成颜料，从而使纺织品具有一定的颜色。纺织品通过染色所得颜色应符合颜色的色泽、均匀度和牢度等要求，同时也应该符合一定标准的生态环保要求。 针织物和机织物染整的相同点 针织物和机织物的常用纤维相同，包括纤维素纤维、再生纤维素纤维、蛋白质纤维和合成纤维几大类。其中用量最大的是纤维素纤维。其中棉的用量是最大的。 染整用水要求大致相同，主要要求为：染整用水，应为无色、无味、无臭、透明（不含混浊物），另外少含盐类，如各种正负离子，钙、镁、铁盐以及氯等；硬度一般不高于100mg/L。 针织物和机织物的钱处理流程大致相同，都经过烧毛、煮练、漂白、丝光（碱缩）。 煮练：针织物和机织物的主要煮练剂都是烧碱。精练助剂包括：表面活性剂、亚硫酸钠（或轧硫酸氢钠）、硅酸钠还有磷酸三钠等。煮练设备都用煮布锅、汽蒸箱等。
FZT 70006-2004《针织物拉伸弹性回
FZT 70006-2004《针织物拉伸弹性回 复率试验 方法》 1xx 本标准规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。 本标准适用于各种针织物。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气 GB/T 8170数值修约规则 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1弹性变形 材料在除去外力后，可回复的变形，关于针织物用拉伸弹性回复率表示。 3.2塑性变形 材料在规定的条件下，变形后除去外力，不能复原的变形。用塑性变形率表示。 3.3定伸长力
材料被拉伸至规定伸长率时相对应的力。 3.4定力伸长率 材料受规定拉伸力作用时产生的伸长率。 4原理 使用专用仪器设备拉伸试样，使其长度发生变形，释负后按照其变形大小，运算弹性变形和塑性变形。 5仪器和工具 5.1测试仪器应满足下列要求（采纳CRE型拉伸试验仪）： 5.1.1夹距长度：100mm±1mm。 5.1.2夹持器移动的恒定速度为100mm/min，回程速度为50mm/min，精确度为±2％。 5.1.3强力示值最大误差不超过1％，伸长示值最大误差不超过1％。 5.1.4仪器应能够设置预加xx。 5.1.5夹持试样的夹持器应防止试样拉伸时在钳口滑移。 5.1.6仪器具备定力保持功能。 5.2剪刀、钢尺（精确到1mm）各一把。 7样品和试样 7.1样品须距布端1.5m以上处裁取。 7.2试样应具有代表性，距布边10cm以上裁剪，要求表面平坦，不得有阻碍试验结果的疵点。 7.3按照需要确定试验项目，每项试验裁剪直向和横向试样各3块，试样有效尺寸为100mm×50mm。
涤棉织物染整工艺设计
涤棉织物染整工艺设计涤棉混纺织物是涤纶和棉以一定比例混纺而成，既保持了涤纶的特点，又改善了穿着不透气等缺点，是针织面料中又一较典型的产品。 工艺流程： 原布准备→烧毛→中和→练漂→丝光→染色→印花→后整理→成品 前处理原理与目的 T/C织物的前处理其主要目的的去除棉纱线上的天然杂质，这些天然杂质主要包括棉籽壳、蜡状物质等天然纤维的共生物。纤维在纺纱，纱线织造过程中沾染的油污和为了满足加工要求施加的油剂，色素等。通过练漂，一方面充分发挥纤维的优良品质，更主要的是满足染色，印花等一系列后续加工对织物白度和吸湿，渗透性的要求。同时，前处理还能改善针织物的光泽，手感等服用性能。 传统的碱煮练法，以氢氧化钠为煮练剂，精练剂（表面活性剂），渗透剂，在这些煮练剂的共同作用下，使棉纤维上的天然杂质发生一系列物理化学变化而被部分除去棉针织物煮练后，杂质明显减少，吸水性有很大提高，但由于纤维上还存在天然色素，外观不结合，除深色外还要进行漂白，否则回影响染色均匀性和色泽的鲜艳度，漂白其目的是破坏色素，提高白度，并进一步去除残留的棉籽壳，果胶等杂质，进一步提高织物的吸水性。 常选用漂白方式：氧漂，漂白效果好，对纤维的损伤小，环境污染小，去污能力强。 练漂方式： 碱氧一浴法练漂即将氢氧化钠与双氧水同浴处理T∕C混纺织物，使精练和漂白同时完成的一种练漂工艺，该工艺可以大大缩短棉针织物的前处理加工过程，减少设备损耗，缩短加工时间，提高了织物的牢度。 工艺流程及条件：坯布→浸轧碱氧液（室温，轧余率100%-110%）→汽蒸（100-102℃→热水（85-90℃）3次→温水洗（65-70℃）2次→冷水洗→晾干，待测
防止涤纶针织物染色色点色斑问题
涤纶针织物包括涤盖棉或涤棉混纺针织物，其手感柔软丰厚，仍是消费者喜欢的产品。然而，在实际生产中经常会碰到分散染料经高温高压染色后布面色点、色斑等问题，轻微的经剥色后重新染色，严重的无法返修，只能在后道拣疵裁剪，造成很大损失。为此成立了公关小组，对问题的原因进行分析并在此基础上总结经验教训，提出了预防措施。 一．涤纶针织物 涤纶针织物的原料为疏水性合成纤维，涤纶分子结构中缺少象纤维素或蛋白质纤维那样的能和染料发生结合的活性基团，涤纶分子排列得比较紧密，纤维中只存在较小的空隙，当温度较低时，分子热运动改变其位置的幅度较小，在潮湿条件下，涤纶纤维又不象棉纤维那样能通过剧烈溶胀而使空隙增大，染料分子难以渗透到纤维内部。因此，涤纶针织物分散染料染色需经过高温高压染色。 二．分散染料染色 在高温高压染色时，分散染料对涤纶纤维的上染过程可以分为以下四个阶段：分散染料由于浓度差而从染液中向纤维表面迁移；分散染料吸附到纤维表面；染料向纤维内部渗透；染料在纤维内部迁移，从而达到良好的匀染效果。而在这4个阶段的过程中，分散染料在染液及纤维上的形态也经历了以下几种变化，首先分散染料是以颗粒的状态（多个单晶体染料分子）通过分散剂在水溶液中，形成一个分散体系；随着温度的升高，染料分子热运动加剧逐渐分化成单晶体状态；单晶体状态的分散染料渗透到纤维内部，在纤维内部转移并达到平衡，染液中的染料分子不断进入纤维内部，同时也有一定比例在纤维内部的分散染料从纤维内部转移到染液中，染色达到平衡。在分散染料的上染过程各个阶段都会有单晶体状态的分散染料在获得足够的能量时摆脱分散剂的束缚而同其他的单晶体分散染料结合在一起形成较大的晶体（也叫做再结晶），一旦这种再结晶的晶体足够大，就会形成染料点或色污。 提高对纤维的增塑程度，将有助于染色过程的完成。另外，分散染料在水中的溶解度很低，染液中的染料需要通过大量的分散剂呈悬浮体分散于染浴中。在对涤纶染色时，为了要达到较好的染色效果，通常需要加入一定量的染色助剂。这些染色助剂在染色过程中的作用主要有： a)适当的增加分散染料的溶解度； b)促进分散染料对纤维表面的吸附； c)对纤维进行增塑或提高溶胀程度，加快分散染料在纤维中的扩散速度； d)提高染料的分散稳定性。 一般地，涤纶纤维高温高压染色中应用的助剂含有对纤维增塑的载体、对分散染料增溶或使染料悬浮体稳定的表面活性剂等。染色助剂对涤纶纤维染色具有十分重要的作用。 三．造成色点色斑的原因分析 高温高压染色机染涤纶织物时产生的色点色斑有两种：第一种是由于染料的凝聚产生的色点
FZT700062021《针织物拉伸弹性回复率试验方法》
FZT700062021《针织物拉伸弹性回复率试验方法》 1 范畴 本标准规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。 本标准适用于各种针织物。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气 GB/T 8170数值修约规则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 弹性变形 材料在除去外力后，可回复的变形，关于针织物用拉伸弹性回复率表示。 3.2 塑性变形 材料在规定的条件下，变形后除去外力，不能复原的变形。用塑性变形率表示。 3.3 定伸长力 材料被拉伸至规定伸长率时相对应的力。 3.4 定力伸长率 材料受规定拉伸力作用时产生的伸长率。 4 原理 使用专用仪器设备拉伸试样，使其长度发生变形，释负后依照其变形大小，运算弹性变形和塑性变形。 5 仪器和工具 5.1 测试仪器应满足下列要求（采纳CRE型拉伸试验仪）： 5.1.1 夹距长度：100mm±1mm。 5.1.2 夹持器移动的恒定速度为100mm/min，回程速度为50mm/min，精确度为±2％。 5.1.3 强力示值最大误差不超过1％，伸长示值最大误差不超过1％。
5.1.4 仪器应能够设置预加张力。 5.1.5 夹持试样的夹持器应防止试样拉伸时在钳口滑移。 5.1.6 仪器具备定力保持功能。 5.2 剪刀、钢尺（精确到1mm）各一把。 6 调湿和试验用标准大气 6.1 调湿和试验采纳GB 6529规定的二级标准大气。 6.2 预调湿后，样品应放置在调湿用大气条件下吸湿平稳，通常棉及混纺织物调湿24h，纯化纤织物调湿4h。 7 样品和试样 7.1 样品须距布端1.5m以上处裁取。 7.2 试样应具有代表性，距布边10cm以上裁剪，要求表面平坦，不得有阻碍试验结果的疵点。 7.3 依照需要确定试验项目，每项试验裁剪直向和横向试样各3块，试样有效尺寸为100mm×50mm。 7.4 试样排列按照附录A给出的方法，一样情形采纳乙法（平行法）裁剪，仲裁时可采纳甲法（阶梯形）裁剪，并使基长度方向一边与样品的纵行线圈（或横列线圈）相平行。 8 程序 8.1 仪器的校正和预备 调整好夹持器隔距，检查钳口准确的对正和平行，以保证施加的力不产生角度偏移。 8.2 拉伸力和伸长率的测定 8.2.1 定伸长力的测定 将试样长度方向的两端平坦地紧固在夹持器内，开动仪器，施加1N的预加张力，然后拉伸到预定伸长值（见附录B）时止。停置1min，仪器自动记录拉伸力值，测试结果以3块试样数据的平均值表示，按GB/T 8170修约到小数点后一位数。 8.2.2 定力伸长率的测定 将试样长度的两端平坦地紧固在夹持器内，开动仪器，施加1N的预加张力，当达到预定力值时，停置1min，仪器自动记录拉伸长度，测试结果以3块试样数据的平均值表示，按GB/T 8170修约到小数点后一位。定力伸长率按式（1）运算。 定力伸长率＝（L1/L0）×100％ (1) 式中： L0——试样加预加张力后的长度（原始长度），单位为毫米（mm） L1——拉伸长度，单位为毫米（mm） 8.3 拉伸弹性伸长回复率和塑性变形率的测定 8.3.1 定伸长（率）拉伸弹性回复率和塑性变形率的测定
化纤针织物染整工艺设计
化纤针织物染整工艺设计 09染一张国元 一、针织物的分类及其服用性能 （一）纬编针织物 1.原料：棉纱、低弹涤纶丝或异形涤纶丝、毛纱等。 2.组织：平针、变化平针、罗纹、双罗纹、提花、毛圈组织等。 3.织物特点 ◆优点：具有良好的弹性和延伸性，质地柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，以合纤为原 料的易洗快干。 ◆缺点：织物不够挺括，单面织物易于脱散、卷边，化纤面料易起毛、起球、勾丝。 4.织物种类 （1）纬平针织物：布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵向具有较好的延伸性，横向比纵向延伸性大，吸湿性和透气性较好，但有脱散性、卷边现象，有时会纬斜。汗布就是纬平针织物。一般可制作内衣、外衣、手套、袜子等。 （2）毛圈针织物：手感松软。质地厚实、有良好的吸水性和保暖性。毛圈剪开可制成针织天鹅绒。制作服装、家庭用品及其他工业材料。 （3）双反面针织物：纵向和横向的弹性、延伸性接近，织物较厚实、无卷边现象，有顺逆编织方向脱散性的危险。适宜作婴儿服、童装、袜子、手套及各种运动衫、羊毛衫等。（4）罗纹针织物：布面匀整，纹路清晰，横向具有较大的弹性和延伸性，裁剪不会出现卷边现象，但有逆编织方向脱散的危险性。分为罗纹布和罗纹弹力布两类。罗纹布可用于产品的领口、袖口、裤口、下摆罗纹口。罗纹弹力布的原料有纯棉、纯化纤和混纺纱，纱线密度14～28tex，主要用于缝制夏季内衣。 （二）经编针织物 1.原料：涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱为原料。 2.组织：编链、经平、经缎、经斜组织等。 3.织物特点 ◆优点：纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好。 ◆缺点：横向延伸性、弹性和柔软性不如纬编针织物。 4.织物种类 （1）涤纶经编织物：薄型可用作衬衫、裙子面料；中厚型可作大衣、风衣、上装、套装、长裤面料。 （2）经编网眼织物：质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏季男女外衣、内衣、运动衣、蚊帐布、窗帘、汽车坐垫套等。 （3）经编起绒织物：外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感柔软挺括，悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但易吸附灰尘。主要作为男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。（4）经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立、手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要作为冬季服装、童装面料。 （5）经编毛圈织物：手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，服用性能良好。毛圈剪开，可制成经编天鹅绒。主要用作床单、装饰用品、睡衣裤、运动服、海滩服、毛巾等。
棉织物染色三种常见方法
棉织物染色三种常见方法 棉织物是染整加工常见的面料。常采用：直接染料、活性染料以及硫化染料的染色加工方法。 一、棉织物直接染料染色 特性： 1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。 2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。常需要采用固色剂处理。
性能和方法： 1、染色性能： 1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大。 1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。 1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。 2、染色方法 2.1 一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。 2.2 染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。
3、直接染料的固色处理 1、利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处理，来提高其牢度。棉针织物活性染料染色 二、棉织物活性染料染色 特性： 1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。
2、活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。 影响活性染料染色的主要因素： 1、亲和力的影响 1.1 在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度. 2、浴比的影响 2.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。 3、温度的影响 3.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。 X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温
纯棉织物染整工艺流程
纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能,以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备： 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2）烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧,而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3）退浆： 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4）煮练：
弹性针织物的测试方法
three cycles.During the test,extension-recovery curves may be plotted by an automatic recorder for all or only the third cycle. The tension at speci?ed percent elongation(s)is calculated from the graph of the third cycle or obtained from the instrument. 4.2Elongation at Speci?ed Loop Tension—A conditioned loop specimen is mounted in a CRE-type tensile testing machine.The specimen is then loaded at a speci?ed rate to a speci?ed loop tension,and unloaded at a speci?ed rate to zero loop tension.The cycle is repeated two more times to give a total of three cycles.During the test,tension-recovery curves may be plotted by an automatic recorder for all or only the third cycle.The elongation at a speci?ed loop tension is calculated from the graph of the third cycle or obtained from the instrument. 5.Signi?cance and Use 5.1This test method for testing loop tension and elongation of elastic fabrics is considered satisfactory for acceptance testing of commercial shipments of elastic fabrics because the test method is used in the trade for acceptance testing. 5.1.1In case of a dispute arising from differences in reported test results when using this test method for acceptance testing of commercial shipments,the parties should conduct comparative tests to determine if there is a statistical bias between their https://www.wendangku.net/doc/d94460252.html,petent statistical assistance is recommended for the investigation of bias.As a minimum,the two parties should take a group of test specimens that are as homogeneous as possible and that are from a lot of material of the type in question.The test specimens should then be randomly assigned in equal numbers to each laboratory for testing.The average results from the two laboratories should be compared using student’s t-test for unpaired data and an acceptable probability level chosen by the two parties before the testing is begun.If bias is found,either its cause must be found and corrected or the purchaser and the supplier must agree to interpret future test results with consideration to the known bias. 5.2This test method speci?es the use of the CRE-type tensile testing https://www.wendangku.net/doc/d94460252.html,ers of this test method are cautioned that loop tension test data obtained using this method are not comparable to tension test data obtained using Test Method D1775because of the differences in testing machines.Test Method D1775uses a CRL-type tensile testing machine. 5.3The loop tension and extension relationship of an elastic fabric is an important criterion for judging the suitability of the fabric for various end uses,such as:foundation garments, brassieres,and swimsuits. 5.4Data from loop tension-recovery curves can be com-pared only if the tension testing machine,rate-of-extension, maximum loading(or extension),and specimen speci?cations are comparable.Since different machine set-ups will cause different results on the same fabric,machine set-ups must always be speci?ed before making a test and be reported with the test results. 5.5The test for measuring loop tension at speci?ed elonga-tion(s)is used to determine the tension of an elastic fabric when subjected to a speci?ed elongation which is less than the elongation required to rupture the fabric.The test prescribes points of measurement on the extending(outgoing)cycle only. 5.6The test for measuring elongation at speci?ed tension(s) is used to determine the elongation of an elastic fabric when subjected to a speci?ed loop tension which is less than the tension required to rupture the fabric.The test prescribes points of measurement on the loading(outgoing)cycle only. 6.Apparatus 6.1Tensile Testing Machine,CRE-Type,3conforming to Speci?cation D76,equipped with an automatic recording device and cycling controls. 6.2Band Clamps,to hold loop specimen during testing.The diameter of the anvils will be13.060.25mm(0.560.01in.) or6.560.25mm(0.2560.01in.).The length of the anvil will not be less than76mm(3.0in.). 6.3Sewing Machine Single-Needle. 7.Sampling 7.1Lot Sample—As a lot sample for acceptance testing, take at random the number of rolls of fabric as directed in an applicable material speci?cation or other agreement between the purchaser and the supplier.Consider rolls of fabric to be the primary sampling units. N OTE2—An adequate speci?cation or other agreement between the purchaser and the supplier requires taking into account the variability between rolls of fabric,and the variability between specimens from a swatch from a roll of fabric,to provide a sampling plan with a meaningful producer’s risk,consumer’s risk,acceptable quality level,and limiting quality level. 7.2Laboratory Sample—As a laboratory sample for accep-tance testing,take a full width swatch,2m(2yd)long,from the end of each roll of fabric in the lot sample,after?rst discarding a minimum of1m(1yd)of fabric from the very outside of the roll. 7.3Test Specimens—Take test specimens as follows: 7.3.1Wide Elastic Fabrics—If the purchaser and the sup-plier agree to test the fabric in only one direction,cut?ve specimens from each swatch in the laboratory sample with the long dimension of the specimens parallel to the direction of test.If the purchaser and the supplier agree to test the fabric in both directions,from each full-width swatch in the laboratory sample,cut?ve specimens parallel to the long dimension and ?ve specimens perpendicular to the long dimension.Speci-mens should be spaced along a diagonal to allow for represen-tation in each specimen of different warp and?lling areas,or wale and course areas.Take no specimens nearer than one tenth of the fabric width from the selvage. 7.3.2Narrow Elastic Fabric—Cut?ve specimens from each swatch in the laboratory sample.For narrow knitted or woven elastic fabrics that are more than75mm(3in.)wide, the purchaser and the supplier may agree to(1)use specimens of the widths speci?ed in8.1.1for wide elastic fabrics of 3Machines available from the following suppliers,or the equivalent,have been found satisfactory for this purpose:E.H.Benz Company,283Whitford Ave., Providence,RI02904,Instron Corporation,100Royall St.,Canton,MA02021, Monsanto Instruments,2689Wingate Ave.,Akron,OH44314,Thwing-Albert Instrument Company,10960Dutton Rd.,Philadelphia,PA19154,and Zwick of America,P.O.Box997,East Windsor,CT 06088.
主要织物种类,特点
怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如： 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义： 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色xx： 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布： 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx： 是印染上各种各样颜色和图案的布。如：
平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布： 它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性： 由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性： 纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性： 棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性：
涤纶针织物染色常见问题
涤纶针织物染色常见问题 涤纶针织物常见的问题有：缸差、色点色花、油斑色渍 一、缸差 1、PH值的影响 目前，大多数的工厂用冰醋酸来调节染色的PH值，而一般的工厂前处理后织物都带碱，染色时造成染液PH值升高，使染料发生水解，从而产生缸差；其次，一般工厂都重视染料的称取，助剂大多是舀取，误差都比较大，由于冰醋酸没有缓冲性，造成PH值波动大，从而使染出的颜色误差大；第三，由于温度升高冰醋酸会挥发，使染液PH值升高，使染料发生水解，产生缸差。解决方法：用杭州多恩的PH缓冲剂45可解决此问题。 由于PH45有优良的缓冲性，即是前处理织物有残碱，中和一部分PH45，它仍能使染液PH值稳定在染色最佳PH值4—5之间；同时，PH45不挥发，不会产生温度升高PH值升高的问题。PH45的用量为0.7—1.Og/l。 2、还原物质的影响 木质素磺酸盐会还原一些高水洗染料（如蓝色、藏青色等），使这些染料产生色变，从而产生缸差。如德司达的W系列染料、亨斯迈的XF系列。而木质素磺酸盐广泛存在于分散剂和染料填充物中。 解决方案：开始染色时加入杭州多恩的染料保护剂P–AR。由于P–AR具有弱氧化性，不会对染料产生影响，可以阻止染料被还
原，从而避免织物产生逃色，减少缸差。 3、烧碱、保险粉还原清洗的影响 由于保险粉容易分解，如果保管不当或低温加入，它的还原能力就大大削弱，造成还原力度不够，发生色光变化，产生缸差。 解决方案：使用杭州多恩的酸性还原清洗剂RC–A。染色完成后，降温到80℃～90℃，调节PH值3～4，加入RC–A保温20分钟。相比烧碱、保险粉还原清洗，色光稳定，节能降耗。也可以使用杭州多恩的还原清洗剂RC–200,配合烧碱使用，还原效果好，色光稳定。 4、染色温度的影响 分散染料理想的染色温暖是130℃，但在日常生产中，由于蒸汽压力、设备老化、温度计失灵等情况，经常发生染色温度波动的情况，造成染色缸差。 解决方案：使用杭州多恩的分散扩散促进剂MCD,可以减少染缸温度差异﹙3～5℃﹚引起的缸差，同时具有极强的移染性与匀染性。也可使用杭州多恩的扩散促进剂MLD,可以减少染缸温度5～10℃引起的缸差，同时也是一款优良的修色剂。 5、金属离子的影响 部分分散染料对水中重金属离子比较敏感，色相造成偏差，尤其是铁离子水质。由于大部分印染厂都使用河水，前后相差半小时，水中的重金属离子的量就可能误差很大，从而引起色光的变化。解决方案：使用我司的裂解剂HSA。它能有效的螯合水中的铁离
针织物的性能与纱线选择
针织物的性能与纱线选择 扬州九联纺织有限公司陈忠郭建红 摘要：分析了针织物的性能及其对纱线的要求，指出不同的纺纱方法和工艺产生不同的成纱结构和特性，并提出通过合理选择纱线种类，可以改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能。 关键词：针织物、纱线结构、纺纱方法 0 引言 针织物的性能、风格是由其组织结构、染整加工和纤维种类所决定，也是由纱线的种类(结构)决定的。换句话说，当我们在设计针织产品的特性和风格时，除了可以对纤维种类、织物组织、染整后加工进行必要的选择以外，使用何种纱线也是不可忽视的要因之一。伴随着不同纺纱方法和工艺的快速发展，如今这种纱线结构的可选择性愈来愈强。 本文在分析针织物的性能和对纱线要求的基础上，提出通过合理选择纱线结构，改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能的观点。 1 针织物的性能和对纱线的要求 1.1针织物由纱线顺序弯曲成线圈，线圈相互穿套而形成的。因而针织物弹性好，能向各个方向延伸。要 求纱线柔软而有弹性，并具有良好的伸长，使纱线在编织过程中易于弯曲，顺利成圈，因而纱线的捻度要低，一般捻系数要在340以下。 1.2针织物由于多路进线，每根纱线单独成圈相互交织，其组织松散，纱与纱之间空隙大，透光度好，所 以纱线上的粗细节和条干不匀比机织用纱更容易显露。同时针织机运动复杂敏捷，织针空隙小，较大的纱疵和棉结都有可能造成机器停顿或者是出现针洞、针头断裂。因此，针织用纱对条干均匀度、中长片段的支数不匀、棉结杂质和长短粗细节的要求更严格。 1.3针织物在编织过程中不需经过象整经工序的高张力加工过程，因而强力要求较低，一般在13CN/tex 以上即可，但对强不匀特别是最低强力要求较高。 表1是对纯棉针织纱的Uster质量要求
弹力针织面料的相关知识
1.涤纶色织针织面料：涤纶色织针织面料是以染色低弹涤纶丝为原料，按设计要求配置好不同颜色，采用提花组织，织制成3～6色甚至更多色的花型图案。常见花型有条形、格形、花卉、人物、动物、山水、几何图案等。织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢的风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等。 2.涤纶针织劳动面料：涤纶针织劳动面料，又称涤纶针织牛仔布，是以低弹涤纶丝为原料，其中一根较粗的染成藏青色，一根较细的为本白丝，采用提花组织织制，织物表面在藏青色中夹有均匀细小的本色色点。这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而有弹性。若原料用含有氨纶的包芯纱，则可织成弹力针织牛仔布，弹性更好。主要用作男女上装和长裤。 3.涤纶针织灯芯条面料：涤纶针织灯芯条面料是以低弹涤纶丝作原料，采用变化双罗纹组织织制的。在编织时，每隔若干纵行线圈抽去1～2针，从而使布面呈现阔狭不等、凹凸不平的直向条纹。条纹的粗细可按要求而定。这种织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用作男女上装、套装、风衣、童装等面料。 4.涤盖棉针织面料：涤盖棉针织面料是一种双罗纹复合涤棉交织物。它采用涤纶纱织制织物正面，棉纱织制织物反面，通过集圈将正反面加以连结。织物经
染色后作衬衣、茄克衫、运动服面料。这种面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适。 5.人造毛皮针织物：人造毛皮针织物常以棉纱、粘胶纱或丙纶纱作底布用纱，以腈纶或变性腈纶作绒毛，编织时将纤维束与地纱一起成圈，并使纤维两端露在织物的表面，在编织后于织物反面涂布粘合剂，使织物定形，以免掉毛，然后经梳毛、印花、剪毛等一系列后整理加工，得到具有多种外观效应的人造毛皮。这种织物手感厚实、柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用作大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造毛皮也用经编方法织制的。 6.天鹅绒针织物：天鹅绒针织物是用棉纱、涤纶长丝、锦纶长丝、涤棉混纺纱等原料作地纱，以棉纱、涤纶长丝或涤纶变形丝、涤棉混纺纱作起绒纱，采用毛圈组织在长毛绒针织机上织制的地纱形成地组织，绒纱形成毛圈，再经割圈而形成织物表面的绒毛，再经剪、烫毛后整理而成。也可将起绒纱按衬垫纱编入地组织，经割圈而成。这种织物的手感柔软，织物厚实，坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。天鹅针织物是长毛绒针织物的一种。长毛绒针织物除用纬编方法织造外，也可用经编方法织造，例如，经编毛圈剪绒织物。 7.港型针织呢绒：港型针织呢绒是用高级羊绒与涤纶丝而成的纬编针织呢绒。它即有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性强的特点。主要用作春、秋、冬时装的面料。