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登丽美儿童衣片原型的画法

(2014-01-10 17:22:02)

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分类：童装裁剪

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原文地址：登丽美儿童衣片原型的画法作者：D-hell-angle

登丽美原型的画法涉及到单侧肩宽、背长和颈根围的测量。

单侧肩宽：从侧颈点到肩头的距离；

背长：从后颈点到腰线间随背形测量；

颈根围：经前颈点（颈窝）、侧颈点、后颈点用软尺测量一周。要是宝宝不配合的话可以参考以下数值：

接下来我们就开始画图吧首先从后衣片开始画

1.如图所示：

2。从直角的顶点处开始在横线上标出横开领（A）的尺寸（如图所示）横开领（A）=（颈根围/6）+0.3cm；

3.从直角顶点开始在竖线上标出后直开领（B）的尺寸（如下图）：

后直开领（B）=横开领（A）/4；

4.用顺滑的曲线连接横开领和后后直开领的端点，该曲线为后领围线（如图）；

5.从后直开领端点C开始向下标出背长尺寸（注意：是从后直开领的下端点开始量出背长尺寸，而

不是直角的顶点B开始）；

6.从背长的下端点D向左画一条垂线，该线为腰围线；

7.从图中C点开始向下量出（背长/2）+1cm的尺寸，即图中的CE所示；

8.从E点做一垂线，并在该线上标出半胸围尺寸（如图）

半胸围=【净胸围+8cm（固定松量）】/2；

9.从半胸围尺寸左端点做垂线，分别于肩线基准线和腰围线相交，这条线就是前中心线；

10.把胸围线二等分，从等分点向下引垂线与腰围线相交，该线为侧缝线；

11.从后颈点开始标出肩宽尺寸，并向下做垂线与胸围线相交，该线为落肩线；

12.从后领围线端点C向下量出一段与肩宽相同的尺寸，并做垂线与落肩线相交，从交点处开始在该线上标出一段尺寸与后直开领尺寸相同的线段，此线段的右端点为背宽点，背宽点到后中心线之间的线段喂背宽线（如下三图所示）；

13.将落肩线在背宽线和肩线基准线之间的距离三等分，从上面开始的第一个等分点为落肩点；

14.连接落肩点和侧颈点A，并在该连接线上从A点开始量出肩宽尺寸，标出肩点；

15.用顺滑的曲线连接肩点，背宽点和侧缝点，该曲线为后袖窿线。后衣片完成

????????????????????可爱滴分割线

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前衣片的画法：

1.从前中心线开始在肩线基准线上标出横开领尺寸，然后在前中心线上标出前直开领尺寸

前直开领=横开领（A）+[后直开领(B)/2]；

2.如图连接点FG,并将该连接线二等分，从等分点画一条垂直于该连接线的线段，此线段为前领围下挖量；

前领围下挖量=【肩宽+后直开领（B）】/6

3.用顺滑的曲线连接G,前领围下挖量端点和F，如图，该弧线为前领围线；

女装结构设计教案

女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图（上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正 1、胖体 2、瘦体 3、挺胸体 4、驼背体 5、扁身体 6、圆身体 1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正） 1：5硬板纸样一份，预习。 1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？ 2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。 3、为何女装原型的前摆缝较后片多出2 cm？第二章原型的基本原理应用（一）第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理 1、省的概念及其作用

（1）什么是省（2）省的作用 2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系 3、对位方式与体型、服装造型的关系 4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移（3）省道变褶裥（4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用 1、腰省变摆量 2、腰省变分割线 3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。（用彩色卫生纸操作） 1：5各练习二份 1、省的类型有哪些？应如何应用？ 2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。 3、试析全省量的构成及应用方式。 4、试析柔和胸省的设计方法。 5、乳凸量设定的依据及其应用。第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法 1、测量要领 2、测量方法

二、领的分类 1、立领 2、翻领 3、驳领 4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理 1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识 2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理 1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性 1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计 1、中式立领 2、连身立领（领省的应用）第三节各类领型的结构原理 1、无领 1、翻领 2、驳领 3、变形领典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。 1、男女体型中，颈部有何特征区别？ 2、试述驳领的部位名称。 3、立领结构中为何前领做上翘设计？有何规律？

【女装原型结构前浮余量的平衡鉴定及调整】女装原型版

衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣身在腰围线以上部位能保持合体、平整,表面无造型所产生的皱褶。达到衣身整体结构平衡,关键是如何消除前浮余量。对原型结构中的胸省量参数进行分析,对基础纸样中参数的合理性进行鉴定,将有助于优化结构,提高结构的合体性,减少样衣试制后疵病的产生。国内外服装行业的研究者,为达到衣身结构平衡,在优化结构方面做出许多尝试。其中最典型的是日本文化式原型,尤其是第七版新文化式女装原型结构,该方法在我国的服装结构设计中被广泛采纳和应用。俄罗斯的Л.П.Юдина也于20世纪80年代提出了针对于俄罗斯原型结构的平衡鉴定及调整方法。众所周知,每种理论都存在着自身的优势和不足,这也因此使得“如何更好地改进前浮余量的平衡鉴定及调整方法,使服装结构更加合体”成为众多学者研究的话题。 1日本与俄罗斯女装原型的优势与不足新文化式原型采用胸度式作图法,主要利用着装者的背长和胸围尺寸绘制而成,与旧原型相比,它更适合于现在的成年女子体型,尤其是胸围较大的群体。在新文化式原型制图中,胸省的角度尺寸采用公式计算的方法:(B/4?5)°,B为净胸围尺寸。随着胸围尺寸的加大,人体的胸凸状态会较为明显,在新文化式原型胸省量的设定中充分体现了这一影响关系,符合绝大多数体态特征。但是,人的体态千差万别,相同的计算公式得到的同一原型很难适合同一尺码的不同个体。同一胸围尺寸,在不同人体上,其胸凸状态有可能存在差异,有些人体胸部扁平,有些人体胸部丰满。虽然其胸围尺寸相同,但是在胸凸的体现上却有重大差异。利用平均计算公式制作的原型在着装中针对不同的体型会出现相应的折皱、松弛及紧绷等不同现象。对于个体结构,往往采用样衣试制和调整的方法,对结构进行修正,以满足于各种人体体态特征。俄罗斯原型(EMKO)采用短寸式作图法,对人体的各部位尺寸进行精密的测量后利用测量值加上所需放松量进行制图。该方法需采集大量人体测量数据,在作图理论正确的情况下,能够得到较为合体的原型结构。但是人体体表是柔软的曲面状态,测量时往往误差较大。在俄罗斯的国家服装号型标准里,各号型系列主要控制部位达 70 多个,而我国的国家号型标准中控制部位仅有十几个。在没有一套较为完整的各号型控制部位尺寸标准的情况下,该方法并不适合在我国进行推广。 2原型前浮余量的平衡鉴定和调整 1新引入的测量部位以前腋点所在水平面(即胸宽测量线)和胸凸点所在水平面(即胸围测量线)作为参照平面,引入两个测量部位。 (1)从正面进行测量(图 1)。测量侧颈点到胸凸点连线(即乳点侧长)上胸宽线与胸围线之间的距离a。由于人体体表呈曲面状态,而现所需测量尺寸为乳点侧长上的局部参数,不易进行测量。建议测量时可先在人体体表贴置出水平参照平面的标识线。 (2)从侧面进行测量(图 2)。在人体背部撑一垂直硬板,分别测量人体上前体表至后测量垂面间,前腋点所在水平直线前后距离和胸凸点所在水平直线前后距离,计算二者之间的差值

女装实用原型衣片结构图解

男装实用原型结构设计

袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。其实，问题的关键在于思维方式的调整。让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式：（1）1.5/10B+ 8 （2）B/5 +3 （公式中常数项单位是cm，以下同）事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。但是，问题的关键是公式的适用范围。其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下，（1）1.5B/10 +8 =23 （2）B/5 +3=23 结果是相同（或接近）的。但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则（1）1.5B/10 +8 =24.5

上衣原型

第三章女式上衣原型原型版的性质是提供一个简单的衣片、袖片、裙片的基本结构平面图，然后通过它们来进行各种款式的结构设计。原型版的目的就是要在平面上表现体型的一些特征，因为体型是三维的，为了更好地表现其外形与尺寸，原型版作了一些细节的处理，比如：省道、松份等，这样就能很好地表现人体结构的三维特征。如果设计人员能很好地设想出原型与款式之间的关系，掌握原型版的运用技巧，就能大大提高结构的设计速度及准确性，就如同直接在模特架上进行工作一样，减少许多细节的处理和数字的计算。当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原型版，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计版。我们必须记住，除了一些特殊款式外，几乎所有样式都可根据原型版变化而来。因此，原型版制作的准确度至关重要。第一节女式上衣原型各部位名称及加放松度我们所讲述的文化式女装上衣原型，是结构最简单，且能包含人体最基本部位尺寸要求的原型之一。它适应多种变化形式，具有测量部位少、作图过程简单、适用度高和变化操作容易等特点。上衣原型包括正身原型和袖身原型。一、女式上衣原型各部位名称见图3——1——1。（3——1——1）

二、女式上衣原型的加放松度画上衣原型所需要的必要尺寸包括：背长、胸围、袖长。背长是从第七颈椎沿体向下测量到腰围线上的长度。胸围是水平测量胸部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为１0cm，袖长是从肩骨末端点向下顺手势测量到腕骨处的长度。第二节上衣正身原型的制作方法我们根据160/84A的号型，设计上衣原型的规格尺为：背长=38 B°= 84 袖长= 54 一、上衣原型正身的具体制图方法如下： 1、按照公式画基础线。 2、找前后领子的宽和深。

服装原型的形成与特点

服装原型的形成与特点（一）什么是服装原型服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。（二）原型结构的形成人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。下面通过立体取样实验说明这一点。（P215-P217）（三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。 2、女装原型间的转换女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型：第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直

观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。 3、原型的应用范围原型使用面广泛，适用性强。无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。三调整量大小问题较难掌握，需要在实践中摸索和总结。

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案一、填空题 1、(样板推档)是(打板)的继续，它是以(某一规格)的样板为基础，对同一款式的衣服，按国家技术标准规定的号型规格系列，有规律的进行(扩大或缩小)若干个相似的服装样板。 2、样板推档的种类有(比例法推档)、(原型法推档)、(扩大法推档)、(比率法推档) 3、样板推档方式大体可分为三种：(由小到大推档)、(由中间向两边推档)、(封闭推档)。二、名词解释 1. 样板推档是打板的继续，它是以某一规格的样板为基础，对同一款式的服装，按国家技术标准规定的号型规格系列，有规律地进行扩大再生或缩小若干个相似的服装样板。这一制作过程称之为样板推挡. 三、简答题 1. 样板推档时为什么先要选取两个坐标轴? 答：样板推档是平面面积的增减，面积的增减是纵向两个方向的增减，所以必须在二维坐标系列中进行。然而无论采用哪种推档方法，在推档之前，都要在基础上确定两个坐标轴，相当于物体运动时的参照物，两个坐标轴为不变(不动)线，两个轴的交点为不变点。 2. 样板推档的步骤与要求是什么? 答：样板推档的步骤：

(1).制作基础样板(亦称母版)，主要包括检查尺寸是否准确，缝份与备缩量是否放够;相关结构线是否相符合等。 (2)选定合理、方便的纵横坐标轴(亦称基准线)，确定原点(亦称基准点或不变点)。 (3)根据推档原理与方法，确定主要部位的部位差，并用曲线依次连接各对应点，做出各号型样板的轮廓。 (4)一个号型一个号型绘制全套号型样板。样板推档的要求： (1) 在样板推档中，服装规格差主要依据“国家服装号型标准”中的各系列分档数值表中的采用数，也可根据比率法计算出档差数值，使推档后的规格系列样板与基础版的造型、款式相一致。 (2) 在样板推档时,各部位差选择的放缩点只能在垂直与水平方向上移动，不可斜线上取点进行放缩。 (3)如果服装款式内部有分割线，则这几个分割点放缩的档差之和应等于该部位的总档差。 (4)服装配属部位的档差用比例发计算，放缩方法与主要部位的放缩方法相同。 (5)某些辅助线或辅助点，如腰节线、袖肘线、中档线等，需要根据服装比例推移放缩。一、填空题 1、(样板)是经过(绘制纸样)，(制作样衣)，(试制并调整样衣)，(修正纸样)，最后确认合格的型板，在服装工业中称之为(样板或母板)。

藏羊介绍及图片

藏羊 1、品种名称：藏羊 2、品种形成简介、分布情况及规模藏羊又称藏系羊，英文名称Tibetan sheep ，是我国三大原始绵羊品种之一。主要分布在青藏高原，青海、西藏、四川、甘肃是主要产区。分布广，家畜中比重最大。依其生态环境，结合生产、经济特点，可分为高原型、山谷型和欧拉型3类。高原型占全省的90%，是藏羊的主体，主要分布在高寒牧区。目前，藏羊的存栏量在2000万只以上。 3、外貌特征高原型羊，体格大，身躯长，胸深广，前胸发达开阔，背腰平直，整个体形似长方形；头部粗糙，额部较宽，鼻梁隆起，公母羊多有角，母羊无角者仅占 9.6% ，公羊角粗大，长而扁平，呈螺旋形或捻曲状，尖端向外，向左右伸展，母羊角扁平，比公羊角稍小，多呈捻曲状，有的呈小柱角；四肢粗壮，筋腱发达，蹄黑色或深褐色，蹄质坚实；尾瘦短，圆锥形，母羊尾长13.2±1.73厘米。少数羊颈下有肉铃。毛色较杂，体躯白色的占48.41%，体躯有花斑的占44.5%，全白的6.6%，全黑的占0.6%。毛瓣粗长而明显，头部、腹部、四肢下部着生刺毛。山谷型羊体格小，结构紧凑，似圆桶状。颈稍长，背腰平直；头呈三角形，鼻梁隆起，额部微凸，公羊多有角(占62.1%)，短小，向上向后弯曲，母羊多无角，部分有小钉角(占10.5%)。后肢多呈刀

状，矫健有力，蹄质结实,善爬山远牧。尾短小，圆锥形，母羊尾长9.8±1.54厘米。根据毛色统计：体躯白色的占60.9%，体躯有花斑的占17.1%，全白的占3.2%，全黑的占18.8%。 4、生产性能（包括体重体尺；肉用性能，繁殖性能等）产毛性能羊毛产量高原型羊每年6-7月剪毛一次,成年公、母羊年平均剪毛量分别为1.42±0.43公斤、0.88±0.27公斤；山谷型羊每年4、10月共剪毛两次,成年公、母羊年平均剪毛量为0.61±0.16公斤、0.53±0.12公斤；山地型羊每年3、7、10月共剪毛3次,成年公、母羊年平均剪毛量为1.43±0.15公斤、1.06±0.02公斤(高山)；0.72±0.07公斤、0.62±0.05公斤(矮山)。羊毛品质各类型藏羊的毛丛均由细毛、两型毛、粗毛、干死毛组成。各类型羊的细毛和两型毛的含量均较高,占82.3-87.4%，其细毛以高原型羊含量最多，两型毛以山地型羊含量最多。影响羊毛品质的干死毛均在10%左右，以山谷型羊含量最多，占12.9%。羊毛细度：成年母羊体侧毛样的细毛、两型毛混合平均细度比较：高原型羊平均细度26.11微米，属58支纱；山地型羊为28.25微米，属56支纱；山谷型羊为24.17 微米，属60支纱。羊毛自然长度：高原型羊7月剪毛时,成年公、母羊的细毛长分别为10.2±0.23厘米、10.0±0.20 厘米，粗毛长分别为16.7±0.83

文化式女装原型制图方法

原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。下面就对文化式女上装原型的制图方法一步步进行演绎。获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。绘制衣身原型1.绘制前后衣片总框架。首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm为宽绘制一个矩形。所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：

2.定位胸围线BL。矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线 3.绘制背宽线和胸宽线。在胸围线上从左到右量取B/6+ 4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：

4.绘制侧缝线。把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交： 5.绘制后领口。在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后

垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6.绘制后肩斜线。在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线： 7.绘制前领口。在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm 长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8.绘制前肩斜线。在前胸宽线上从上往下量取2×后领宽/3做一点，直线连接前肩颈点和该点做前肩斜线，将前肩斜线的长度延长至后肩斜线-1.5cm的长度：

服装CAD专用 2

第一章服装CAD概论 1．.服装CAD系统,即服装计算机辅助设计系统,又名电脑服装设计系统。 2．服装CAD作为一种专业性计算机应用系统，包括软件、硬件和人三个组成部分，缺一不可。 3.，21世纪，数码喷射印花是一项最新、最具发展前景的印花技术。称为“印花技术上的一次革命” 4.服装CAD作为一种计算机应用系统同样也需要符合人性化设计理念。也要考虑可操作性，趣味性，专业性。 5.服装CAD技术推广过程中首要任务应当注重培训人才 6..服装CAD系统专用软件主要包含款式效果图设计、纸样结构设计、放码和排料。硬件包括计算机主机（处理器，存储器，运算器，控制器），输入设备（键盘，鼠标，光笔，扫描仪，数字化仪，摄像仪或数码相机），输出设备（打印机，绘图仪，切割机，自动铺布机，电脑裁床）。 7.服装纸样放缩也叫放码，推板和扩号。放码试CAD系统中最早研制成功，应用最广泛，技术最成熟，普及率最高的功能之一。放码试服装设计和生产一个重要瓶颈环节，以某个中间标准号为基础的。 8.绘图机计算机产生图形用绘图笔绘制在绘图纸上设备。 9.人工智能化包括智能设计，智能控制和智能制造。 10.现今实用商品化服装CAD系统以平面图形学原理基础 11. 计算机具有运算速度快、信息存储量大、记忆力强、精确度高、能快速处理图形图象的特点，而人类具有较强的想象力、判断力、鉴别力 12.键盘绘图仪数字化仪不属于款式效果设计硬件配置 13.喷墨绘图机是通过喷墨头做横向往复运动绘图。 14.绘图纸做纵向间歇运动来绘图。 15.设计方法论指出，产品开发和形成过程分为虚拟阶段和现实阶段。虚拟产品开发可归结为在计算机系统内部，以数字方式存储并可操纵的设计，亦即虚拟设计。虚拟的概念源于法语中的效能和效力。 16，服装CAD技术是服装设计师的设计思想，经验和创造力与计算机系统紧密结合并成为现代服装主要设计方式17.印花CAD就是利用计算机替代传统的手工画稿，扫描，连晒，感光制版，印花等。 18.计算机辅助服装款式效果设计的主要目标试辅助设计师构思出新的服装款式。 1、纺织服装一体化:将服装CAD的概念向纺织一体化延伸，亦即由纱线开始，把机织物设计，针织物设计，服饰图案设计，数码喷射印花，服装款式设计，服装纸样设计，服装纸样放缩及排料图设计等融为一体。 2、排料系统的设计目标：再计算机的显示屏幕上给排料师建立起模拟裁床的工作环境，操作人员将已完成放码、放缝等工作的各号型的服装样板，在给定布幅宽度、布纹方向、花格对齐、尺码搭配等限制条件下，用数学计算方法，合理、优化地确定裁片在布料上的位置。 3、交互式排料：指按照人机交互的方式，由操作者操作个中不同款式及不同号型的裁片进行排料。 4、自动排料：指系统按预先设置的数学计算方法和事先确定的裁片配置方式，让裁片自动寻找合适的位置，靠拢到已排裁片或布料的边缘 1、我国服装行业突出表现有那些a应积极采用计算机辅助设计和制造以及生产管理系统，提高企业劳动生产率和产品科技含量；b工艺制作上尽快研究出符合人体工效学服装板型，改善服装造型效果；C利用先进的网络技术获取和传递信息，采用科学的方法调查和分析市场，进一步加强行业内的技术交流及同国外同行的交流，努力实现我过服装行业由工业经济向知识经济的顺利过渡。 2、服装纸样结构设计系统可分为几大类？一类是国内软件为代表的服装纸样参数化设计软件系统，他是把服装设计师常用的服装平面结构设计方法和设计过程，通过人机交互教授给计算机。设计师可任意确定纸样的规格，计算机按照给定的设计规则进行快速自动仿真设计；另一类是以国外软件为代表的那种“设计师借助系统所提供的若干徒刑设计功能--设计工具，将手工操作的方法移植到计算机的屏幕上”的结构设计软件系统。 3、目前在我国服装行业中应用的主要国内外服装CAD系统有哪些？国内有广州银寰科技的W oodman系统、北京日升天辰的Nac系统、航天的Arisa系统、北京工商大学的Bili系统、北京六合生的至尊宝坊Modasoft系统、杭州宏华的At-design系统、杭州爱科的Echo系统等，国外有德国艾斯特系统Assyst、日本东丽系统ACS、法国力克系统Lectra、西班牙艾维系统Invest、美国格伯系统Gerber和匹基姆系统Pgm、日本Dressing Sim系统等20多家。 4、服装CAD总体评价？一般国内服装CAD系统软件适应性和亲和性叫好，硬件的通用性和灵活性较高，国内系统的性价比一般高于国外系统。适合于机制灵活、生产周期短的中小型服装企业。随着服装CAD技术的不断进步，其市场平分秋色的歌剧开始被打破，而且国内服装CAD系统会越来越丰富，市场的占有率会日益提高。而国外服装CAD系统的软件可靠性和稳定性较高，硬件的先进性和配套性较好，适合于发展势头较好、经济技术势力较雄厚的大型服装企业，特别是外贸加工型企业。 1、简要叙述服装CAD作用并举例说明？一、提高服装设计质量二、缩短设计和加工周期；三、降低生产成本；四、减少技术难度；五、提高对市场的快速反映能力六、改善了设计精度，减少了设计、加工过程中的差错，缩短了产品开发周期，提高了社会效益和经济效益等。2叙述怎样选择服装CAD？一、引进必要性和可行性.；二、选型原则1实事求是原则.2、不失时机原则.3、供应商确定原则；三、经验介绍1、引进的目的2、功能选择3、引进时机4、如果确定供应商5、使用；四、选型评估1、适应性2、实用性3、先进性4、可操作性5、服务水平第二章服装CAD方法学基础 1. 服装设计属于造型设计范畴，是集艺术性与功能性于一体，服务于特定对象人的设计。 2. 就目前已有的服装CAD系统的结构来看多数属于顺序多环节CAD系统和集约化CAD系统两大类。 3.一般人工智能技术简称AI，介入服装CAD有两种形式:一是设计专家系统，二是将人工智能技术结合到CAD的设计过程之中。 4.程序运行的效率取决与算法，程序运行的正确性标志是程序的可读性、可靠性和可维护性。 5.服装CAD中经常使用二次参数曲线或三次参数曲线。 6.色彩的三要数是色相、明度、纯度。 7.数据是信息的载体能够被计算机识别，存储和加工处理。非数值数据包括字符，文字，图形，图像，语音。 8.数据结构包集合结构，线性结构，数性结构，图形结构。 9.数据类型是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称。分为原子类型和结构类型 10.抽象数据类型指一个数学模型亦即定义在该模型上的一组操作。 11算法应具有穷性，确定性，可行性，输入，输出特征12，好的算法通常考虑正确，可读，健壮，高效 1.顺序多环节CAD系统将若干个次系统顺序连接起来，前一个次系统输出作为后一个次系统输入形成一个大系统 2. 集约化CAD系统是以一个统一的、相互关联的工程数据库为核心的、数据共享的复杂系统。 3. 常见服装CAD方法对象法、计数法、模型法、综合法 4. 对象法（PO）二维。计数法（CO）模型法(MO)三维。综合法(SO).设计过程中思维最敏捷最活跃最复杂的阶段 1.与CAD密切相关的AI技术有哪些？a.启发式搜索技术 b.决策推力技术 c.约束满足技术 d.计算机视觉技术 e.知识工程技术。 2.程序设计的主要方法有哪些？一般途径。a.结构法 b.逐步求精法 c.模块画法 d.形式推到法 e.智能化CAD 方法（包括搜索；推理；约束满足）。 3.三维服装CAD研究的内容有哪些?a.人体数据测量与处理；b.人体和服装数学模型建立；c.在二维屏幕上实现三维数据处理与修改；d.服装效果图的生成；e.三维服装展成二维一片；f.三维服装数据库与图形库的建立；g.三维服装悬垂性研究；h系统与外围设备的接口技术；i.三维服装CAD系统与制造、管理系统集成；j.建立试衣镜系统 4.服装设计的基本过程（属性）A设计师在信息激发下产生灵感，所表达出来效果完成了对象设计；B设计师根据对设计效果的理解进行打板，裁剪，样衣制作并反复修正，完成对象描述阶段；C相关部门依据结构设计方案进行工业样板设计，推板，排料，裁剪，制定加工工艺等。第三章服装效果图计算机辅助设计 1.服装效果图计算机辅助设计的风格有素描风格、写真风格、装饰风格，写意风格、夸张风格、工艺风格、透明质感表现技法。 2.现在服装设计理想有虚拟服装设计，服饰空间设计，超维服装设计，绿色服装设计，文化内涵。 3.线条应用技巧蚯蚓描绘法，枯柴描绘法，水粉画技法 4.服装设计法则有黄金法则，节奏感与美感，平衡与均衡，色彩的联想， 5造型设计的视觉效果有两种基本形式，即对称和不对称6，服装设计是一种视觉艺术，以特定的人体为造型对象。7，线基本形式有直线，曲线。 8.若两个点事前从一个点以最短距离移动到另一个点时，移动时轨迹形成直线，按方向分为水平线，垂直线，斜线；曲线诱导视线在上下方向做纵向移动，上方对视线吸引力更强；斜线不稳定感很强，具有强烈动感因素。9，一个点在变向移动时形成的轨迹就是曲线。有波浪状曲线，圆锥曲线，涡流形曲线，弧线等几何曲线和自由曲线，控制曲线等函数曲线。 10，求异，求美，求实，求新是当代人们对服装效果设计系统发展的主要心理趋向。 11，层是一般图形设计盒图像处理软件的常设功能。三维真实感服装款式效果设计软件设置层的概念是根据设计对象的模特和服装，内外着装惯例，服装的部件结构及丰富的服饰设计等专业要求。 1.简述服装效果图作为绘画艺术的双重性？a服装效果图属于视觉传达的装饰艺术范畴，体现服装设计师的设计构想，具有实用性；b服装效果图借助绘画手段来展示服装的整体美感，又具有一定的艺术审美价值。 2.简述服装CAD绘画与图形、图像处理功能有哪些a拖放式图像剪贴功能b调色编辑功能c彩色图稿编辑及图片修饰功能d图形编辑及修改功能e图像的特殊效果处理f遮罩存取及存档功能g色彩编辑功能可自定色表存储及输出第四章服装纸样计算机辅助设计 1.参数化分类有求点方法，画线方法，测量方法，方法描述有数值型约束，几何拓扑型约束， 2. 2服装纸样设计方法按设计方式可分为平面设计，立体设计，平面与立体设计相结合三种方法。平面设计根据不同的方法或流派分比例设计法，原型设计法，经典设计法，雏形设计法，结构连接设计法，自动设计法 3.在服装CAD纸样设计系统中进行纸样设计，从数据属性上一般分为两种方法：定数法，参数法 4.参数的类型有规格参数，数据参数，图形参数，造型参数，复合参数 5.常用数据参数放量，收量，松量，吃量，归量，拔量6，参数化设计理论是利用现代化计算机辅助设计手段，采取人工智能技术的现代设计方法，包含三要素：参数，基于形体特征的参数和统一数据库 7.服装纸样设计：也称服装结构设计或裁剪，将款式设计构思及形象思维的结果转化为平面结构图或衣片，是将立体造型分解成合理衣片，包括服装构成中部件形状、大小、位置及组合关系，为后续服装工艺制作提供样板。 8.参数化设计中，形体的尺寸不仅仅一个值的符号，而且允许用数学表达式和逻辑定义关系来表达形体特征，从而达到通过修改关键参数就能实现自动修改其他尺寸，直至修改形体本身的目的。 9，约束是参数化设计最显著的特点，参数化设计又称为给予约束的设计方法。约束的概念试利用一些规则或限制条件来规定构成实现的元素间的关系 10，根据约束求解的结果，几何约束系统会出现欠约束，过约束和约束完备几种情况 11，参数化设计的动力是所谓的参数驱动，即通过约束推理确定修改需要修改某一尺寸数时，系统自动检索出此尺寸参数对应的数据结构，找出相关参数计算的方程组，并计算出参数，从而驱动几何图形的变化。2.定数法：是指根据服装款式和规格要求，把各部位的尺寸直接计算出来或凭经验确定后将数值输入电脑来完成样板设计。 3.参数法：是指根据服装款式和规格要求，将服装规格尺寸定义为参数，把各部位的尺寸用参数或参数表达式的形式输入电脑来完成纸样设计。 4.比例设计法：我国传统裁剪方法，依据服装成品主要部位规格尺寸，按比例关系或经验公式算出各部位尺寸 5.原型设计法：它是在广泛的人体测量基础上，通过研究服装与人体的基本规律后，把复杂的人体进行科学的概括，形成了原型这一标准化的人体平面框架结构。 6.经典设计法：就是利用已有的设计方案加以“修改”，进行“定款定寸”的服装纸样计算机服装设计的方法。 7，服装纸样计算机辅助设计是一种集服装结构设计与计算机图形学，数据库。网络通讯等多科学于一体的综合性高新技术，用以实现服装纸样的技术开发与设计 8.参数化设计指用一组参数来定义几何图形尺寸数值并约定尺寸关系，提供给设计者惊醒几何造型的设计模式 9，服装纸样设计：即服装结构设计或裁剪，是将款式设计的构思及形象思维的结果转化为平面结构图或衣片，是将立体的造型分解成合理的衣片，包括服装构成中各部件的形状，大小，位置及组合关系，为后续的服装工艺制作提供样板。 1.以设计原理为标准划分，简述CAD发展阶段交互式纸样设计阶段：参数化纸样设计阶段：智能化纸样设计阶段。 2.简述原型设计法的特点一原型设计图是根据人体比例设计一般形式，具广发覆盖率和通用性；二设计过程分两步到位，先用计算公式确定各部位比例，制出原型图，然后在此基础上进行款式创新设计，体现了以人为本设计理念，即人体是主体，相对稳定；服装是客体，千变万化。三由于原型是对人体表面模仿，提供了满足人体生理和基本运动基础型，设计时根据款式特点只考虑原型基础上相对变化尺寸，不需要计算公式，裁剪图上显示了人体与服装的对应变化关系。四款式造型变化的适应能力强，特别是省褶与分割的立体变形处理方便灵活，能直观的反映变化的过程，使形象思维始终贯穿在结构设计之中。五该方法既可用于单量单裁，又可做成衣纸样设计，较适用于各种时装，尤其款式造型多变女装第五章服装工业纸样计算机辅助设计 1.服装工业样板分为裁剪样板，工艺样板两类 2.工艺样板修正样板，定位样板，定型样板，定量样板 3.工业样板净样加放方式有缝份，折边，加缝，里外容 4.定型样板有画线样板，缉线样板，扣边样板 5.服装CAD中净样加放的方法有缝份，边翻折，角翻折，工业样板的修改 6.服装号型配置方法有号和型同步配置，一号多型配置，多号一型配置实现纸样放缝目的方等量放缝、不等量放缝、对折放缝 8.服装规格尺寸可分为成品规格，配属规格两类 9.常用服装CAD放码方法有点放码，线放码，切开线放缩，公式放缩，规则放缩 10.样板校核分为样板形状校核，样板尺寸校核两种 11.样板尺寸校核包含样板各部位尺寸校核和相应缝合部位长度校核 12.量身定做MTM系统包含标准纸样设计模块，纸样处理模块，排料输出模块三个模块 13.量身定做系统测量方式有接触测量，无接触测量两种 14.接触测量的测量规范包括身体各部位尺寸测量，体型特征观测两个环节 15.接触测量除了测量相关尺寸外，还要记录肩部特殊变化，胸背部特殊变化，腹部特殊变化等体型特征 16.排料窗口分为待排区，排料区两部分 17.一般排料文件的格式为PL T 1.服装工业样板指符合款式要求，面料要求，规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪、缝制、后整理纸样或样板。 2.款式要求：是指客户提供的样衣，或经过修改的样衣，或款试图的式样要求 3.面料要求：是指面料的性能，如缩水率、热缩率，色牢度、倒顺毛和对条对格等 4.规格尺寸：是指根据服装号型系列而制定的服装规格尺寸或客户提供的生产该款服装的尺寸要求。 5.工艺要求：是指熨烫、缝制和后整理的加工技术要求。 6.排料：就是在给定的布料宽度和长度上根据规则摆放所有要裁剪的裁片，且达到用料率最高 1.简述裁剪样板的用途:主要是用于确保批量生产中同一规格的裁片大小一致，使得该规格的所有服装在整理结束后各部位的尺寸与规格表中的相应尺寸相同，款型一致，它主要用做排料画样、裁剪的模具和型板。 2.简述工艺样板的用途:主要用于缝制加工过程中和后整理环节中，用做某些部位的型板、模具和量具。 3.服装CAD对成套样板处理方法：a成衣生产中，为了保证成衣的质量，每一部件都必须有裁剪样板（包括面料、里料、辅料裁剪样板），此外还要某些工艺样板b在服装 CAD中还可以在面料裁剪样板基础上生成里料裁剪样板、辅料裁剪样板等。c按照面料的裁剪样板生成其他多种相关样板的方法与步骤。首先设计面料样板，然后在该面料样板的基础上设计挂面、里料样板、胸衬样板、袖窿粘合衬样板、钮位样板等，最后将每块样板独立分解出来；这样就得到所需的裁剪样板和与其配套的样板。 4.简述服装工业样板的标注有哪些？一、样板对位标记. 一般用打刀眼的方法，刀眼有直形、T形、V形和U形四种。通常用于样板四周边缘的对位，主要有相关线缝合的对位，裁片相关线缝纫的对位分：缝合的部位较长，在缝合时两裁片中的一个裁片缝合长度需要缩短二、样板布纹线的确定.布纹线即布料的纱线方向，也叫丝缕线，服装纸样设计软件一般在裁片形成时将自动生成经向布纹线，布纹线需要根据服装的款式要求和工艺要求调整。三、文字说明 5.文字标注包含哪些内容？a产品的编号及品号；b号型规格；c样板种类、部件名称、样板数量；d左右不对称的产品，要标明左、右、上、下及正、反面；e面料经向，如果面料有倒顺毛，不许注明。 6.工业样板的复合包括哪些内容？a.面料的特性是否在样板中已经反映，如样板各部位是否含有缩水量等；b.校验各部位的尺寸是否正确；纸样的省、褶的位置、大小和倒向等；c.曲线部位的弧度是否合理、圆顺等；d.相应缝合部位的长短是否一样；某些部位的缝缩量是否合理； e.缝份的大小、折边量是否符合工艺要求等； f.样板标注是否齐全；g.全套纸样是否齐全 7.简述服装规格系列设计的原则:a.中间体不能变的原则 b.号型系列和分档数值不能变的原则 c.控制部位数值不能变的原则；d.放松量可以变的原则 8.如何进行服装规格系列设计？a.确定号型系列和体型； b.确定号型设置； c.确定中间体； d.计算中间体各控制部位规格数值；e.规格系列的组成f.完成规格系列表 9.纸样放缩过程中样板的输入途径有哪些？a.调用服装纸样设计模块设计的纸样文件；b.数字化仪（Digitizer）输入；c.扫描仪输入；d.数码相机及数码摄像机输入 10.使用数字化仪输入样板的步骤？a，输入顺序:按纱向、样板外轮廓线、样板内线顺序输入；b，输入样板时主义事项:样板外轮廓线上只能有放码点、对称点、中间点、剪口点，并且样板上的曲线应输入适当个数的中间点，曲线弧度越大，所输入的中间点个数就越多，以保证曲线的滑顺。在输入直线时，不能输入中间点，只需输入直线的亮光断电即可，如果输入中间点，则系统会把输入的直线认为是曲线，产生不必要的麻烦。c，对称样板的输入方法:首先却帝国内样板的对称轴，输入纱向，然后开始输入外轮廓线。输入的第一点必须是对称点，最后一点也必须是对称点。d，对接样板的输入方法:首先，将超长的样板分成两部分，这两部分的最大长度不能超过数字化仪的有效长度，而且其中一个子片不能包含任何内线。然后输入其中一片外轮廓线第一点，该点必须对为接点，然后按同一方向输入外轮廓线其他点，最后一点必须是对接点。接着在输入另一个包含内线子片。 11.推板过程中确定基准线应注意哪些因素？a首先的是要适应人体体形的变化规律；b要利于保持服装的造型和结构特点，不能因为尺寸的缩放而产生非相似形的形变c 有利于控制点的选取和计算上的方便；d便于在推板后，保持纸样版面的清晰和整洁。 12.切开线放码根据切开量放大或缩小把切开线分为哪三类？a基准线铅垂：服装样板的缩放量为水平的方向，即服装唯独方向的缩放。b基准线水平：服装样板的缩放量为铅垂的方向，即服装长度方向的缩放。c切开线垂直：服装样板的缩放量为垂直于切开线的方向。 13.简述线放码操作步骤a将最大号型样板和最小号型样板排列整齐，吧这些纸样摆放在数字化仪上，固定好；b 利用数字化仪输入这两个号型的样板；c确定最大号型与最小号型数量，亦即放缩分档数；d选择线放码法功能 14.计算机辅助排料与传统手工排料有哪些优势？a，计算机排料可多次试排，并精确计算各排料图布料用料率，寻找最佳裁片组合方式，从而获得较高布料利用率，不漏排或重排，降低差错率。b，排料操作人员在计算机屏幕上进行排料，一方面可减轻手工排料来回走动劳累；另一方面可通过换屏操作纵观全局，进行较好的裁片布局。c，计算机排料可大大减小手工排料时占用较大的厂房面积，同时排料的信息有助于用来进行各方面的管理。 d，计算机排料信息可传输给自动裁床直接用机器代替人工裁剪。 15.简述计算机排料图设计规则a先大后小—先排大裁片，后排小裁片b交叉排列---形状凹凸或大小的裁片交叉排列c防止倒顺---在对裁片进行翻转或旋转时特别注意防止 “顺片”或“倒顺毛”现象d大小搭配---使不同规格之间的取长补短，实现合理用料。e合理切割---提高面料的利用率 16.简述裁片定位的方法a直接放置b强制重叠c与多片靠拢d拉线找位e直线移动f自动找位 1.服装工业样板与单裁单做的差别A，服装工业样板与单裁单做研究的对象不同，单裁单做通常是针对个别体型进行研究和分析的它是研究人体服装的直接影响，即单裁单做的服装是满足特定个体的人体造型要求，对象是特定的个体。而服装工业样板研究的对象是理想化的个体，具有普遍性的特点。B，单裁单做采用的方式是制版人绘制出样板后，再进行裁剪、假缝、修正，最后缝制成品。C，在质量上，服装工业样板应严格按照规格标准、工艺要求进行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，而单裁单做由于是个人独立操作，就没有这些标准化、规范化的要求了。 2.计算机排料的方法计算机排料一般有交互排料和自动、全自动及智能自动排料。A，人机交互排料指按照人机交互的方式由操作者利用鼠标或键盘根据排料的规则和排版师的经验将各种不同款式及不同号型的裁片，通过平移、旋转、分割、翻转等集合变换来形成排料图。这种方式多用于服装生产企业正式的裁剪过程B，全自动排料: 是计算机自动完成所有裁片的自动排放。计算机按用户事先设定的方式来自动配置裁片，让裁片自动寻找合适位置靠拢已排裁片或布料边缘。这种方式常作为估料、计算单耗使用，或用于较规范的款式排料。C，半自动排料:是介于交互式排料和全自动排料之间的一种排料方式。只须指示待排裁片，系统首先进行自动排放，然后由操作人机对话地排其余裁片，最后产生完整、合理的排料图或在计算机自动排料过程中操作者可随时干预，将排料过程暂时中断，人工调整裁片排放位置，之后再恢复。D，智能自动排料:采用最新的模糊智能技术，结合专家排料经验，能实现全自动排料，高效自动调节，择优选择最好的排料效果，大大改进用料率，解放了排版人员的繁重劳动。此系统可提供两种排料方式：一种是一次完成，速度快；另一种是设定一定的时间，要求在一定时间内完成。

服装结构设计

服装结构设计第一章衣身原型及结构变化原理与应用人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。第一节上装原型一、教学目的与要求 1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。 2、掌握原型规格设计的方法与取值。二、课程类型与教学方法 1、课程类型：理论教学。 2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。 3、总学时数：68学时 4、学时：4学时。第一次课。三、教学内容一、人体与服装结构形式从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。 2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。二、服装原型和分类（一）服装原型原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。服装原型取得方法有三种： 1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。 3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。（二）服装原型的分类 1．按原型的流派分类： (1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 (2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 (3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。