建国后解放前服饰的变化

建国以后

文化大革命、人民公社等一系列左倾主义运动

注重表现意识形态在穿着打扮之中的体现（色调、款式、新旧程度…..）Tip：例如穿着过于鲜艳的妇女被冠以资本主义腐蚀之恶名

从以前的岁月里翻出来，抖晒于阳光下的六、七十年代的服饰，上面的尘埃飞扬着那一辈人留恋的往事。梳妆台和藤箱里所珍藏的洗得发白的军装，是跳忠字舞时的思想外套。服装，作为一个时代的侧写，可以非常典型地映射出所属时代的特点和人类心理。

1966~1976年的文革十年是中国历史上最特殊的一段时间，同时在中国服装史上这一时段的服装也有其自己独具特色的审美取向。一个特殊革命时代映射在人的心理、穿戴上的对照是非常微妙的，在今天看来也是非常有趣的。即使在色彩单一的年代，人们的爱美之心也依然会流露出来，一位摄影师把这种流露称之为“挡不住的春光”，这种自然而然传递出的美的追求，是一个时代留在人们脑海中深深的印记。服饰，是一种沉默的语言。我们在这种沉默的凝视中渐渐长大，感知着服饰的暗示。它让我们虽站在今天，依然能感知那个武妆时代的澎湃与激情。

红卫兵的绿色军装

穿军装的女红卫兵

60年代中期，男女服装归于一统，女装趋向男性化，尤其是“文革”时期，军便服大行其道，黄军装，黄军帽，红袖章，黄挎包成了“时装”,不爱红装爱武装被女性奉为圭臬，视为理想追求，许多狂热的青年最向往的就是拥有一套绿军装。人性沉寂，女装萧条；孤独的单色，统一的款式，时尚不再体现个性，而仅仅是流行，近似宗教式的一种躁动与狂热。

“文革”前夭折的服装小“气候”遥想50年代，具有布尔什维克革命意识的“娜塔莎式”大花布拉吉，“哥萨克式”小偏襟衬衫、灰卡其布列宁装，还有飒爽英姿中山装、人民装一直是渴求进步的人们的首选。那时，举国上下可谓是一片蓝色的海洋，蓝色的卡其布深受男女老少的青睐，但服装的款式异常单调，只有十几种之多。当时，人们可用在服装上的开销非常之少，买布要凭布票才能供应。人们同时被艰苦朴素的观念信条引导着，坚持要不奢华，以穿有补丁的衣服为荣耀，提倡“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的着装风气，也仿佛只有这样，才能真正向质朴的工农大众靠近。在许多家庭中，衣服都无一例外地成了“传家宝”，它经爷奶传给父母，再由父母传给子女，由于是多子女制，一件衣服则又经常由长子再传次子，以此类推。

列宁装，式样为双排扣西装开领

列宁装，式样为双排扣西装开领，腰中系一根布带，双排各有三粒纽扣，这是从苏联学来的服装款式，尽管这种服饰呈现出中性化的特点，但是在当时可是最时髦的服饰。体现出劳动是最美的本色及其时代风尚。

这一时期服装崇尚简洁，朴实，颜色相对单调，以绿，蓝，黑，灰为主。寻常百姓还穿着打补丁的衣裤。这被视为艰苦朴素，备受推崇，于是有的人专门买来新的衣裤放在水中洗的发白，发旧，认为这才是美。

尽管现在化妆水平，摄影技巧都大大超过了50年代，但是现代拍摄地女子服饰像，似乎没有50年代那么亲切，真实。浓墨重彩掩盖了不少缺陷，却没有了自然之美。那时照片中的女子，没有什么浓重的化妆，一袭布旗袍，率真，大方，洋溢着健康的气息。

工装背带裤是新时尚人人参加劳动，建设新中国。需要耐磨耐脏的日常服装。工装与军装的灰蓝绿自然成了最实际的流行色。

所有的花衣裳，旗袍都成了“封，资，修”的象征，当革命革掉了旗袍等资产阶级的尾巴，剩下的只有解放装，青年装，中山装，对襟衫。我们从一些反映这个时期的照片中看到，一群中学生队列整齐服装统一，猛一看以为是部队战士的队列，清一色的学生装。处在那个年代他们没有权利选择服装款式，也没有什么款式可以挑选。从形式上看，革掉的是性别差异，实质上扼杀的却是人性与美丽。中国女性服饰在60年代中后期以后实际进入了虚无状态，留下的是一片空白。“美”，变得很苍白。

蓝灰绿的无彩色服装时代军装盛行。中国真正进入了蓝灰绿的无彩色服装时代。有人说：文革是政治风潮在服饰领域进行了专政。布拉吉被认为是修正，西装被认为是资产阶级，旗袍被认为是封建余孽，稍微花哨的衣服便被打成“奇装异服”，统统被批判。服装逐渐了款式一致、色彩单一，不分男女，不分职业的军装盛行！

前苏联女专家给中国带来了布拉吉热

流行裙装：布拉吉

流行背景：当时的中国女性服装除了原始的美化功能之外，还兼具表达政治倾向和社会主义

国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命。

穿着布拉吉的姑娘

款式特点：宽松的短袖，褶皱裙，简单的圆领，腰际系一条布带。

但由于布拉吉宽松肥大，布料颜色、花样比较单调（主要是碎花、格子和条纹），质地粗糙，对女性风采的体现有限.

街头效果：是中青年女性的最爱，是文教界女性夏季的必备服装。在近期热播的各类同时代影视剧中，《金婚》里的小学教员文丽，便以一身布拉吉引领了厂区家属的着衣时尚。流行插曲：当时，因为大量制作布拉吉连衣裙，小花布或大花布进入中国。为了完成销售任务，还发生过要求共青团员等青年中的先进分子带头穿的事儿。一时间，甚至街头的三轮车夫也穿起了花布衣服。

流行起因：与先进者保持一致

布拉吉本是前苏联女子的日常服装，上世纪50年代流传至中国。此阶段，在中国大众的视野中，多是苏联画报、期刊和电影，那里面人物的着装和专门开辟的时装专栏间接地影响着中国大众，身穿“布拉吉”的援华女专家则成了大众直接模仿的对象。后来，由于中苏两国关系恶化，布拉吉的名称不用了，但“连衣裙”即布拉吉的意译名一直沿用下来。及至60年代，“文革”开始前，原本单色的服装稍稍呈现出一点杂色，这在总是激情浪漫的文艺团体中表现得最为明显，所谓的“修正主义”苗子开始稍稍抬头，中国服装总算走近了张扬个性的时尚边缘。但是好景不长，很快随着“文革”的兴起，中国服装又走向了另一个极端，它被淹没在了一片国防绿的军装里，军服成了这一时期的最高时尚。

从上至下的“崇武”热

穿着朴素的年轻人在天安门前合影

70年代的服装颜色固然沉闷，但却也有许多让人至今无法忘怀的时代特色。比如：白球鞋白球鞋

白帆布运动鞋的别称，估计不少

30岁以上的人对这三个字怀有强烈的怀旧情结，具有同等怀念价值的东西还有与小白鞋相匹配的白鞋粉。更年轻一些的朋友可以向父母一辈打听一下，没准他们的同学里就有叫“小白鞋”或“白鞋粉”外号的人。

假领子

假领子的诞生年代是在建国后相当困难的一段历史时期，一向爱美讲体面的上海人，面对极其匮乏的物质生活，也有点无所适从。为了发扬节俭精神，从牙齿缝里固然可以挤出一些钱，可是有钱也买不到东西，比如买服装要凭布票。但任何困难似乎都挡不住人们的爱美之心。看中零碎的布头不需要凭票供应，精明的人们就拿它们制成“节约领”（假领子），也就是相当于衬衣少了袖子和胸部以下部分。这一项发明让老百姓有限的衣服行头顿时可以翻出更多花色，后来假领子在其他一些城市也很流行，成了那个时代的一种标致物。

70年代，“全民皆兵”作为一种国民意识，渗透到了中国人日常生活的各个方面，这一时期的服装最集中最显著地反映出意识形态的官方倾向。但是所有的过去一旦成为回忆，痛苦有时也会变成温暖，如果说失去理性的十年动乱给中国人多少还留下一点感动的话，那就是一个国家近十亿人的热情，十多年后的著名摇滚歌手崔健一袭军便装的标志性打扮，成为人们用文化方式向苦难年代里的温暖记忆致敬的服装符号。

一闪即逝的“江青裙”

流行裙装：江青裙

流行背景：“文革”时期，中国与国际文化和经济组织不再发生联系，国家或民间的文化交往少之又少。在服装界，中国重新回到一个相对封闭、独立的旧的时代；

一个与国际服饰时尚主流相脱离、相平行的自行发展的阶段中。

江青裙成了一个时代的着装特征

款式特点：小和尚领，领内有个白衬领，领子和前襟的边缘镶布边，腰间抽褶，并配上一条本色腰带，腰下是半长裙，裙子的下摆在小腿中部。

街头效果：女领导干部带头穿。无论体形什么样，都必须穿这种只适合瘦人穿的款式。流行插曲：当各大商场开始出售“江青裙”时，有些单位就以穿不穿江青裙作为评定一个人政治态度的标准。

流行起因：行政命令式的推广，最终没有形成事实上的流行。

每一次着装主流的升级、低落与反弹，都大体可以反映当时国内的政治形势、经济基础和科技水平。在当时服装极为单调的情况下，江青此刻的出现极为引人注目。盛夏季节的江青，穿着一件长长的连衣裙，走上了主席台，引起观众席上一片小小的骚动，也使全国人民悄悄地议论。因为当时不仅思想禁锢，在生活上打着反对资产阶级生活方式的旗号下的各种限制更多。

就是在夏天里人们也仅穿长裤子和衬衫，而江青的这件连衣裙预示着某种思想的解禁，使广大的女同志心中暗喜。江青穿的这件连衣裙可以说是“汉服”的雏型，它前面的领子，不是西洋式的圆领，或者是更开放的露胸，而是中国古代那种镶着宽边的向下延伸的直领。

在宣传材料中，称这件连衣裙是江青仿照唐代的服装样式自己设计的。随着这件连衣裙的出现，很快在神洲大地掀起了一股摹仿的热潮，引领了当时的时尚潮流。

虽然人们私下称其为“娘娘服”，但女人们还是纷纷穿上了这种中西合璧的连衣裙，在大街小巷翩然行走，为文革中单调的服装海洋平添了一道靓丽的风景。

此服装流行了好几年，被后来的时装大潮淹灭，

消失在历史中。虽然此连衣裙在流行服装界仅仅昙花一现，且多少带有几分政治意义，但却开创了现代服装借鉴汉族古代服装之先河。不管怎么说江青是推广汉服第一人。

不论当时的天津当权者还是首长本人，都想用他们一贯信奉的权力来逼迫国人就范──但是他们似乎忘记了，我可以不说真话，但我也可以不掏钱！还有一点江青没有想到或者不想去想──国人对她的厌烦就像今天全世界大多数人对美国的厌烦一样，已经到了极点！公平地说，演员出身的江青对服饰还是有一些心得的，也不能说那套江青裙就没有一点设计理念──至少，她允许中国女性在公众场合穿裙子了──全世界唯一一个不许穿裙子的国度开禁了，这本身就是一个“进步”。

在当今中国，已经看不到任何文革的景象。再没人去穿那种炫耀暴力的文革服装；曾经铺天盖地的小小红宝书已然了无痕迹；充满了荒唐感的光怪陆离的领袖像章也只

有在古董市场里才能见到；文革话语几乎成了一种笑料。连那些面孔肃杀的“阶级斗争脸儿”和一直盘踞到八十年代的“左爷”们，今儿一个都见不到了。而曾经千千万万的受难者呢，是不是正在笑容满面地享受着日益充裕的生活？

中国服装详细演变历史

中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明

于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配

近现代服饰的演变过程

近现代服饰的演变过程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论

小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备研究，其次，我们还去了一些不同的服饰店和超市进行观察，现优服饰的特点并拍摄一些具有化表性的样品，以备比较和观察，进行实地考察之后，我们对中国服饰的变化特点，有许多新的看法和认识。 信为课题研究的一个重要阶段。实地考察为我们认识“服饰的发展与变化”提供了现实而重要的依据。 五、撰写论文 我们小组论文的思路在第二阶段的小组研讨中已基本形成，最后由组长执笔完成研究论文。 我们总述了这项研究的意义，接着从近现代服饰谈起，介绍了近现代服饰的特点是，更多地挖掘的近现代服饰发展的演变的原因，最后把近现代服饰与我国经济的发展，我们的论文不仅对于所获得资料进行了踪述，

中国新闻史课后习题

中国新闻事业史 第一章中国古代的新闻传播 1.什么是中国古代报纸？它有何特征？（选） 中国古代报纸是指在唐代出现的有确证的专门用以传播新闻的媒介。 （中国最早的报纸——唐朝的官报中国古代的报纸起始于唐朝。最先问世的是唐朝政府发行的官报(内容是宫庭动态，读者是首都官吏)。“开元杂报”出版于唐玄宗开元年间，是已知的最早的一份官报。唐人孙樵所写的《读开元杂报》一文，是关于这份古代官报的最早的记载。英国伦敦不列颠图书馆收藏的“敦煌邸报”（内容是通报归义军节度使的使臣到朝廷索要符节的经过情节），发行于唐僖宗光启三年（公元887年），1900年在敦煌莫高窟被发现，是我国现存的最古老的报纸，也是世界现存的古老的报纸。） 特征：内容：刊登皇帝谕旨、臣僚奏折以及官员的任免升降奖惩、宫廷动态等公告性材料 形式：一个材料又一个材料的堆砌，没有分栏、标题和文字体裁划分，没有广告 发行与传递：由朝廷或官方其他机构发布，由水陆驿站传递 2.唐代“开元杂报”、“归义军进奏院状”辨识（选） 3.评述宋代邸报（朝报）、小报的内容、性质和作用。（选） 邸报：内容日益丰富，并趋于规范化， 内容：皇帝谕旨及起居动态，臣僚章奏官吏任免开降奖惩、战报等。 性质：官方的新闻传播工具 作用：它是为了巩固皇权和维护封建统治秩序而发行的官客观上满足了官吏和士子们对信息的需求。 小报内容：以新闻和时事性政治材料为主，是一个不定期的非宫方报纸。 性质：一种未经官方审查、自行抄传（或刻印流传）的报纸

作用：它突破了宫方对新闻传播的垄断和封锁，打破了宫方“邸报”一统天下的格局，满足了一部分士大夫知识分子对朝廷信息的需求。 4.评述京报的内容、性质和作用。（选） 内容：基本上是宫门抄、皇帝谕旨和臣僚章奏三大部分。 性质：它是由北京的民间报房各自抄录、刊印的邸报抄。 作用：公开发行的京报，可以满足人们的新闻需求，能够起到一些“解渴”作用。同时也为其他近代报刊提供转载 5.简述中国古代报纸的印刷与发行情况。（选） 印刷：明代官方发布的邸报，仍为手抄； 清代的官方邸报，继续采用手写传抄的办法； 始于明代中后期民间报房的京报，最初可能是手抄的，但很快就有了刻印的。此后出现“黄皮京报” 发行：自唐至清，历代官方的邸报都是经过邮驿渠道，从中央发往各地的，因此，邸报又称驿报； 私自刊行的小报和复制（复抄或翻印）的邸报，历代都是自行销售的； 民间报房刊行的京报，从收集材料、编印或复抄到发行，都是自行办理的； 京报有人专送 6.邸报与现代报纸的区别。（主观） 第二章中国新式报刊的产生 1.怎样评价外报的作用和影响。 消极作用：殖民主义、帝国主义侵华活动中的作用，外人在华的办报活动，本身就是列强侵华活动的一部分 积极作用：①使中国人认识现代报刊的功能，产生自办报刊的强烈愿望； ②为中国人提供了办报的方法和经验，并使一批中国人(梁发、王韬、钱昕伯)受到新闻 工作的职业训练； ③在印刷设备和技术上，为中国人创办报刊准备了物质条件。（最早的中文铅字和印刷 机，都是从国外进口，首先在外报使用的） 2.简要评述王韬的主要贡献。 ①鼓吹国人办报。主张中国应自行办报，还要办西文报 ②重视报刊政论。《园文录外编》是我国最早的一部政论文集 ③致力于革新文风。采用浅显的文言，议论时政 3.外报和中国古代报纸的区别。 ①在内容上，外报可报道百姓日常生活琐事；古代报纸只记载朝廷政事 ②在板报思想上，外报都有明确的、具体的宗旨；古代报纸却没有一篇直接阐述办报思想与方针的

从百年服饰变化看中国历史变迁资料讲解

从百年服饰变化看中国历史变迁

从百年服饰变化看中国历史变迁 [摘要] 生活中，如果我们细心观察，你会发现在不同时代的人的衣着服饰存在较大差异。对于这种现象，我们产生了很大的兴趣。我们认为不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。为了论证这一观点，我们开始了本次调查。我们的调查范围是从清代的长袍马褂和满清旗袍；到民国的中山装、新式旗袍和长袍马褂；再到新中国50年代的苏式服装，60年代的中山装，70年代的“绿色的海洋”，以及改革开放到21世纪的服饰。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对服饰的演变有了一定了解，我们可以证实我们的观点：不同的时代背景造就了不同的服饰。生活中，如果我们细心观察，你会发现爷爷奶奶所穿的衣服和我们穿的衣服有很大不同。他们穿的衣服叫马褂，这些衣服分为长襟和短襟，无领和矮领两种，布料的颜色都为素色，一般没有什么花纹。而我们的衣服花花绿绿，并且样式多样。我们父母的服装则介于这两者之间。为什么会这样呢？于是，我们开始对这些服饰的研究。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对爷爷奶奶到我们间服饰的演变有了初步了解：不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。一、清代服饰顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。⑴长袍马褂中国清代官服。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。马褂清初仅是八旗士兵穿，后来八旗子弟为表示勇武也多身着马褂。雍正以后，社会普遍流行，渐有礼服的性

中国服饰演变史

中国服饰演变史 公元前221—公元220年，秦汉时期。衣着以深衣为主，直裾和曲裾不仅是男式服饰，也是女式服饰常见类型。襦裙之类也是有的。 公元221—公元420年，魏晋时期。衣着普遍比较大且宽松。 公元420—公元589年，北朝时期。 公元220—公元589年，魏晋南北朝时期。 公元420—公元589年，南北朝时期。 公元581—公元618年，隋朝时期。 公元618—公元907年，唐朝时期。这时候的衣着是仿照隋朝而制。 公元618—公元907年，唐朝时期。这是一个广泛受外国影响的时期，同时也影响了其他不少国家。 公元618—公元907年，中晚唐时期。女性的衣着变得更加宽松了。 公元960—公元1279年，宋朝时期。贵族妇女开始实行缠足。 公元1271—公元1368年，元朝时期。中国处于蒙古人的统治之下。 公元1368—公元1644年，明朝时期。元朝留下的习俗被废除，人们又恢复了原来的习惯。 公元1368—公元1644年，明朝时期。 公元1368—公元1644年，明朝时期。 公元1644—公元1911年，清朝时期。 公元1644—公元1911年，清朝时期。满族人试图禁止缠足，但没有成功。 公元1911—公元二十世纪二十年代，1927年朱家在广州的禁止女性束胸的运动。人民仍然试图禁止缠足，可惜又失败了。

公元1911—公元二十世纪二十年代。这个时期，旗袍——源于满人女性传统服装，被汉人所接受。 公元二十世纪三十年代—公元二十世纪四十年代。这个时期，衣着变得越来越西洋化，在剪裁上也更加适合偏胖体型，缠足习俗被彻底根除。 公元二十世纪四十年代—公元二十世纪六十年代。 公元二十一世纪。现代时期。

中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史(1912年以来) 近代 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。 20年代初，旗袍开始普及，其式样与清末的没有多少差别。但不久，旗袍的袖口逐渐

中国近代服饰文化的变迁及影响

中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰： 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰： 总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期： 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期： 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 （二）、历史与服饰种类的关系

中国服装详细演变历史

原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具一一骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分幵剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。根据 衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服穿着。 春秋 战国 春秋战国时期中国印花技术发明1.:ii 1lrq3. 4. y.hfc IlLdJ fl-把IL MP 7, JI 乩扎月席 10、K JH 11h ** 14、削■ 15-述弋堆 1S-. ■ Z 17* diK 24■ l!.=\ 中国服装演变历史

于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象 作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对 龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1 领下凹， 前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂袖，袖摆 宽大。）纹样以：菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主， 礼服用色以：青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平 民服装以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并制 做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖 宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹 间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图 及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行 蜡染印花绵布帔始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于 领前自然垂下裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领袖襟处略有装饰，左右幵叉，文官衣长，官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并

中国近代服装发展的变化历程

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。 廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。 服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景 进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买

中国新闻史复习题及参考答案

2006北大研究生班中国新闻史复习题及参考答案（987版） [ 2006-5-31 10:39:23 | By: 雕刻时光] 邸报 中国古代的报纸，通常指历代封建政府发行的官报。在古代文献中，又被称为邸钞、阁钞、朝报等等。一般认为，中国最早的邸报是诞生于唐朝进奏院状报。邸报的内容以皇帝谕旨、皇室动态、朝廷法令、大臣的奏章以及任免事项为主，所有稿件在发布之前，都必须经过主管机关和当权大臣的检查，重要稿件的取舍往往由皇帝亲自决定。邸报的发布方法，各朝代不尽相同，主要由各地驻派首都的进奏官负责向地方传发。它只在封建官僚机构内部传阅，并不公开发行。邸报最早为手抄，北宋后开始采用印刷的方式。 宋代的邸报改革:（1 ）加强了中央集权。宋太宗把诸道进奏院合并成一个总的都进奏院，后来直接称为进奏院。中央政府直接控制了进奏院和官方新闻的发布权，所有公开发布的政府文告都要经过进奏院。变成了中央报纸。（2 ）内容上:抄报内容只是朝政简报，明发上谕和大臣奏章，而没有进奏官自行采写的消息。这种官文书的手抄件便是邸报，又称进奏院状或进奏院报状。中央发布更具有权威性，传播速度也快。（3 ）管理上:在宋代还形成了一套相当完整的邸报审稿制度。“定本”制度，是我国最早的新闻检查制度，也是为中央集权服务的。（定本制度:根据进奏官采集来的各种发报材料，经本院监官编好，送请枢密院或当权的宰相审查通过后产生的邸报样

本，进奏官们必须根据这一样本进行发报 “小报” 是中国新闻史上最先出现的民间报纸。小报产生于北宋，流行于南宋。人们暗中把小报称做新闻，这是将报纸和新闻联系起来的最早记录。小报的发行人是使臣和在政府机关中工作的中下级官员及书店主人。小报报道内容主要是皇帝的诏令，臣僚的议疏章奏等，但由于小饱触犯了统治者的议论朝廷之禁和新闻泄露之禁，所有就受到了统治者的查禁。到了南宋，人们开始把这类非法新闻称为“小报”。关于小报的最早的记载，以及《朝野类要》的中说法。小报的特点： 1、属于不定期非官方报纸，以刊载新闻和时事性政治材料为主。 2、有职业人士经营。 3、发行人包括邸吏、使臣、衙署吏员、书铺人员。 4、内容真实性差，甚至多有伪撰、妄传者。 5、或者手抄，或者刊印。 6、内容引人注目，读者庞杂。 时务文体 梁启超改革和发展了王韬开启的报刊政论文体，并形成鲜明的风格，一脱古文的古奥矜炼，自由奔放、平易流畅，饱含忧国忧时之情。人

(发展战略)中国服饰发展历史

中国服饰发展历史 汉朝 汉服制度 一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。 商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。 先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。 《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。 古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。 隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。 宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。 明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。 汉服人文 汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。 古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。 汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。

中国古代女性服饰演变史.

中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身

之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是

记者节朗诵《记者赞歌》

记者赞歌 当大地披上了金色的盛装， 当缤纷的秋叶发出欢快的歌唱， 一个激动人心的日子向我们走来， 所有新闻工作者的心潮澎湃激荡。 第十二个中国记者节，像十二支花朵在我们的心中绽放， 我们为自己从事这一神圣的事业而感到无上的荣光， 它凝聚着党和人民深深的祝福和期待， 是党和人民对我们新闻工作者最高的褒奖。 战火纷飞的年代，我们的前辈穿梭在枪林弹雨中， 用鲜血和生命记录着民族解放气贯长虹的篇章； 社会主义建设时期，我们的记者用手中的笔和镜头记录着时代变幻的交响； 在改革开放的进程中，我们的记者走在时代的前列， 见证了时代大潮的起伏跌宕； 弘扬正气、反映民声、揭露腐败， 使改革的大船快速驶向预定的航向， 中国记者，在时代的长卷中写下了永不磨灭的辉煌。 记者，这个普通的不能再普通的职业 却把祖国和人民的利益紧紧地贴在心上 我们骄傲，我们是这支光荣队伍中的一员 我们在吉祥庆云放飞了心中的畅想 我们骄傲，我们和无数创业者一样见证了吉祥庆云激情燃烧的岁月， 我们为庆云各项事业的繁荣与发展贡献着自己的青春和力量 忘不了每年的春节， 我台的记者深入农民家中， 与农民一起算收成，谈希望， 我们用一篇篇现场报道， 为农村火热的生活而放声歌唱。 观众说这是散发泥土芬芳的新闻， 是滴着露水的报道。

忘不了连续三年间， 我台组织的“三下乡”， 先后到各乡镇、街道办的田间地头， 送去农民期盼的科技、卫生、文化， 专家的指导、精彩的演出乐坏了群众， 他们称赞这是最好的精神食粮。 今年九月开展的“走基层”， 我台记者到一线，沉下去、蹲下来， 深入到农村、社区、企业、工厂， 和群众心贴心、唠家常、谈发展、议开放， 心与心的交流，最朴实的语言， 描写平凡生活中的绚丽华章。 庆博会、宝义服装节， “一节一会”是我们庆云的特色品牌， 一篇篇朴实无华的文稿， 弘扬了改革创新、团结实干的庆云精神， 一组组鲜活生动的镜头， 让“中国商贸名城、渤海金山文化旅游胜地”的品牌越叫越响。 我们是记者，我们有战士的品格，志坚如钢， 我们也是父亲、母亲、儿子、女儿，我们也有儿女情长。 每年的两会， 我们记者要全程参与，把县委县政府的决策部署传到千家万户打好宣传报道主力仗 去年两会记者高红星的双胞胎女儿却高烧不止， 作为父亲， 他深知女儿的需要和渴望， 但他更知道记者的天职、记者的使命，天平倾斜的方向， 他含泪把女儿搁在了一旁， 毅然走上“两会”报道的现场 男记者董善鑫承担着《庆云新闻》的播音工作， 为了保证每期节目的高质量播出，

中国历年服装演变

服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美の追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国の服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史の变迁，它是一个民族文化の体现，更是一个民族精神の象征。在漫漫历史の长卷里，属于中华の文明有着太多精彩の章落，我们今天只选取服装这简短の一篇，叙述属于它の那一段历史。 1.原始社会就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单の服饰。 2.旧石器时代服饰史の源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年, 在北京周口店遗址中，发现1 枚骨针, 证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单の衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代 创造了纺纱织布の工具，为制作成型の服装创造了条件，对服饰制度の形成产生重大影响。 4.先秦时期先秦时期是我国古代服饰制度の建立时期，服饰特点是上衣下裳， （接下一张）下身穿の裳实际是裙，而不是裤。 5.春秋战国春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业の交流提高，中国の印花技术就发明于此时。 （下一张）图中为战国时期の曲裾深衣和直裾单衣（下一张）

此时还出现上衣下裳缝制在一起の袍 6.魏晋南北朝在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。 （下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑（下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙の妇女（下一张）北方民族短衣打扮の袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期 随着国家の统一,隋唐朝廷改革舆服制度, 黄色成为皇家专用色。（下一张）左边の图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。 右边の图片是隋唐时期最时兴の女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开の“半臂” ，因领口宽大，穿时袒露上胸。 8.宋代宋代官员公服、制服之外の日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居の便鞋。劳动人民の衣着变得更短, 原因是生活益 加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子" 。 （下一张）左边の图片是男子の服饰——襕（l á n）衫，多为士人所服。 右边の图片是褙子，宋代男女都会穿。 9.元代元代の服饰也比较特别，衣服主要是“质孙服” ，是

中国的记者节 中国记者节感言

中国的记者节中国记者节感言 中国记者节感言1 从大学毕业进入报社工作至今，刚好四个年头。四年，对历史长河而言仅仅是一瞬间，然而对我来说，却是人生路途中的一道美丽风景，有着不同寻常的意义。四年的记者生活，让我进入了另一所“大学”，在这所“大学”里，我饥渴地汲取着知识，燃烧着青春的激情，纵情地放飞新闻梦想。 提到记者，许多人会投以崇敬的眼神，因为在记者的头上，顶着的是“无冕之王”的头冠，它不仅是党和政府的“喉舌”，更是行侠仗义的“侠客”，维护着社会的正义，守护着人民的利益。然而，在“无冕之王”的光环下，记者 end#有同行们道声：“节日快乐”~~！！！ 过去的就是历史，历史不会成为新闻，但在2008年留给我们太多的记忆，中国记者们用高度的责任感、使命感，用满怀热忱、一腔热血写就的新闻，则必然拥有了记录历史的光荣。 此刻且展“史记”，细数荣光。 记者的光荣，来自与国同难。汶川大地震过去一年多了。这场灾难，已成为中国人2008年的集体记忆。用笔、用镜

头、用话筒定格这记忆的，正是记者。借着月光，徒步挺进震后孤岛的，有记者；驻守高山堰塞湖，风餐露宿的，有记者。没有硝烟，但面对生与死的考验，记者们像战士一样冲锋。最近的现场，最近的感动：文字图片传递灾情也传递信念，24小时直播凝聚泪水也凝聚感动。如扬声器，如宣言书，中国记者向世界宣示中华民族的不屈力量，向世界宣示灾难中挺立伟大的中国，同样，也宣示自己的信仰和忠诚：对职业的信仰，对人民的忠诚…… 记者的光荣，来自与国共进。29个大脚印沿北京中轴线走来的那天，仿似刚刚去。运动的竞技场，也是媒体的竞技场。中国记者的表现，也当之无愧于一面“金镶玉”。中国记者、中国媒体的表现，像运动员的成绩、志愿者的微笑、中国人的热情一样，写进了奥运会的历史。 记者的光荣，更来自其不断推动社会前行。今年，是新中国成立六十周年。中国走过了漫长的发展之路。每一次有良知的报道，正是记者推动时代前行“奶粉事件” 后，记者对奶业和食品安全的拷问，推动着相关行业的成熟；“橘蛆事件”的报道，记者反思信息的公开和透明；“瞒报娄烦矿难”、“临汾溃败事故”，因为媒体和记者的参与，或得以公开，或得以澄清……而“一周局长”、“红头文件卖柑橘”、“市长回帖自辩”等等，无不在记录中国政治文明进程的同时，也推

中国近现代服饰的演变过程

中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论 小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备

2020年关于记者节优秀演讲稿

2020年关于记者节优秀演讲稿 在这丰收欢乐的季节，新闻战线的工作者又迎来了一个欢聚的时刻，共同庆祝第17个中国记者节。WTT小雅为大家整理了 20xx年关于记者节的优秀演讲稿3篇，希望对你有帮助。 20xx年关于记者节优秀演讲稿篇1 尊敬的各位领导、评委老师、朋友们 大家晚上好，我是13号选手，我演讲的题目是《你的风采，我来见证》。 信息社会，新闻无处不在。20xx年汶川大地震媒体对于人间大爱的真实报道，20xx年对地沟油事件的持续追踪，20xx年对城市内涝问题的深度关注等等。这些热点新闻无不透视着媒体的使命和责任，报道后面是一群有良知敢担当的新闻记者。 记者，在我心中是非常神圣而亲切的两个字。还是在上初中的时候，爱好文学的我成了校里的“小记者”，在一字一笔书写板报的同时，也把做一名真正的媒体记者的梦想书写在了心里。 1997年，我有幸成为金乡广电的一员。虽然没能成为一名记者，但在我的身边却有着一支英姿飒爽的新闻采编队伍。他们披星戴月、栉风沐雨，用笔触守望道义，用镜头展现真情。能够与他们共事是我莫大的光荣，能够见证他们的风采是我最大的骄傲! 为报道重大项目他们深入一线，采访辛勤的建设者，于是美丽的金济河景观带、魁星湖光、道路园林、大桥霓虹一一呈现在

观众面前。为反映群众所求，他们走进村庄社区，和乡亲们拉呱 唠磕，于是荧屏上便有了最美金乡人、孝亲敬老、关爱寒门学子 一幕幕温暖人心的故事。为鞭挞不文明现象，他们深夜蹲守、快 速出击，对当事人穷追不舍，于是便有了文明守护者的美誉。 走过深夜的走廊，推开亮灯的窗，他们仍然在加班赶稿;穿过熙熙攘攘的人群，转过一个街角，他们在那里拍摄采访。镜头和 纸笔里诉说的是群众的需求，言语中却从未把名利表达。他们最 大的希望就是能够好好休息一下，陪着爱人孩子逛逛街，看场电影;或是陪着父母聊聊天，听听那些熟悉而温暖的唠叨;或是亲自 下厨做顿可口的饭菜，约老朋友喝上两杯--当物欲的强光让人迷失，当财富与权力霸占一席之地，当社会的价值取向发生动摇-- 他们用自己的生命热忱让你我重拾感动之情，拨动心灵深处最柔 软的那根弦。 我们常说，新闻工作舆论引导传递社会正能量，但我的记者 同事们，新闻同行们，他们的一言一行又何尝不是正能量的传递 与辐射呢?我常常想，是什么支持着他们一路披荆斩棘，奋勇前行?又是什么让他们笑意人生，神采飞扬?刚才一位同事的演讲深深触动了我。“有梦想就有希望，有信念就有力量”。梦想，就像一 条流淌的河，沉静而有力，生生不息，奔涌向前。我曾经遥远的 记者梦，却如此近距离地在他们身上得以风起水涌、浩浩荡荡。 我们所有广电人把梦想相连，就像万涓汇流成河，一路喷薄，奔