本科考试复习资料——纺织

1、狭义的产品质量：指产品本身所具有的特性，如产品的美观性、适用性、可靠性、安全性和使用寿命等。

2、广义：产品能够完成其使用价值的性能，即产品能满足用户和社会的要求。

3、纺织标准的定义：

纺织标准以纺织科学技术和纺织生产实践的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准并以特定的形式发布，作为纺织生产、纺织品流通领域共同遵守的准则和依据。

4、纺织标准的级别

（1）国际标准（ISO,IEC,GATT）

（2）区域（CEN,CENEL,ASAC,PASC,ARSO）

（3）国家标准（BS,NF,DIN,JIS）

（4）行业标准

（5）地方标准

（6）企业标准

5、第三方认证：国际贸易的主流形式，第三方作为“独立的检测机构（实验室）”能够客观地反映产品的质量内容，能够公平、公正地对待贸易双方。

6、调湿处理：纺织材料在测试之前，试样必须在标准大气下放置一定时间，使其由吸湿达到平衡回潮率，这个过程称为调湿处理。

7、我国规定的标准大气条件为1个标准大气压，即101.3 kpa（760mmHg柱），温、湿度及其波动范围为：

一级标准：温度20℃±2℃，相对湿度 65%±2%；

二级标准：温度20℃±2℃，相对湿度 65%±3%；

三级标准：温度20℃±2℃，相对湿度 65%±5%；

8、预调湿

当试样比较潮湿时（实际回潮率大于公定回潮率），为了确保试样能在吸湿状态下达到调湿平衡，需要进行预调湿。为此，将试样放置于相对湿度为10%-25%，温度不超过50℃的大气下，使之接近平衡。

9、鉴别纤维的方法：

显微镜观察法、燃烧法、溶解法、药品着色法、熔点法、密度法及双折射法等。

10、溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法

适用于（1）各种纺织纤维，包括染色纤维或混纺成分的纤维、纱线与织物。

（2）分析混纺产品中的纤维含量。

11、纺织纤维：具有可纺性和一定强度、弹性、细度、长度等特点，可用来制造纺织品的各种纤维。

12、天然纤维：凡是自然界原有的，或从经人工培植的植物中、人工饲养的动物身上获得的纺织纤维。

13、化学纤维：用天然的或人工合成的高聚物为原料，经过化学和机械加工制造出来的纺织纤维。

14、取向度：纤维内大分子链主轴与纤维轴向的平行程度称为纤维大分子排列的取向度。

15、超分子结构对纤维性质的影响

结晶区的吸湿、染色性差；强度高，伸长小。取向度高时，纤维强度大，伸长小。

16、聚合度：组成高聚物大分子的单基数目称为聚合度。纺织纤维的分子一般都是线形长链分子，分子量很大，故多为大分子或高分子。

17、棉的形态结构：棉纤维的横断面由许多同心层所组成，主要的有初生层、次生层和中腔三部分。

18、特克斯

特克斯指一千米长的纤维（或纱线）所具有的公定重量克数。通常用tex表示，简称“特”，这是表示细度的法定计量单位。

19、公制支数

公制支数指公定重量为一克的纤维、纱线所具有的长度（米）。

20、旦尼尔

指9000米长纤维、纱线所具有的公定重量克数。

21、马克隆尼值

用马克隆尼气流仪测得的表示棉纤维细度和成熟度的指标，无单位，数值越大，纤维越粗或越成熟。通常用M表示。

22、比强度：强力与线密度之比，法定单位是N/tex，但常用cN/tex。习惯上，比强度有时也称为强度或相对强度。

23、中长纤维型纱线

指用长度、线密度介于毛、棉之间，一般为长51～65mm，细2.78～3.33dtex的纤维在棉纺设备或中长纤维专用设备上加工而成，具有一定的毛型感的纱线。

24、棉型纱线：指用棉或长度、线密度类似棉纤维的短纤维在棉纺设备上加工的纱线。

25、丝光纱

经丝光加工的纱线，有丝光棉纱、丝光毛纱。丝光棉纱是纱线在一定浓度的碱液中处理使纱线具有丝一般的光泽和较高的强力；丝光毛纱是把毛纱中纤维的鳞片去除，使纱线柔软，对皮肤无刺激。

26、绢纺纱

棉纱：在棉纺系统上生产棉纱。又可分为精梳纱、半精梳纱、普梳纱和废纺纱。

28、新型纺纱

包括自由端纺纱和非自由端纺纱。

自由端纺纱是把纤维分离为单根并使其凝聚，在一端非机械握持状态下加捻成纱，故称自由端纺纱。典型代表有转杯（纺）纱、静电（纺）纱、涡流（纺）纱和摩擦（纺）纱。

29、针织用纱---针织用纱供织制针织物，要求洁净、均匀、手感柔软。

30、细绒棉：细绒棉又称陆地棉，纤维细度和长度中等，色洁白或乳白，有丝光。

31、长绒棉

长绒棉是海岛棉种和海陆杂交棉种，纤维特长，细而柔软，色乳白或淡黄，富有丝光，是高档棉产品的原料。

32、将籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。该初加工又称轧棉。按初加工方法不同，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。

锯齿棉是指用锯齿轧棉机加工得到的原棉；皮辊棉是指用皮辊轧棉机加工得到的原棉。

33、棉纤维的形成

一年生草本植物的原棉，喜温好光。根据收摘时期的早晚，有早期棉、中期棉和晚期棉之分。中期棉长度较长、成熟正常，质量最好；早期棉、晚期棉质量较差。

34、棉纤维的主要组成物质是纤维素，此外还含有蜡质、脂肪、糖分、灰分、蛋白质等纤维素伴生物。

35、影响棉纤维细度的因素

棉纤维细度反映棉纤维粗细的程度。棉纤维的细度主要取决于棉花品种和生长条件，此外，与成熟度也有密切的关系。

36、棉纤维成熟度与成纱质量及纺纱工艺的关系

棉纤维的各项性能几乎都与成熟度有关。正常成熟的棉纤维截面粗、强度高、弹性好、有丝光，有较多的天然转曲，可产生较大的抱合力，成纱强度高。

37、马克隆值分级分档

马克隆值是一定量的棉纤维在规定条件下用马克隆气流仪测得的指标，其实质是透气性量度，以马克隆刻度表示。马克隆值分三个级，即A、B、C级。B级为马克隆值标准级。

38、棉纤维强度与成纱质量及纺纱工艺的关系

棉纤维在纺纱过程中要不断经受外力的作用，纤维具备一定的强度是纤维具有纺纱性能的必要条件之一。棉纤维强度是决定成纱强度的主要因素。在正常情况下，棉纤维强度大，则成纱强度也大。纤维强度越大，在纺纱过程中越不易断裂，落棉少，制成率高，原料消耗少。

39、原棉疵点的危害

疵点对纺纱有害，一般在纺纱工艺中不易清除，或包卷在纱条中，或附着在纱条上，使成纱条干恶化，断头增加，外观变差，直接危害纺纱生产和纺织最终产品的质量。

40、糖分

棉纤维中所含有的糖分包括自身含有的“生理糖”（即内糖）和附着表面的外源物质糖类（即外糖）。一般所说棉纤维糖分，是指纺织加工过程中能产生粘性的那部分糖分。

41、棉织物的服用性能

（1）外观性能

由于天然转曲, 棉纤维光泽暗淡,其织物外观风格自然朴实。棉纤维细而手感柔软，弹性差，穿着时和洗后容易起皱。为改善棉纤维的皱缩、尺寸不稳定的性能，常对棉织物进行免烫整理。与不易变形的涤纶等合成纤维混纺或交织，可提高棉织物抗皱性的措施。

（2）舒适性能

棉纤维具有较强的吸湿能力，其服装吸湿、透气、无闷热感，也无静电现象，手感柔软。它是热的不良导体，纤维内腔充满了静止的空气，因此棉纤维是保暖性较好的材料。

（3）耐用保养性能

棉纤维断裂伸长率低，初始模量高，变形能力差，耐磨性不突出，棉织品不太耐穿。棉纤维吸湿能力较强，能吸收接近其本身重量1/4的水分，导致纤维膨胀，横截面变得更圆。同时，被吸收的水可以降低纤维的内应力，提高纤维的柔韧性，因此，润湿的棉织物更易熨烫。

42、吸着水的种类

毛细水：是指纤维内部的许多细孔中由于毛细管的作用而吸收的水分。

粘着水：这种水吸着在纤维的表面。

43、吸湿滞后性

在同一大气条件下，同一纺织材料的吸湿平衡回潮率比放湿平衡回潮率小的现象叫吸湿滞后性，也叫作吸湿保守现象。

44、回潮率对材料机械性质的影响

对于大多数纤维而言，其强力随着回潮率的增加而下降，少数纤维几乎不变，个别纤维（棉、麻）的强力上升。绝大多数纤维的断裂伸长率随着回潮率的增加而上升，少数纤维几乎不变。

45、回潮率对纺纱工艺方面的影响

一般当湿度太高、纤维回潮率太大时，不易开松，杂质不易去除，纤维容易相互扭结使成纱外观疵点增多。在并条、粗纱、细纱工序中容易绕皮辊，绕皮圈，增加回花，降低生产率，影响产品质量。反之，当湿度太低，纤维回潮率太小时，会产生静电现象，特别是合成纤维更严重。这时纤维蓬松，飞花增多；清花容易粘卷，成卷不良；梳棉机纤维网上飘，圈条斜管堵塞，绕斩刀；并条、粗纱、细纱绕皮辊、皮圈，绕罗拉，使纱条紊乱，条干不匀，纱发毛等。棉纤维回潮率太小，纺纱中易拉断，对成纱强力不利，断头增加。

46、不同材料的拉伸变形曲线形状不同，基本上分为三类。

①高强低伸型：如麻、棉纤维表现出脆性特性。

②高强高伸型：如锦纶、涤纶，表现出延展性特征。

③低强高伸型：如羊毛纤维表现出弹性特征。

47、纺织纤维的断裂机理

纤维受力开始时，首先是纤维中各结晶区内长度最短的大分子链伸直，成为接近于与纤维轴线平行而且弯曲最小的大分子（甚至还有基原纤）。其后，这些大分子受力拉伸，使化学键长度增长、键角增大。在此过程中，一部分最伸展、最紧张的大分子链或基原纤逐步地被从结晶区中抽拔出来。此时，也可能有个别大分子主链被拉断，各结晶区逐步产生相对移动，在非结晶区中取向度提高，结晶区的排列方向也开始顺向纤维轴，而且部分最紧张的大分子由结晶区中抽拔后，非结晶区中大分子的长度差异减小，受力的大分子或基原纤的根数增多。如此，大分子或基原纤在结晶区被抽拔移动越来越多，被拉断的大分子和拔脱的大分子端头也逐步增加

48、空气相对湿度和回潮率对纤维拉伸性能影响

纤维回潮率越大，大分子之间结合力越弱。所以，一般情况下，纤维的回潮率高，则纤维的强度越低、伸长率增大、初始模量下降。

49、试样长度对纤维拉伸性能影响

试样长度是指纤维或纱线被夹持在上下夹持器之间的直接参加试验部分的长度。纤维上各处截面积并不完全相同，而且各截面处纤维结构也有差异，因而同一根纤维各处的强度并不相同，测试时总是在最薄弱的截面处被拉断并表现为断裂强度。

50、静止疲劳

指对纤维施加一不大的恒定拉力，开始时纤维变形迅速增长，接着较缓慢的逐步增长，然后变形增长趋于不明显，达到一定时间后纤维在最薄弱的一点发生断裂的现象。这种疲劳也叫蠕变破坏。

51、动态疲劳：纤维经受反复循环加负荷、去负荷作用下产生的疲劳。

52、纺织材料扭转时的破坏

随着剪切应力增大，在纱线中，它造成纤维相互滑动，在纤维中，它造成结晶区大分子被拉断，沿纵向劈裂，最后断裂。纤维的抗剪切强度比拉伸强度要小得多。

当扭转变形达到一定程度时，纤维在圆柱面螺旋线上沿纵向剪切而劈裂，逐渐发展，随之断裂。

53、纤维的摩擦力：

指两个相互接触的物体在法向压力作用下，相互移动时的切向阻力。摩擦力等于法向压力乘摩擦系数。

54、纤维的抱合力

指相互接触的物体在法向力等于零时，纤维材料相对移动时的切向阻力。影响纤维抱合力的因素很多，主要是纤维的几何形态（表面结构、纤维长度、细度、卷曲度）、排列接触状态、纤维弹性和表面油剂等。此外，温湿度也有明显影响。

55、纤维的磨损

纤维和纱线相互之间或与其他物体间摩擦过程中都会产生磨损。

影响纤维耐磨损性能的因素很多。首先是纤维的分子结构和微观结构。此外，磨损过程的条件，如温湿度、试样的张力、磨料的种类、形状、颗粒大小、锐利程度、硬度等，都对纤维的耐磨性能有影响。

56、纱线的断裂机理

纱线拉伸断裂过程首先决定于纤维断裂过程，两者在一定程度上有相似之处。

当纱线开始受到拉伸时，纤维本身的皱曲减少，伸直度提高，表现出初始阶段的伸长变形。

在细纱继续经受拉伸的过程中，纱中外层纤维，短的部分滑脱被抽拔，长纤维受到最紧张的拉伸。到一定程度后，外层纤维受力达到拉断强度时，外层纤维逐步断裂。

57、影响纱线拉伸断裂强度的主要因素

(1）纤维的性能

a\纤维的长度：

b纤维的强度：

c纤维的细度：

(2)纱线的结构

传统纺纱纱线的结构对拉伸断裂强度和其他特性的影响也是很大的。除了纱线中纤维排列的平行程度、伸直程度、内外层转移次数等之外，最重要的影响因素是纱线的捻度。传统纺纱的单纱，强度随着捻度的增加，开始上升，后来又下降。

58、纱线条干不均匀产生的主要原因

（1）原料的差异形成

纤维在纱条纤维的随机排列，截面内纤维根数有差异，其自身长度、细度、结构和形态等是不均匀的，这种由于原料的差异会引起纱线条干的不匀。

（2）纤维的随机排列

假如纤维是等长和等粗细的，且纱线中纤维都是伸直平行，纺纱设备和纺纱工艺等都无缺陷，纱线还是会产生不均匀，这是由于纱条截面内纤维根数是随机分布的，这种不匀是最低的极限不匀，又称极限不匀。

（3）机械设备及工艺

在纺纱过程中，由于纤维混合不均匀，牵伸工艺不良等及各道加工机器上，具有周期性运动的部件的缺陷会给纱条条干造成周期性粗细变化，由此造成机械波。

（4）随机事件

突发事件引起的不匀原因一般比较特殊，如飞花、设备间歇故障、操作不良、车间温湿度等，也会出现机械波。59、纱线细度不匀率测试

（1）目光检验法（又称黑板条干法）

（2）切断称重法

用缕纱测长器取得一定长度的绞纱若干绞，每一绞称为一个片段，分别称得每一绞纱线的重量，再计算。

（3）电容式条干均匀度仪试验法

60、长片段不匀和短片段不匀

出现不匀的间隔长度（波长）是纤维长度的1～10倍，约1米以下为间隔的不匀，称为短片段不匀；波长是纤维长度的10～100倍，约几米为间隔的不匀，称为中片段不匀；波长是纤维长度的100～3000倍，约几十米为间隔的不匀，称为长片段不匀。

61、片段的内不匀、间不匀和总不匀

片段与片段之间的粗细不匀，称为片段间不匀，或外不匀，记为CVe；而每一片段内部还存在着粗细不匀，片段内部的不匀称为片段内不匀，记为CVi；外不匀和内不匀共同构成了纱线的总不匀。

62、捻度

纱线的两个截面产生一个360°的角位移称为一个捻回，即通常所说的转一圈。单位长度的纱线所具有的捻回数称作捻度。

63、捻回角

加捻前，纱线中纤维相互平行，加捻后，纤维发生了倾斜。纱线加捻程度越大，纤维倾斜就越大，因此可以用纤维在纱线中倾斜角——捻回角β来表示加捻程度。

64、捻系数

捻度测量较方便，但不能用来表达不同粗细纱线的加捻程度。为了比较不同细度纱线的加捻程度，人们定义了一个结合细度表示加捻程度的相对指标——捻系数。

65、捻向：捻向是指纱线的加捻方向。它是根据加捻后纤维或单纱在纱线中的倾斜方向来描述的。

66、捻缩

加捻后，由于纤维倾斜，使纱的长度缩短，产生捻缩。捻缩的大小通常用捻缩率来表示，即加捻前后纱条长度的差值占加捻前长度的百分率。

67、加捻对纱线直径和密度的影响

捻系数大时纱中纤维密集，纤维间的空隙减少，纱的密度增加，直径减少。当捻系数增加到一定值后，纱中纤维间的可压缩性变得很小，密度和直径变化不大，相反由于纤维过于倾斜有可能使纱的直径稍有增加。

股线的直径和密度与股线、单纱捻向也有关。当股线捻向与单纱捻向相同时，捻系数与密度和直径的关系同单纱相似。当股线与单纱捻向相反时，在股线捻系数较小时，由于单纱的退捻作用，会使股线的密度减小，直径增大，随着捻度的加大使密度增大，而直径逐渐减小。

68、加捻对纱线断裂伸长的影响

细纱的捻系数增加时，纤维伸长变形加大，影响承受拉伸变形能力，纤维在纱中的倾斜程度增加，纤维间较难滑动，纱线断裂伸长有所减小。但随着捻系数的增加，受拉伸时有使纤维倾斜程度减小、纱线变细趋势，从而使纱线断裂伸长率增加。总的说来，在一般采用的捻系数范围内，积极因素占主导，所以捻系数的增加，单纱的断裂伸长率增加。

对于同向加捻股线，捻系数对纱线断裂伸长的影响同单纱。对异向加捻股线，当捻系数较小时，股线的加捻意味著对单纱的退捻，股线的平均捻幅随捻系数的增加而下降，所以股线的断裂伸长率稍有下降，当捻系数达到一定值后，平均捻幅又随捻系数的增加而增加，股线的断裂伸长率也随之增加。

69、加捻对纱线弹性的影响

纱线的弹性取决于纤维的弹性与纱线结构两个方面，而纱线结构主要由纱线加捻来形成，对单纱和同向加捻的股线来说，加捻使纱线结构紧凑，纤维滑移减少，表现为伸展性增加，在合理的捻系数范围内，随捻系数的增加，纱线弹性增加。

70、加捻对纱线光泽和手感的影响

纱的捻系数较大时，纤维倾斜角较大，光泽差、手感较硬。

单纱和同向加捻的股线，由于加捻使纱线表面纤维倾斜，并使纱线表面变得粗糙不平，纱线光泽变差，手感变硬。

异向加捻股线，当股线捻系数与单纱捻系数之比0.707时，外层捻幅为零，表面纤维平行于纱轴向，此时股线光泽好，手感柔软。

71、毛羽的形态：毛羽形态大致分为四种：（a）顺向毛羽；(b)倒向毛羽；(c)两向毛羽；(d)乱状毛羽）

72、毛羽值H（毛羽指数）：毛羽值H的定义为毛羽测试单元测试近lcm长的纱线上突出的纤维长度的总和。

73、纱线毛羽的测试方法

（1）目测评定法直观

此法直观，综合性强，但只能作比较判断，没有具体数据。

（2）烧毛失重法

采用烧毛方法去除毛羽，根据有毛羽纱线和无毛羽纱线的重量差值来评定纱线的毛羽情况。此法是统观的、方便的，但变化条件多，较难控制（如火焰温度、纱线速度、纤维品种、回潮率等），只能求得毛羽总重量而无法计算其数量、平均长度等，因而准确度较低。

（3）光学投影法

此法只能测试一个侧面的毛羽数，因纱线的四周都有毛羽，所以其测试结果与纱线实际存在的毛羽数成正比。74、减少纱线毛羽的措施

首先要根据原料变化情况合理选择，注意控制纤维的线密度、长度、整齐度及其短绒率；

其次要加强专件器材的优选，梳棉机应控制纤维弯钩的发生率，加强对短绒的排除，防止纤维的扩散；为减少对纤维的摩擦应保持通道光洁，尽量减小其接触面，钢丝圈的图形、截面形状、重量、使用寿命及钢衰退等；调整纺织工艺，提高纤维平行伸直度，适当选择各牵伸区的工艺参数，如罗拉隔、牵伸倍数、捻系数等应合理选择与搭配；

应选择适当的温湿度条件。

此外，要加强对加捻卷绕机件的保养。因为锭子的偏心会引起气圈偏而增加毛羽；锭子和筒管的振动，会加剧钢丝圈运动的不稳定性，使毛羽增加。

75、羊毛的缩绒性

当羊毛纤维或织物给予湿热或化学试剂，鳞片就会张开，在反复摩擦挤压下，则毛纤维总是根部向前蠕动的定向摩擦力效应，各种纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，纤维啮合成毡，织物收缩紧密，这一性质称为羊毛的缩绒性。简单地说，缩绒性就是羊毛纤维在湿热条件下，经机械外力的作用，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠、交编毡化。

76、羊毛细度的指标

羊毛纤维的细度指标主要有线密度、品质支数、平均直径和公制支数四种表示方法。其中品质支数为毛纺工业所独有，线密度为法定单位。

77、山羊绒

山羊绒是脱毛季节从山羊身上剪下来的绒纤维，它是山羊在严冬里，为抵御寒冷而在山羊毛根处生长的一层细密而丰厚的绒毛，入冬寒冷时长出，抵御风寒，开春转暖后脱落，自然适应气候。气候愈寒冷，羊绒愈丰厚，纤维愈细长。

78、差别化纤维是指经过化学或物理改性而得到的不同于常规纤维性能的化学纤维，其主要目的是改进常规纤维的服用性能。

79、功能纤维是指在纤维现有的性能上，再同时附加某些特殊功能的纤维。如导电纤维、防辐射纤维、抗菌除臭纤维等。

80、化纤制造可分四个流程：高聚物的提纯或聚合、纺丝流体的制备、纺丝成形、后加工。

81、竹纤维可分为三大类：天然竹纤维（竹原纤维）、化学竹纤维（竹浆纤维）、竹炭纤维。

82、竹浆纤维的基本结构特征

（1）竹浆纤维为再生纤维素纤维，其化学组成基本与粘胶纤维相同。竹浆纤维结晶度为40%，大于普通粘胶纤维（结晶度为30%）。

（2）纤维的形态特征：竹浆纤维纵向具有光滑、均一的特征，纵向表面有多条较浅的沟槽；横截面接近圆形，边缘为不规则锯齿形。这种表面结构使得纤维的表面具有一定的摩擦系数，纤维具有较好的抱合力，有利于纤维的成纱。

83、竹浆纤维的纤维性能

（1）机械性能

强度较粘胶高。干强在19.3cN/tex左右，干态断裂伸长率在12%左右。湿强在17.5cN/tex左右．湿态断裂伸长率

8.5%，较高的初始模量，良好的抗起球和抗皱性。密度与粘胶近，1.52g/cm左右。

（2）吸湿与染色性

在标准状态下的回潮率可达12%；竹浆纤维活性染色性能优良，其上染百分率较高，色泽鲜艳，匀染性好，固色率高，牢度优良。

（3）化学稳定性

对无机酸的稳定性比粘胶纤维要小，温度升高时，酸的破坏作用特别强烈。竹浆纤维在碱中的膨润和溶解作用较强，在相同条件下碱对竹浆纤维渗透性要比普通粘胶纤维大，因此耐碱性较差。

（4）抗菌、抑菌和防紫外线性

竹子具有天然抗菌性的物质，能抵抗外界病虫害。竹浆纤维织物有很好的对紫外线屏蔽作用，从而保证人体不受紫外线的伤害。

（5）可生物降解性

（6）其他性质

竹浆纤维的耐热性优于普通粘胶；具有纤维素纤维良好的抗静电性能。

84、竹浆纤维主要用途

竹浆纤维具有手感柔软、悬垂性好、吸放湿性能优良、染色亮丽等特性，使其在纺织领域应用十分广泛。对该纤维及产品进行产业化推广，其良好的可纺性和服用性，已产生较大的社会效益和显著的经济效益。

85、天丝（Tencel）纤维是以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的新型绿色纤维。它的大分子组成与纤维素纤维类相同，

大分子排列状态具有原纤化结构特性。纤维的截面多为圆形，纵向为圆棒状。

86、莫代尔纤维(Modal) 是一种具有高湿模量的纤维素再生纤维，采用云杉、榉木制成的木浆粕，通过专门的纺丝工

艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。

87、莫代尔纤维的性能及用途

（1）基本结构特征

莫代尔纤维的大分子结构仍为纤维素纤维。莫代尔纤维的结晶度为47%，较粘胶纤维高。莫代尔纤维的形态特征：横截面为锯齿形，纵向为表面光滑的棒状。

（2）纤维性能

a机械性能

莫代尔的强度高于粘胶纤维而较天丝纤维低，干强19.9cN/tex左右，湿强在16.7cN/tex左右；干态断裂伸长率比粘胶小，为9.7%左右，湿态伸长率为9.5%左右，湿态模量高，纤维弹性较好。但耐磨性能较差。莫代尔纤维的密度为1.52 g/cm。

b吸湿与染色性

在通常大气下，回潮率在13%左右；可用传统的纤维素纤维预处理、漂白和染色加工工艺，染色性能较好，吸色透彻，色牢度好，因此织物色泽鲜艳、亮丽。

c．其他性质

具有与棉、粘胶相似的耐酸碱性和化学稳定性；具有棉、麻等纤维素纤维的耐热及热稳定性；纤维的比电阻低，有良好的抗静电性能；莫代尔纤维柔滑、光洁，是天然的丝光棉，因此莫代尔织物手感特别光滑、有光泽。

(3) 因Modal纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是21世纪最具有潜质的纤维，常常与其他纤维混

纺，如棉、麻、丝等以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽。莫代尔面料可用于生产运动装，休闲装，衬衣，高级成衣面料等。

88、粘胶纤维主要用途

粘胶纤维因其吸湿好，穿着舒适，可纺性好，可与棉、毛及其他合成纤维混纺、交织，用于各类服装及装饰用品。

强力粘胶丝强度可达棉的两倍以上，可做汽车轮胎帘子布，也可以制作运输带、胶管、帆布等。

89、铜氨纤维基本结构特征

（1）铜氨纤维的化学组成与棉纤维、粘胶的基本组成相同，为纤维素纤维，大分子的聚合度与粘胶纤维相接近。

铜氨纤维的大分子结晶度较粘胶纤维高。因此，其结构较粘胶纤维紧密，强力较粘胶纤维高，有很好的吸湿能力和染色性能。

（2）铜氨纤维的截面为圆形，且有皮芯结构，纵向平直光滑。

89、铜氨纤维主要用途

铜氨纤维比较昂贵，具有会呼吸、清爽、抗静电、悬垂性佳四大功能，其最吸引人的特性是良好的吸湿和放湿性，属呼吸、清爽的纤维。用途与粘胶大体一样，但更细，服用性能极佳，性能近似于丝绸，极具悬垂感。加上较好的抗静电的功能，即使在干燥的地区穿着仍然具有良好的触感，可避免产生闷热的不舒适感，广泛应用于内衣里布。

90、牛奶蛋白纤维

（1）形态结构特征

横截面呈扁平状，哑铃型或腰圆形，在截面上有细小的微孔，这些细小微孔对纤维吸湿，透湿性有很大影响。纵向表面有不规则的沟槽和海岛状的凹凸。

纤维立体多隙的微孔结构和纵向表面的沟槽结构决定了纤维有冬暖夏凉特性。

（2）主要用途

该纤维的原料含有多种氨基酸，纤维织物贴身穿着润滑，具有滋养功效，质地轻盈、柔软、滑爽穿着透气，制成的服装具有润肌养肤、抗菌消炎的独特功能，是制作儿童服饰和女士内衣的理想面料。

91、大豆蛋白纤维

（1）基本结构特征

大豆蛋白纤维横截面呈不规则的哑铃形，并有明显的细微孔隙；纵截面表面不光滑，有不规则的沟槽和海岛状的凹凸，易于吸湿导湿。

（2）主要用途

大豆蛋白纤维单丝细度细、比重小、强度较高。制品具有质地轻、强伸度高、吸湿、柔软、光泽好、保暖性好等优良性能，称为“人造羊绒”。大豆纤维的主要产品有羊毛衫、T恤、内衣、海滩装、休闲服、运动服、时尚女装、衬衣、西装、床上用品等

92、涤纶

基本结构特征

（1）涤纶的大分子链段上有两个特殊链节酯基（-COO-）和苯环，使大分子的吸湿能力和柔曲性较差。大分子的聚合度一般在130左右。一般涤纶的大分子结晶度为50%~60%，大分子取向度的高低取决于初加工的拉伸倍数。

（2）涤纶纤维是熔体纺丝，故常见涤纶横截面为圆形，纵向光滑平直。还可通过改变喷丝孔的形状纺制异形纤维。

纤维性能

（1）机械性能

涤纶的断裂强力和断裂伸长率都比棉纤维高，普通型涤纶强度在35.2～52.8cN/tex，伸长率在30%～40%。涤纶初始模量很高，仅次于麻纤维。涤纶的弹性优良，在10%定伸长时的弹性恢复率可达90%以上，仅次于锦纶。因此，织物的尺寸稳定性较好，织物挺括抗皱。涤纶的耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶。但织物易起毛起球，且不易脱落。

涤纶的密度小于棉纤维而高于毛纤维，在1.39g/cm左右。

（2）吸湿与染色性

吸湿性差，在一般大气下，回潮率只有0.4%左右,穿着有闷热感，易洗快干，具有“洗可穿”的美称。一般染料难以染色,现多采用分散性染料高温、高压染色。

（3）化学稳定性

涤纶对酸较稳定，尤其是有机酸，但涤纶只能耐弱碱，常温下与浓碱或高温下与稀碱作用会使纤维破坏。利用这一点，可以对涤纶进行碱减量处理，使涤纶产生“碱剥皮”的效果，改变涤纶纤维的光洁度，使其表面微孔增多。

涤纶对一般有机溶剂、氧化剂、微生物的抵抗能力较强。

（4）其他性质

有很好的耐热性和热稳定性。在150℃左右处理1000h，其色泽稍有变化，强力损失不超过50%。但涤纶遇火种易

产生熔孔；因涤纶的吸湿能力很差，比电阻很高，导电能力极差，易产生静电。同时，由于静电负荷积累，易吸附灰尘。但可以利用其电阻高的特性，加工成优良的绝缘材料；涤纶有较好的耐光性，其耐光性仅次于腈纶。

主要用途

短纤可与棉、毛、丝、麻或其他化纤混纺，用于衣着、装饰等。长丝，特别是变形丝用于针织、机织制成各种仿真型内外衣。长丝也因其良好的物理化学性能，广泛用于轮胎帘子线、工业绳索、传动带、滤布、绝缘材料、船帆、篷帐等工业制品。对涤纶进行改性制得了抗静电、抗起毛起球、阳离子可染等涤纶。

93、腈纶

基本结构特征

（1）腈纶的分子结构中无很大的侧基，但有极性很强的氰基（-C≡N），其分子链段为不规则的螺旋构象，从而使其耐光性、大分子的结晶状态、热学性能等受到很大的影响。腈纶的大分子聚合度一般为1000～1500。

（2）腈纶的大分子排列状态与丙烯腈的含量有关，丙烯腈的含量越高，纤维的结晶状态越好，纤维的脆性越高，因此在纺丝过程中加入第二、第三单体以改变纤维大分子的结晶状态。

（3）腈纶纤维采用湿法纺丝，因此纤维的截面形态多为圆形或为哑铃形，纵向平直有沟槽，其内部存在空穴结构。

纤维性能

（1）机械性能

腈纶的强度较涤纶、锦纶低，断裂伸长与涤纶锦纶相近。其强度一般为25～40cN/tex，断裂伸长率为25～50%，弹性较差，在重复拉伸下，弹性恢复较差，尺寸稳定性较差。耐磨性为常见化学纤维中较差的一种纤维。腈纶的密度与锦纶相接近，为1.14～1.17g/cm。

（2）吸湿与染色性

腈纶的吸湿能力较涤纶好，但较锦纶差，在通常大气条件下回潮率在2%左右；由于空穴结构和第二、第三单体的引入使纤维的染色性能较好，且色泽鲜艳。

（3）其他性质

腈纶有较好的化学稳定性，但浓硫酸、浓硝酸、浓磷酸等会使其溶解。在冷浓碱、热稀碱中会使其变黄，热浓碱能立即使其破坏；腈纶的耐热性仅次于涤纶，比锦纶好。它具有良好的热弹性，可加工膨体纱；腈纶的比电阻较高，较易产生静电；腈纶大分子中的(-CN)使其耐光性与耐气候性特别好，是常见纤维中耐光性能最好的，腈纶经日晒1000h，强度损失不超过20%。

主要用途

腈纶蓬松、柔软，且外观酷似羊毛，从而有合成羊毛之美称。故常与羊毛混纺成毛线，或织成毛毯、地毯等，还可与棉、人造纤维、其他合成纤维混纺，织成各种衣料和室内用品。聚丙烯腈纤维加工的膨体毛条可以纯纺，或与粘胶纤维、羊毛混纺，得到各种规格的中粗绒线和细绒线“开司米”。

94、维纶

基本结构特征

（1）维纶的大分子链节为聚乙烯醇，大分子除主链的C－C外，其主要侧基为羟基。大分子主链常常由于在热水中易发生水解，故要进行缩甲醛处理，其处理后的缩醛度一般控制在30%～35%，大分子聚合度控制在1700左右。

（2）维纶采用溶液纺丝，形态结构与腈纶相似。外形酷似棉纤维，故有合成棉之美称。

纤维性能

（1）机械性能

维纶的强度一般为32.5～57.2cN/tex，高强纤维可达79.2cN/tex；断裂伸长率为12～15%，弹性较其他合成纤维差，织物保形性较涤纶差，但较棉纤维高，且耐磨性较好。维纶的密度小于棉纤维，为1.26～1.30g/cm。

（2）吸湿与染色性

维纶中含有部分羟基，故吸湿能力是常见合成纤维中最好的，在通常大气条件下回潮率在5%左右。维纶的染色性能较差，其色谱不全。湿法纺丝的纤维色泽不够鲜艳，干法纺丝的纤维较为鲜艳。

（3）热学性质

维纶的耐热水性很差，其聚乙烯醇在80～90℃的沸水收缩率达10%，因此在加工过程中常常进行缩甲醛处理，以提高其耐热水性。否则，在热水中剧烈收缩，甚至会溶解。缩醛度在30%时，维纶的耐热水温度可以提高到115℃，但羟基减少30%使纤维的吸湿染色性能降低。维纶的导热能力较差，从而使其具有良好的保暖性。

（4）其他性质

维纶有较好的耐碱性，且对一般的有机溶剂有较好的抵抗能力，但不耐强酸；维纶吸湿能力较强，比电阻较小，抗静电能力较好；维纶的耐光、抗老化性较天然纤维好，但较涤纶、腈纶差。

主要用途

维纶的生产以短纤维为主，常与棉混纺。由于性质的限制，一般纺制较低档的民用织物。但维纶与橡胶有良好的粘着性能，故大量用于工业制品，如绳索、水龙带、渔网、帆布、帐篷等。此外，维纶还可做建筑增强材料。

95、影响纱中纤维内外转移的主要因素

（1）纤维细度：细纤维易向内转移而较多地分布在纱的内层。

（2）纤维长度：:易分布在纱的内层，即向内转移。

（3）纤维的卷曲：卷曲多的纤维易分布在纱的外层。

（4）截面形状：异形截面纤维容易分布在纱的外层。圆形截面纤维容易分布在纱的内层。

（5）纤维的初始模量：初始模量大的纤维易分布在纱的内层。

（6）摩擦系数：摩擦系数小的纤维容易向内转移。

（7）纺纱张力：随纺纱张力提高，纤维产生的变形亦随之增加，内外转移加剧。

（8）纤维的分离度：纤维分离度会影响影响条干，并且由于集束转移，会使纤维分布出现波动。

（9）捻度：捻度越大，纤维在加捻三角区停留期越长，内外转移程度上升。

96、结晶

（1）结晶区：纤维大分子有规律地整齐排列的区域。

（2）结晶态：纤维大分子有规律地整齐排列的状态。

（3）结晶度：纤维内部结晶区占整个纤维的百分率。

（4）非晶态：纤维大分子无规律地乱排列的状态。

（5）非晶区：纤维大分子无规律地乱排列的区域。

重量结晶度：纤维内结晶区的重量占纤维总重量的百分率。

体积结晶度：纤维内结晶区的体积占纤维总体积的百分率。

97、纤维的形态主要是指:

纤维的长度、细度、卷曲或转曲等，与纤维的可纺性、成纱质量、手感、保暖性等关系密切.

98、主体长度：纤维中含量最多的纤维长度。

手扯长度：手扯长度接近原棉中大多数纤维的长度，即接近纤维的主体长度。

品质长度：比主体长度长的那部分纤维的平均长度。

短绒率：长度在某一界限以下的纤维所占的百分率。（表示长度整齐度的指标）

99、长度与成纱质量、纺纱工艺的关系

（1）纤维长度与成纱强度的关系

在其他条件相同下，纤维越长，成纱强度越大，在保证成纱具有一定强度的前提下，纤维长度越长，纺出纱的极限细度越细（棉纤维）。

（2）纤维长度与成纱毛羽关系

成纱的毛羽是由伸出成纱表面的纤维端头，纤维圈等形成。在其它条件相同情况下，长度较长的纤维成纱表面比较光滑，毛羽较少。

（3）纤维长度整齐度和短绒率与成纱强度、条干的关系

当纤维长度整齐度差，短绒率大时，成纱条干变差，强度下降。生产高档产品时，需经过精梳以去除短纤维。100、纤维细度与成纱质量、纺纱工艺的关系

与成纱强度的关系

在其它条件相同的条件下，纤维越细，成纱强度越高；

与成纱条干的关系

在其它条件相同的条件下，纤维越细，成纱条干越均匀；

在保证一定成纱质量的前提下，细而均匀的纤维可纺较细的纱；

与纺纱工艺的关系

纤维越细，加工过程中容易扭结、折断而产生棉结、短纤维。

101、抱合力 F1

定义：纤维间在法向压力为零时，做相对滑动时产生的切向阻力。

摩擦力F2

定义：纤维之间或纤维与机件之间，在一定正压力作用下，作相对滑动时所产生的阻力。

切向阻力F=抱合力F1+摩擦力F2

102、影响纤维抱合力的因素：

纤维的几何形态（表面结构、纤维长度、卷曲度）；

排列形状；纤维弹性；表面油剂；

温湿度；

纤维卷曲或转曲多，细长而较柔软——抱合力较大

103、油剂不仅可降低纤维比电阻，改善抗静电性能，还能增进纤维间抱合，增加平滑，降低纤维表面的μ。

104、纱线的细度不匀的危害：

①内在质量↓——纱线强力，耐磨性↓，织物牢度↓

②外观质量↓——粗、细节在布面上形成云斑、阴影

③工艺性↓——引起强力不匀，增加制造过程的断头率，生产效率↓

105、纱线细度不匀的构成

造成纱线不匀的原因有两个方面：

①纤维本身在纱中的随机分布产生的不匀－－随机不匀

②纺纱过程中工艺及机械因素附加的不匀－－附加不匀

纺织面料设计师复习题

纺织面料设计师复习题1 一、名词解释： 1、组织点（浮点）：经纱和纬纱由于相互沉浮而重叠之处称为组织点。 2．织物组织：经纱与纬纱相互沉浮或彼此交错的规律。 3．组织点飞数：同一系统相邻两纱线上相应组织点间相距的组织点数，称为这两个组织点间的飞数。 4．创新设计：运用订报材料、新工艺、新技术、新设备等设计出具有独特风格和性能的产品，这样的设计称为创新设计。 5．上机图：上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四者组成。 6．配色模纹：按一定顺序排列的色纱与织物组织相配合，可以在织物表面呈现出某种色彩的花纹。这样的花纹称为配色模纹。 7．织物几何结构：在织物内，经纱和纬纱相互交错与配置的空间关系，称为织物的几何结构。 8．变化组织：变化组织是以原组织为基础，加以变化而得到各种不同组织。变化的方法主要是改变组织的组织点浮长、飞数、斜纹线的方向而得。 变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类。 9．混纺织物：两种或两种以上不同种类的纤维纺成纱线所织成的织物。 10．色织物：是采用染色纱线，结合组织结构，配色的变化及后整理工艺处理等织制而成的织物（用色纺纱，染色纱或花或线直接组成的织物）。 11．经纬纱织缩率：织物中原纱长度或宽度与坯布长度或宽度的差值占织物中原纱长度或宽度的百分率，称为经纬纱织缩率。 12．筘号：每10cm中的筘齿数称为公制筘号；每两英寸内的筘齿数称为英制筘号。 13．机织物：由相互垂直排列的两个系统的纱线按一定的规律交织而成的制品。14．交错次数：经纬纱交织时，纱线由浮到沉或由沉到浮形成一次交错。15．组织循环：由交织规律达到重复为止的若干根经纬纱组成的织物基本单元。16．织物紧度：织物中纱线的投影面积对织物面积的比值称为紧度。包括经向紧度、纬向紧度和总紧度。

服装材料学考试复习重点

棉纤维根据纤维的粗细、长短、强度通常分为长绒棉、细绒棉、粗绒棉。 1.长绒棉：又称海岛棉，主要产地尼罗河流域埃及长绒棉。细长、富有光泽、强力较 高，常用来纺制精梳棉纱，织制高级棉织物。 2.细绒棉：又称陆地棉或高原棉，纤维较细，成熟的席位色泽洁白有光泽。 3.亚洲棉和非洲棉常被称为粗绒棉：纤维短粗，手感硬，适宜做绒纱、织制绒布类织物。 总结： 1、长度—较长的棉纤维纺成的纱线强度较大、弹性较好。2、细度—棉纤维较细且柔 软，较细的手感柔软，较粗的手感硬挺，弹性较好。 性能：棉纤维的色泽通常白色、乳白色或淡黄色色泽较差。强力较高，弹性较差，耐磨性不突 出，棉织品不太耐穿。有较强的吸湿能力。棉纤维耐热性较好。 丝光处理棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为 18%~25% 的氢氧化钠溶液中，纤维的直 径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度，同时强度增加，吸色 能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。 苎麻性能：麻纤维中品质最好的纤维，色白且有真丝般的光泽，染色优于亚麻，可以染更多 色彩，纤维强度很高，刚性很大，弹性差，折皱回复性差，不贴身，耐磨性差，吸湿、 放湿性很好，透气性好，耐碱不耐酸，耐水洗，耐海水侵蚀，抗酶、防蛀。 亚麻：亚麻纤维较平直，无捻转，末端纤维尖细。细长、有空腔、两端封闭呈尖装细 胞，表面有裂节。 性能：优良的亚麻为淡黄色，光泽较好，有结晶所以染色性能差，强度刚性都大于棉纤 维但小于苎麻，挺括、滑爽、弹性差、悬垂性较差、易褶皱。导热性好，通气性好，耐洗易 洗、有一定的耐光性。 羊毛从奶油到棕色，白色乳白色偶尔有黑色，质轻，，羊毛纤维强力低，弹性模量小，因此拉 伸变形能力很大，耐用性也优于其他天然纤维。羊毛纤维的吸湿性很突出，染色牢固，色泽鲜艳，调节体温的能力较大，穿着舒适、透气，较长时间穿着后也不易玷污，卫生性能好。 优点：具有独特的缩绒性能，可塑性好，热定型，染色牢固，色泽鲜艳。 缺点：耐热性不如棉纤维，教一般纤维差。耐酸不耐碱，对氧化剂也很敏感。不耐日 光。缩绒性能指羊毛纤维集合体在湿热条件和化学试剂的作用下，受到机械外力的挤 压揉搓而粘合成毡绒的性质。 热定形：在一定温度、湿度、外力作用下经过一定时间形状会稳定下来，称为羊毛的 热定型防缩处理：通过破坏鳞片或填平鳞片的特殊加工处理，使羊毛不再具有缩绒性 缩绒性的优缺点粗纺毛织物通常利用羊毛纤维的这一特性进行缩绒处理，使绒面紧密，丰厚， 提高保暖效果。缩绒现象使纤维纱线互相嵌合时纹路模糊影像外观，并使尺寸缩小影响穿着 蚕丝又称真丝，为天然蛋白质纤维，是唯一的天然长丝纤维，光滑柔软，质轻，富有光 泽，穿着舒适，被誉为“纤维皇后”较难与其他纤维混纺。 人造纤维包括粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维。 粘胶纤维基本成分是纤维素。普通粘胶纤维的结晶度和取向度较低，横截面呈锯齿形，有皮 芯结构，纵向有沟壑 性能：染色性能好，色泽鲜艳，牢度好。织物相对密度大，悬垂性好，弹性差，容易 起褶皱且不易回复。吸湿性好，不易产生静电。不耐水洗，尺寸稳定性差。耐碱和耐 酸性能较棉纤维差，容易发霉， 合成纤维强度大、弹性好、不霉不蛀、吸湿性差、摩擦容易产生静电，易沾污、抗熔 性差。涤纶：学名聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。强度及模量较高，弹性回复 率较大，织物经久耐穿但短纤维容易起球且不易脱落。染色性差，耐光性好 锦纶：聚酰胺纤维、尼龙耐磨性优于其他常用纤维，强度、弹性也很好，耐疲劳性能力 强，有优良的耐用性。 1

2016年东华大学纺织材料与纺织品设计考研

2016年东华大学纺织材料与纺织品设计考研 以下内容由凯程老师搜集整理，供考研的同学们参考。更多考研辅导班的详细内容，请咨询凯程老师。 一、东华大学纺织材料与纺织品设计考研考哪些科目呢？ 纺织材料与纺织品设计专业考研招生院校比较多，纺织材料与纺织品设计专业考研初试科目分为统考科目和专业课，纺织材料与纺织品设计专业考研初试科目为： ①101思想政治理论。 ②201英语一。 ③302数学二。 ④833纺织材料学。 每个院校专业课的考试科目可能会有变化，而且每年的招生专业也会有变化，所以在选择报考专业时，一定要去报考院校的研究生信息网查询该专业最新的研究方向及考试科目。 二、东华大学纺织材料与纺织品设计考研参考书目有哪些呢？ 纺织材料学: 于伟东主编《纺织材料学》中国纺织出版社2006年版。 专业综合（一）：四选二： 郁崇文编《纺纱学》中国纺织出版社2009年版。 朱苏康主编《织造学》中国纺织出版社2008年版。 龙如海主编《针织学》中国纺织出版社2008年版。 柯勤飞、靳向煜主编《非织造学》东华大学出版社2004年版。

专业综合（二）： 余序芬等编《纺织材料实验技术》中国纺织出版社2004年版。 李汝勤主编《纤维和纺织品测试技术》东华大学出版社2005年版。 专业综合（三）： 于伟东《纺织材料学》中国纺织出版社2006年版。 同等学力加试：数理统计、纺织材料学。 汪荣鑫著《数理统计》西安交通大学出版社，2002.4第12次印刷。 于伟东主编《纺织材料学》中国纺织出版社2006。 三、东华大学纺织材料与纺织品设计考研研究方向有什么呢？ 纺织材料与纺织品设计专业考研研究方向每个院校都不同，由于每个院校的划分不同，纺织材料与纺织品设计专业考研研究方向为： 01 纺织材料结构、性能与成形。 02 纺织材料测试技术及仪器。 03 产业用纺织材料的研制与应用。 04 纺织品设计与开发。 05 功能与智能纺织品及表征。

纺织材料学试题库整理(科大)

绪论第一章 一、名词解释: 1纺织纤维 2聚合度 3结晶度 4取向度 5大分子的柔曲性 三、填空题: 1.纤维大分子聚合度越高，则纤维的强度。 2. 纺织纤维中大分子间的结合力有、、、四种。 四、简答： 1.比较结晶区和非结晶区的特点。 2.什么是大分子的柔曲性？影响柔曲性的因素是什么？ 五、判断题: 1.纤维大分子的聚合度越高，强度越低（） 2.纤维结晶度越高，则其强度越大，但其初始模量较低（） 第二章 一、名词解释: （第一节）1公定重量 2回潮率 3含水率 4平衡回潮率 5公定回潮率 6吸湿滞后性（第二节）7吸湿积分热 8吸湿微分热 二、选择题: （第一节）1.在同等条件下，成熟差的棉纤维比成熟好的棉纤维吸湿性（） A 好 B 差 C相同 2.标准重量是指纺织材料在（）的重量． A标准大气时 B公定回潮率时 C平衡回潮率时 3.粘胶纤维吸湿性比棉纤维（） A 好 B 差 C 相同 4.纺织材料的公定（标准）重量是（） A实际回潮率时的重量 B标准回潮率时的重量 C公定回潮率时的重量 5.纺织材料的含水率为10%时，其回潮率（）10%。 A 大于 B 小于 C 等于 （第二节）6.同一种纤维从放湿达到平衡的回潮率（）从吸湿达到平衡回潮率 A 大于 B 小于 C 相等 7.纤维回潮率随着温度升高而（） A增大 B 降低 C 不变 8.维纶缩甲醛主要是为了提高纤维的（） A耐热水性 B强度 C耐晒性 9.具有准晶态结构的纤维是（） A涤纶 B丙纶 C腈纶 10.如果需要包芯纱具有较好的弹性，则芯纱一般采用（） A氨纶 B腈纶 C高收缩涤纶 （第三节）11.纺织材料重量随回潮率增加而（） A增大 B 降低 C 不变 12.大多数纤维吸湿后，直径方向会（） A缩短 B膨胀 C 不变 13.纤维吸湿后，其强度一般会（） A 提高 B 降低 C 不变 14.棉纤维吸湿后导电性能迅速提高，一般不易积累（） A 水分 B 杂质 C 静电 15.随着相对湿度的提高, 强度变化最小的纤维是( )

《服装材料学》复习提纲.

《服装材料学》复习提纲 一、名词解释 1. 纺织纤维 细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的(可以用来制造纺织品的)，叫做纺织纤维。 2. 回潮率 回潮率是纺织材料(纤维、纱线或织物等)中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。其计算式如下: 1000 0?-=G G G W (%) 3. 公定回潮率 在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。 4. 特克斯 纤维和纱线的粗细程度(线密度)，用1000m 长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量(g)表示，叫纤维和纱线的特克斯。特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。 5. 纤度 纤度是指9000m 单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数(g)，称旦尼尔，也叫纤度(旦)，通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。 6. 公制支数 在公定回潮率时，一克重的纺织材料质(纱线或纤维)所具有的长度的米数，叫公制支数。公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。 7. 丝光 棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而可提高纤维强力。这一处理称为“丝光”。 8. 同质毛 羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。同质毛一搬按细度分成各种支数毛。 9. 异质毛 羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。 10. 品质支数 品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。把各种细度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。随着纺纱方法的改进，

纺织材料学习题库(全)

纺织材料学习题库 一．名词解释 聚集态结构链结构形态结构几何异构体交联高分子旋光异构大分子结构序列结构聚合度构型链段构象结晶态结构结晶度取向度非晶区非晶态结构两相结构高分子柔性晶格原纤原纤结构巨原纤再生有机纤维接枝共聚反应原棉皮辊棉锯齿棉黄棉细绒棉长绒棉粗绒棉棉短绒原棉杂质原棉疵点手感目测配棉天然转曲成熟度成熟系数日轮棉蜡无毒棉韧皮纤维叶鞘纤维工艺纤维打成麻熟麻精干麻弱节毛再用毛同质毛被毛毛丛半细毛细羊毛两型毛粗腔毛兔毛马海毛牦牛毛骆驼毛净毛率羊毛卷曲羊毛脂汗缩绒性品质支数双侧结构山羊绒蚕茧茧丝绢纺纱茧层率丝素丝胶丝鸣茧的解舒生丝精炼丝人造纤维合成纤维化学纤维差别化纤维无机纤维芳纶异型纤维 超细纤维碳纤维金属纤维膜裂纤维中长纤维包覆溶融纺丝复合纤维 改性纤维干法纺丝湿法纺丝熔体纺丝融液纺丝法化纤油剂成纤高聚物预取向丝（POY）平均长度主体长度品质长度跨距长度手扯长度须头曲线平均偏差子样比表面积马克隆值纤度特公制支数纤维密度吸湿性回潮率含水率实际回潮率平衡回潮率标准回潮率公定回潮率标准重量（公定重量）标准状态吸湿等温线吸湿等湿线吸湿滞后性直接吸着水间接吸着水吸湿膨胀吸湿放热吸湿微分热吸湿积分热吸湿平衡箱内热称箱外热称箱外冷称机械性质绝对强度相对强度断裂强度断裂应力断裂长度比强度勾接强度打结强度断裂伸长率预张力初始模量屈服点断裂功断裂比功功系数急弹性变形缓弹性变形塑性变形弹性恢复率弹性功率柔顺性系数流变性蠕变松弛疲劳抗弯刚度抱合力 抗扭刚度摩擦力负荷—伸长曲线抱合长度动态机械性质初始模量热机械性质屈服应力压缩弹性恢复率比热容导热系数绝热率玻璃化温度 粘流温度熔点温度分解点温度热塑性热收缩耐热性热稳定性极限氧指数双折射闪光效应耐光性闪色效应纤维色泽纤维光泽光致发光 纤维介电系数纤维介电损耗纤维介质损耗因素高频加热、微波加热纤维的

纺织材料学试题库--计算题

绍兴中专染整专业《纺织材料学》试题库 ——计算题模块 1、某种纤维的线密度为1.45dtex，如用公制支数和特数表示，各为多少？ 解：N dtex ÷N t =10 ? N t = N dtex ÷10 =1.45÷10=0.145 (特) N t ×N m =1000 ? N m = 1000÷N t =1000÷0.145=6896.55（公支） 2、一批粘胶重2000kg，取100g试样烘干后称得其干重为89.29g，求该批粘胶的实际回潮率和公定重量。 解：W 实= 29 . 89 29 . 89 100- =12% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =2000? 12 100 13 100 + + =2017.86(kg) 3、计算70/30涤/粘混纺纱在公定回潮率时的混纺比。 解：涤/粘混纺纱混纺比=70?(1+0.004):30?(1+0.13) = 70.28:33.9 =67.5:32.5 4、有一批棉纱，在相对湿度为80%，温度300C时，称得其实际重量为100吨，测得其回潮率为15%。试计算这批棉纱的标准重量和它的含水率（公定回潮为8.5%）。 解：G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =100? 15 100 5.8 100 + + =94.35

W 含= W W + 100 100 = 5.8 100 5.8 100 + ?=7.83% 5、一批粘胶重1000kg，取50g试样烘干后称得其干重为44 .5g，求该批粘胶的回潮率和公定重量。（已知粘胶的公定回潮率为13.0%） 解：W= 5. 445. 44 50- =12.36% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =1000? 36 . 12 100 13 100 + + =1005.7kg 6、计算50/50腈纶/粘胶混纺纱的公定回潮率为多少。（已知腈纶的公定回潮率为2 .0%） 解：W= 10013 50 2 50? + ? =7.5% 7、计算70/30涤/棉混纺纱的公定回潮率及公定回潮率下的混纺百分比（已知涤纶的公定回潮率为0.4%，棉的公定回潮率为8.5%）。 解：W 公 =(0.7?0.4%+0.3?8.5%)?100% =2.83% 方法一：公定回潮率下涤纶的百分比=0.7?(1+0.4%)/(1+2.83%) =68.35% 公定回潮率下棉的百分比=100%-68.35% =31.65% 方法二：涤/棉混纺纱的混纺百分比=70?（1+0.004）：30?(1+0.085) =68.35:31.65 9、将锦纶长丝绞成每周长为1.125米，共100圈的丝绞，称重后求得丝绞的平均重量为1.02克，烘干后平均重量为0.97克，求该批锦纶长丝的线密度。(公

纺织品设计复习题-1文档

一、名词解释 纺织品：广义上是指可以经过纺织加工或已经经过加工的纺织制品；狭义上是指人们可以在生活中应用，能满足人们生产生活需求的某些功能性的纺织制品。P3 机织物：由纤维或纱线，经过整经排纱工序形成经纱系统和经过卷绕等工序形成纬纱系统，经纬纱系统相互垂直交错交织而形成的，具有包缠、包裹、披覆能力的片状物。P4 混交织物：经纬纱同时为混纺纱或其一方为混纺纱，但混纺所用原料经纬纱中至少有一种不同，这样的经纬纱制织而成的植物成为混交织物。P6 交并织物：由单一原料成分各自纺成纱线然后和其他不同种类的长丝相互并合后制织而成的织物。P6 混并织物：有两种或两种以上的原料混合纺成纱线与其他不同原料的混纱或长丝并合而制织而成的织物。P6 混并交织物：经纱和纬纱分别有不同的原料纺纱再与其他不同原料的纱线或长丝并合而制织而成的织物。P6 压扁系数：织物中纱线收到外力挤压时，纱线截面由圆或近似圆形变为非圆形的描述参数。 延宽系数：纱线截面由圆或近似圆形变为非圆形，出现的大直径与理论直径之比。P20 挤压面积系数：描述织物中纱线由于受力挤压其截面形状发生变化后，其截面的实际面积与纱线截面理论面积的关系。P20 织物的几何结构：织物中，经纬纱的空间结构形态和相互配合的关系，称为织物的几何结构。 屈曲波：纱线在织物中所呈现的几何空间形态，类似于一种类型的机械波，将这种波称为。。。 屈曲波高：纱线在织物中弯曲形成屈曲波，波峰和波谷的垂直距离称为屈曲波高。P22 织物的支持面：指与外界直接接触产生摩擦作用的纱线系统。P24 直径交叉理论：在浮长下纱线相互贴紧排列；在经纬纱交叉处，某一系统纱线被另一系统纱线交叉分开的距离等于另一系统纱线的直径，也就是交叉处纱线的中心距为两系统纱线直径之和。用这种交织状态对织物进行分析，称为直径交叉理论。（课件） 紧密织物：经纬纱与同一系统纱线之间或与另一纱线系统之间相互紧靠而不产生压力和形变，这样的织物称为紧密结构织物。P29 仿制（花型）差异率：表示产品与样品在花型上变化程度。（附样花区的密度—产品花区密度）*100%/产品花区密度p58 府绸效应：由于府绸的经密比纬密大得多，因此，织物的经纱弯曲较大，纬纱比较平直，而且经组织点的浮长比纬组织点的浮长长，结果造成织物表面具有由经纱凸起部分所形成的菱形颗粒。一般称此为府绸效应. p61 上机充实率：实际上机密度与最大理论密度之比，用百分率表示，它在毛织物中一般只用于衡量呢坯的上机紧密程度，称为上机充实率。 结构相的升相：经纱曲屈波高不断地变大，由0变到dj+dw p25 结构相的降相：纬纱曲屈波高由0变到dj+dw,称为。。。p25 紧度：紧度的原始物理意义是指一定面积的织物中纱线的垂直投影面积占织物面积的百分比。P27

服装材料学试题与答案

上海市东华大学 （答案 要注明 各个要 点的评分标准） 一、名词解释（每个3分，共24分） （1）公定回潮率：指相对湿度为65％±2％、温度20℃±2℃条件下纤维的吸湿性。 （2）热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。 目的是保持织物尺寸稳定。 （3）丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、 麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 （4）织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热 湿舒适性。 （5）织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的 特性。 （6）织物风格：包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。 （7）涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。 （8）织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。 二、填空题（每空1分，共30分） 1. 棉 ， 麻 ， 动物毛 ， 蚕丝 。 2. 线密度(ｔｅｘ)、 旦数(D) ， 公定支数(Nm)、英制支数(N ｅ)。 3. 水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒色牢度。 4. 涤纶 ， 锦纶 ， 腈纶 ， 丙纶 ， 维纶 ， 氨纶 ， 氯纶 。 5. 桑蚕丝 ， 粘胶人丝 ， 涤纶 6. 进口精纺羊毛 ， 12公支 。 7. 75D 锦纶长丝 ， 21S 棉纱 ， 56根/CM ， 24根/CM 。 8. 云锦 ， 宋锦 ， 蜀锦 。 三、简答题（每个4分，共16分） 1. 经针织物与纬编针织物的区别？ 经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。 特点：纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，抗皱性好，脱散性小，透气性好。 纬编针织物：纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。 特点：一般尺寸不及经编针织物稳定，弹性、延伸性较经编针织物大，脱散性较经编针织物大。 2. 混纺织物与交织物的区别 混纺织物：由两种或以上纤维混纺成纱而织成的织物。 交织织物：织物的经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组是长丝纱，另一组是短纤维纱交织而 成的织物。

纺织品设计

第一章概述 一、纺织品 纺织品是一个非常大的范围。 广义上是指可以经过纺织加工或已经经过加工的纺织制品，包括纺织可用的原料、粗加工的纺织原料、纺织半制品、工艺流程的制品及制成品。 狭义上的纺织品一般是指人们可以在生活中应用，能满足人们生产生活需求的某些功能性的纺织制品，如用于服装、装饰、产业各方面的纺织品。 二、纺织品的分类及特征 纺织品种类繁多，根据不同用途、不同使用领域、不同生产方式、不同工序状态、不同的外观等，有不同的分类方法，将这些方法归纳并整理后，其分类方法主要有如下几种： （一）按生产方式分类：线类纺织品、绳类纺织品、带类纺织品、机织物、针织物、非织造物、编结物 （二）按纺织品的最终用途分类：衣着用纺织品、装饰用纺织品、产业用纺织品 （三）按织物纤维原料组成分类：纯纺织物、混纺织物、交织织物、混交织物、交并织物、混并织物、混并交织物、包芯、包覆、包缠纱织物等。 （四）按加工工艺分 1、棉织物： 白坯织物 练漂织物 染色布 色织物 普梳织物 精梳织物 碱缩织物（将纤维素纤维织物在无张力状态下在浓碱液中处理后的纺织物） 丝光织物（将纤维素纤维织物在强张力状态下在浓碱液中处理后的纺织物） 特整织物 2、毛织物： 精梳毛织物 半精梳毛织物 粗梳毛织物。 3、丝织物： 生织丝织物（由不经过煮练的厂丝织制而成的丝织物。厂丝是蚕丝缫出的优质丝，该丝未经加工，供后道工序使用，是生丝的一种） 熟织丝织物（丝经过漂或练漂染色后进行织造加工而成的丝织物） 半生织丝织物（经纱系统或纬纱系统的某一部分或全部为生丝织制而成的丝织物）。 4、麻织物：一般仿照棉织物按生产工艺分类的方法。 麻织物生产的长麻纺系统是按绢纺系统或精梳毛纺系统进行的；短麻纺系统是按绸丝纺或棉纺系统进行的。

2019真题东华大学纺织材料学五邑小文整理11页

东华大学 2000年硕士研究生招生考试试题 考试科目： 833 纺织材料学 东华大学2001年硕士学位研究生招生考试试题 科目：纺织材料学 （考生注意：答案须写在答题纸上。写在本试题上，一律不给分） 一、名词解释（每小题3分，共30分） （注：凡专业课考“纺纱原理”或“织造学”或“针织学”的考生做1～10题，凡专业课“非织造学”的考生做6～15题） 1.织物舒适性 9.蠕变与应力松弛 2.变形纱 10.高聚物热机械性能曲线 3.织物悬垂性 11.ES纤维 4.机织物紧度与针织物未充满系数 12.毛型化纤 5.捻系数 13纤维的结晶度和取向度 6.羊毛品质支数 14.极限氧指数 7.玻璃化温度 15.纤维初始模量 8.吸湿滞后性 二、问答与计算题（共70分）： （注：凡专业课考“纺纱原理”或“织造学”或“针织学”的考生做1～5题，凡专业课考“非织造学”的考生做4～9题） 1、(15分)简述蚕丝纤维的特性及设计仿真丝织物的思路（包括纤维、纱 线、织物组织、后整理等） 2、（16分）简述纱线细度不匀形成的原因？纱线细度不匀对织造工艺和产 品质量的影响？评述纱线细度不匀的测试方法？ 3、（12分）有一批名义特数为18tex的涤65/棉35混纺纱，测得平均每 缕纱干重为⒈75g，每缕纱长为100m。求： （1）该混纺纱的公定回潮率（%）和实际特数(tex); （2）该混纺纱的重量偏差（%）; （3）该混纺纱的英制支数。 （已知：棉的特制公定回潮率为8.5%，英制公定回潮率为9.89%,涤纶的公定回潮率为0.4%）

4、（15分）纺织材料在加工和使用中的静电是如何产生的？试述消除静电 的常用方法及其原理。 5、（12分）今在标准大气条件下，对3旦、51mm的锦纶纤维进行强伸性能测试，夹持距离为20mm，测得平均单强为14.1gf,平均断裂伸长为0.8mm。试求： （1）该纤维的相对强度(cN/dtex)、断裂应力(N/mm2)和断裂伸长率（%）； （已知：锦纶纤维的密度为1.14g/cm3） （2）当测试温度不变，而湿度增大时，则该纤维的强度和伸长将有什麽变化？说明其原因。 6、（10分）试分析纤维的手感主要与哪些因素有关？ 7、（10分）下列纤维中（棉纤维、羊毛纤维、粘胶纤维、涤纶纤维、丙纶 纤维），哪些可用超声波粘合法加固成非织造布？说明其原因。 8、（15分）试述丙纶纤维的结构特点、主要性质及其在服用和产业领域的 应用。 9、（8分）今有一批粘胶纤维重1000kg，取50g试样，烘干后称得其干重 为45.2g。求： （１）该批粘胶纤维的回潮率（%）； （２）该批粘胶纤维的标准重量（kg）。 （已知：粘胶纤维的公定回潮率为13%） 东华大学2002年硕士学位研究生招生考试试题 科目：纺织材料 (考生注意：答案须写在答题纸上。写在本试题上，一律不给分)一、名词解释(每题3分，共30分) 1．棉纤维成熟度 6．转移指数 2．吸湿滞后性 7．随机不匀 3．取向度 8．变形纱 4．蠕变与应力松弛 9．紧度与未充满系数 5．热定型 l0．织物免烫性 二、问答题(共48分)： (注：统考生做1，2，3，4题，单考生从1，2，3，4，5题中任选4题) 1．（12分）何谓羊毛的缩绒性，分析说明缩绒性在羊毛加工和使用中的利弊及其克服弊端的方法。 2．（12分）描述苎麻、羊毛、粘胶和涤纶纤维的燃烧特征，试述纤维燃

东华服装材料学期末考试试题二

东华大学服装材料学期末考试试题二 一、名词解释（20分，每小题5分） 1.织物组织 2.交织织物 3.电力纺 4.纬编针织物 二、选择或填空题（40分，每空2分） 1.采用平纹组织或假纱组织（透孔组织），（）加捻，具有清晰方正微小细孔的、质地轻薄呈透明或半透明的素、花丝织品为（）织物。 2.府绸是棉布中一个重要的品种，具有布身挺括、布面均匀、织纹清晰、细腻柔软、丝绸感等特性。府绸与细布相比，经向较紧密，经、纬向紧度之比为（）左右，因此，府绸表面呈现由经纱构成的饱满的（）。 3.鉴别纤维的方法很多，有（）、（）、（）化学溶解法、药品着色法、熔点法和密度法等。 4.羊毛纤维的可塑性能较好。羊毛纤维在一定（）、（）、（）、（）作用下，经过一定时间，形状会稳定下来，称为羊毛的热定型。 5.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和（）。 6.在天然纤维中，除了（）有（）和短纤维两种纱线形式以外，其它均为短纤维纱线。 7.特克斯数采用公制的重量和长度单位，是国际通用和推荐的细度指标，旧称号数，为（）的（）。 8.针织物密度是指在规定长度内的线圈数，纵向密度用5cm内线圈（）方向（）的线圈横列数表示；横向密度用5cm内线圈（）方向的线圈纵行数表示。 9.（）是（）纺毛织物中最轻薄的品种之一，具有混色效应，呢面散布均细而不规则的雨丝状条痕，以混色灰为主，有浅灰、中灰、深灰等，也有

少量混色篮、混色咖啡等。 10.树脂整理主要用于（）纤维及其混纺织物的防皱整理加工。 三、叙述和问答题(每小题10分) 1.比较精纺毛织物与粗纺毛织物的服用性能特点，各举3个品种名称。 2.服装衬料的定义与作用。 3.织物风格的定义、评价方法。 4.叙述灯芯绒的组织构成、织物风格和服用性能特点。 参考答案 一、名词解释（20分，每小题5分）（略） 1.织物组织 2.交织织物 3.电力纺 4.纬编针织物 二、选择或填空题（40分，每空2分） 1.采用平纹组织或假纱组织（透孔组织），经纬丝加捻，具有清晰方正微小细孔的、 质地轻薄呈透明或半透明的素、花丝织品为绡类织物。 2.府绸是棉布中一个重要的品种，具有布身挺括、布面均匀、织纹清晰、细腻柔软、 丝绸感等特性。府绸与细布相比，经向较紧密，经、纬向紧度之比为5：3左右，因此，府绸表面呈现由经纱构成的饱满的菱形颗粒纹。 3.鉴别纤维的方法很多，有手感目测法、燃烧法、显微镜观察法、化学溶解法、药 品着色法、熔点法和密度法等。 4.羊毛纤维的可塑性能较好。羊毛纤维在一定温度、湿度、外力作用下，经过一定 时间，形状会稳定下来，称为羊毛的热定型。 5.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。根据高聚物的 来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。

2018年北京服装学院913纺织材料与纺织品设计考研参考书目

2018年北京服装学院913纺织材料与纺织品设计考研参考书目参考书目： 学院简介： 北京服装学院研究生教育起步于1981年，是全国最早开展研究生教育的单位之一。1984年，正式成为国务院学位委员会批准的第二批硕士学位授予单位；1994年成立研究生部；2015年更名为研究生院；2012年，国务院学位委员会批准我校“中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新”博士人才培养项目在设计学专业招收博士生。目前，学校拥有1个服务国家特殊需求博士人才培养项目，8个一级学科硕士学位授权点，1个二级学科硕士学位授权点（不含一级学科覆盖点），2个硕士专业学位授权点，4个北京市重点建设学科。在法学、艺术学、工学、管理学四个门类下的14个学科48个专业方向

中招收博士、硕士生。在校研究生规模达到1000人。现有博士研究生导师6人、硕士研究生导师189人、硕士研究生兼职导师20人、专业硕士校外导师102人。截止2015年，学校共授予各类人员硕士学位2316人，其中全日制硕士研究生2186人，授予同等学力申请硕士学位人员126人，授予留学生硕士学位4人。形成了涵盖博士、硕士两个层次；学术、专业两种类型；全日制（包括港澳台及留学生）及在职研究生并存的培养体系。 学校研究生教育实行校、院两级管理。研究生院设有学科建设与博士项目办公室、研究生招生办公室、研究生培养与学位办公室、研究生学生工作办公室。负责研究生招生、培养、学位、教育教学管理相关政策的制定、监督与执行，各学院配合研究生院做好招生、学位、培养等工作的具体实施。研究生院负责制定研究生思想政治工作计划，对全校研究生思想政治工作状况进行评估和监督。 北京服装学院持守“弘毅日新、衣锦天下”的校训精神，重点围绕多功能高性能纺织材料、人体工学与航天服饰、民族文化传承与创新、时尚趋势与生活方式、数字与交互媒体、纺织服装与文化产业管理6个领域进行高层次人才培养和科学研究，学校充分发挥纺织服装领域学科特色和综合优势，致力于将我校建设成为围绕服装，艺工融合、艺工经管等学科相互支撑，协调发展的特色鲜明的教学研究型大学。 “十三五”期间，学校将继续深化研究生培养机制改革，探索学术型和专业型硕士双轨的人才培养模式，把握“服务国家特殊需求博

纺织材料学试题库_计算题

中专染整专业《纺织材料学》试题库 ——计算题模块 1、某种纤维的线密度为1.45dtex，如用公制支数和特数表示，各为多少？ 解：N dtex ÷N t =10 ? N t = N dtex ÷10 =1.45÷10=0.145 (特) N t ×N m =1000 ? N m = 1000÷N t =1000÷0.145=6896.55（公支） 2、一批粘胶重2000kg，取100g试样烘干后称得其干重为89.29g，求该批粘胶的实际回潮率和公定重量。 解：W 实= 29 . 89 29 . 89 100- =12% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =2000? 12 100 13 100 + + =2017.86(kg) 3、计算70/30涤/粘混纺纱在公定回潮率时的混纺比。 解：涤/粘混纺纱混纺比=70?(1+0.004):30?(1+0.13) = 70.28:33.9 =67.5:32.5 4、有一批棉纱，在相对湿度为80%，温度300C时，称得其实际重量为100吨，测得其回潮率为15%。试计算这批棉纱的标准重量和它的含水率（公定回潮为8.5%）。 解：G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =100? 15 100 5.8 100 + + =94.35

W 含= W W + 100 100 = 5.8 100 5.8 100 + ?=7.83% 5、一批粘胶重1000kg，取50g试样烘干后称得其干重为44 .5g，求该批粘胶的回潮率和公定重量。（已知粘胶的公定回潮率为13.0%） 解：W= 5. 445. 44 50- =12.36% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =1000? 36 . 12 100 13 100 + + =1005.7kg 6、计算50/50腈纶/粘胶混纺纱的公定回潮率为多少。（已知腈纶的公定回潮率为2 .0%） 解：W= 10013 50 2 50? + ? =7.5% 7、计算70/30涤/棉混纺纱的公定回潮率及公定回潮率下的混纺百分比（已知涤纶的公定回潮率为0.4%，棉的公定回潮率为8.5%）。 解：W 公 =(0.7?0.4%+0.3?8.5%)?100% =2.83% 方法一：公定回潮率下涤纶的百分比=0.7?(1+0.4%)/(1+2.83%) =68.35% 公定回潮率下棉的百分比=100%-68.35% =31.65% 方法二：涤/棉混纺纱的混纺百分比=70?（1+0.004）：30?(1+0.085) =68.35:31.65 9、将锦纶长丝绞成每周长为1.125米，共100圈的丝绞，称重后求得丝绞的平均重量为1.02克，烘干后平均重量为0.97克，求该批锦纶长丝的线密度。(公

纺织专业纺织品检验复习题1

纺织品检验学 名词解释 1.标准大气压条件：温度20℃，相对湿度，101.3kpa。 2.预调湿：把试样置于相对湿度为10%~25%,温度不超过50℃的大气中，经过一段时间， 使试样含湿降至公定回潮率以下的处理过程。 3. 调温调湿：制冷循环采用逆卡若循环，该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成。 4. 公量：除去纺织品所含水分，再加上贸易合同或标准规定的水分所求得的重量。 公量=净重×（1+公定回潮率）／（1+实际回潮率） 5. 质量：反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。 6. 性能：反映综合顾客和社会的需要及对产品所规定的功能。（分为使用性能和外观性能） 7. 狭义产品质量：（亦称品质）指产品本身所具有的特性，（通常表现为产品的美观性，适 用性，可靠性，安全性，环境和使用寿命等。） 8. 广义产品质量：不仅指产品本身的质量特性，而且还包括产品设计的质量，原材料的质 量，计量仪器的质量对用户服务的质量等质量要求。 9. 真正质量特性：是纺织品在使用时最重要的性能和功能而言，以充分满足用户和消费者 的使用要求为最终目标。 10. 代用质量特性：是间接的表达产品的真正质量特性。 11. 质量控制：是控制产品的各项特定性质，以求其符合设定的规格和技术条件。 12. 国际标准：众多具有共同利益的独立主权国参加组成的世界性标准化组织通过组织的合 作和协商而制定，发布的标注。 13. 区域标准：世界某一区域标准化团体所通过的标准。 14. 国家标准：由合法的国家标准化组织，经过法定程序制定，发布的标准，在该国范围内 适用。 15．地方标准：由地方标准化组织制定，发布标准，它在该地方范围内适用。 16．企业标准：企业制定的产品标准和为企业内需要的协调统一的技术要求和管理，工作要求所制定的标准。 17．行业标准：全国性的各行业范围内统一的标准。 18. 质量认证：依据产品标准和相应的技术要求，经认证机构确认，并通过颁发认证证书和 认证标志，以证明某一产品符合相应标准和技术要求的活动。 19. 质量监督：指根据政府法令或规定，对产品，服务质量和企业保证质量所具有的条件进 行监督的活动。 20. 官能检验：（观感检验）指用人的感官测定产品的品质，并与判定基准相比较，以判断 检验对象的品质优劣或合格与否的检验。 21. 嗜好型官能检验：是对应于检验对象的第二种外观质量特性所进行的官能检验。第二种 受到人的感觉嗜好所影响的质量特性。 22. 分析型官能检验：是对应于检验对象的第一种外观质量特性所进行的官能检验。第一种， 不受人的感觉影响，而由其物理，化学等属性所确定的，固有的质量特性。 23.纺织品物理检验：运用各种仪器，仪表，设备，量具等检测手段，测量或比较各种纺织 产品的物理性质或物理量的数据，并进行系统整理，分析，以确定纺织品物 理性质和品质优劣的一种检验方法。 24.纺织品化学检验：运用化学检验技术和仪器设备，通过对抽取的纺织品样品进行分析， 测试，以确定纺织品的化学特性，化学组成及其含量的一种检验方法。25.净干含量百分率：经试剂处理后不溶纤维的净干含量百分率与溶解纤维的净干含量百分 率。

北京服装学院纺织材料与纺织品设计专业考研参考书目

二十三、试述唐代的服饰纹样审美特征。 1、唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。除了用真实的花、草、鱼、 虫进行写生，传统龙、凤图案亦未被排斥，这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格；晚 唐时期的服饰图案更为精巧美观，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉 佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

2、唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明 快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰 图案对后代的影响一直沿续到今天。 二十四、阐述宋代理学对当时审美特征和服饰的影响。 1、宋代，儒学得到了复兴，由程颐、程颢、朱熹创立的“理学”使儒学真正的哲学化，逐渐成为统治两宋的主导 思想。提出了“三纲五常、仁义为本”、“存天理而灭人欲”等观点。程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调， 某种程度上束缚了人们的思想，这在很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含 蓄、自然、平淡的意境。 2、在服饰风格上，这一点体现的更为明显，朝廷多次定制申饬，“务从简朴”，“不得奢靡”，不少学者也纷纷 提倡服饰要简洁、朴实。因此，整个宋代的服饰风格趋以修长、纤细，朴素无华；

在形态上不像唐代的华贵、 夸张和开放；色彩质朴而简洁。 二十五、简述宋元时期的服饰特征。 1、宋初建国大部分承袭唐代，衣冠服饰也袭晚唐五代遗制，无大变化。男子，袍衫、革带与佩鱼：革带在宋代 时是区分官职的附属物，鱼袋是官吏出入、联络的凭证。鱼目昼夜不闭，寓意常备不懈。方心曲领：宋代以前， 官员朝服里面衬一个圆形护领。宋以后，朝服项间套一个上圆下方，形似锁片的饰物，被称作“方心曲领”。幞 头和巾。女子，宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。背子是宋代最具时代特色的服 饰。帔帛发展到宋代为霞帔。宋时女子缠足成为儒家礼教倡导的一部分。 2、元代，公服：元代以长袍为主，男子公服多从汉俗，近乎宋式，俱右衽、盘领、大袖，戴舒脚幞头。质孙 服：蒙古男子平日多着质孙服，形制为上衣下裳相连。辫线袄和比肩、比甲。女子：袍服：蒙古女子以穿着袍 服为主，汉人称其为团衫或大衣，形制宽绰，多为左衽。姑姑冠。

大学纺织材料学试题定稿版

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纺材试题 2005年一、名词解释：30分 1 两型毛 毛纤维有明显的粗细不匀，同一根毛纤维上具有绒毛和粗毛特征，髓质层呈断续状分布，存在于未改良好的杂交羊和粗毛羊的被毛中。 2 中长纤维 长度和细度介于棉型化纤和毛型化纤之间的一类化学纤维，长度一般为51－76cm，细度0.2－0.3tex，可采用棉型纺纱设备或专用纺纱设备加工仿毛型产品。 3 纤维的结晶度:纤维内部结晶部分所占整个纤维的体积或重量百分比。 4 品质长度 是纺织纤维的长度指标，用来确定纺纱工艺参数。不同测试方法得出的品质长度不同，目前主要是指用罗拉式长度分析仪测得的比主体长度长的那一部分纤维的重量加权平均长度。 5 吸湿滞后性：又称“吸湿保守性”。同样的纤维材料在同一温湿度条件下，由放湿达到的平衡回潮率和由吸湿达到的平衡回潮率不同，前者大于后者，这种现象叫做吸湿滞后性。 6 蠕变:纺织材料在一定外力作用下，变形随时间变化而增加的现象。

7 合成纤维的热塑性 将合成纤维或制品加热到玻璃化温度以上，并加一定外力强迫其变形，然后冷却并去除外力，这种变形就可固定下来，以后遇到的温度不超过玻璃化温度，则纤维或制品的形状就不会有大的变化，这种性质称为合成纤维的热塑性。 8 绝热率 是指热体不包覆试样时在单位时间内的散热量与包覆试样时的散热量的差值与前者的百分比。（或用公式表示）纺织材料的绝热率越大，保暖性越好。 9 差别化纤维 是非常规生产得到的具有特殊性能的化学纤维的总称。如异形纤维、高吸湿纤维、抗起毛起球性纤维以及仿天然纤维、易染色纤维等。 10 非制造布 一种由纤维网构成的纺织品，这种纤维网可以是梳理网或由纺丝方法直接制成的纤维薄网，纤维杂乱或者有某些定向铺置，纤维网应经过机械或化学方法加固。 二填空(本题共30个空，每空1分，满分共30分。) 1 在测定纤维拉伸性质时，应注意的环境条件为温度、湿度。 2 纤维之间的切向阻力包括抱合力和摩擦力。 3 在天然纤维中耐光性最差的纤维是蚕丝；合成纤维中耐光性最差的是丙纶。

家纺设计师考试资料

印染图案设计制作方向 1.什么是家纺设计中的中国风图案，此图案的风格特点？ “意”作为中国传统绘画的灵魂，讲究的是“意在笔先、画尽意在”，这个“意”不光是设计师设计主题的表达，也是处在中华文化熏陶下的国人潜意识的文化审美方式。中国风家纺产品的设计还应更多地关注民俗文化的细节，因为这些细节是民族文化的积淀，蕴涵着人们对美好生活的向往。主要特征是以线为主要造型手段，也可集点、线、面之大成，不拘泥于成法，新意迭出。 2.什么是新古典主义风格？ 答：新古典主义的设计风格其实是经过改良的古典主义风格。欧洲文化丰富的艺术底蕴，开放、创新的设计思想及其尊贵的姿容，一直以来颇受众人喜爱与追求。新古典风格从简单到繁杂、从整体到局部，精雕细琢，镶花刻金都给人一丝不苟的印象。一方面保留了材质、色彩的大致风格，仍然可以很强烈地感受传统的历史痕迹与浑厚的文化底蕴，同时又摒弃了过于复杂的肌理和装饰，简化了线条。高雅而和谐是新古典风格的代名词。白色、金色、 3.什么是新艺术风格、巴洛克风格、洛可可、装饰艺术风格、维多利亚风格？ 新艺术风格：新艺术风格的产生直接受到了19世纪60年代英国工艺美术运动的影响，新艺术运动延续和发展了工艺美术运动的自然植物造型，许多新艺术的艺术家也是工艺美术运动的参与者。在欧洲传播的东方文化也是新艺术风格产生的灵感来源之一。19世纪的欧洲几乎控制了所有的非洲、东南亚、印度和太平洋国家，从这些国家掠夺物质财富的同时也从这些国家引进文化和艺术。最重要的特性就是充满有活力、波浪形和流动的线条。象是使传统的装饰充满了活力，表现形式也象是从植物生长出来。 巴洛克风格：巴洛克风格虽然继承了文艺复兴时期确立起来的错觉主义再现传统，但却抛弃了单纯、和谐、稳重的古典风范，追求一种繁复夸饰、富丽堂皇、气势宏大、富于动感的艺术境界。巴洛克风格的在绘画方面的最大代表是法兰德斯画家鲁本斯，在建筑与雕刻方面的主要代表是意大利的贝尔尼尼。 洛可可：洛可可风格反映了法国路易十五时代宫廷贵族的生活趣味，追求纤巧、精美又浮华、繁琐，别称为「路易十五式」，一度风靡欧洲。洛可可风格的装饰多用自然题材作曲线，如卷涡、波状和浑圆体；色彩娇艳、光泽闪烁，象牙白和金黄是其流行色； 装饰艺术风格：以简洁的表现形式来满足人们对空间环境那种感性的、本能的和理性的需求，这是当今国际社会流行的设计风格－－简洁明快的简约主义。而现代人快节奏、高频率、满负荷，已让人到了无可复加的接受地步。人们在这日趋繁忙的生活中，渴望得到一种能彻底放松、以简洁和纯净来调节转换精神的空间，这是人们在互补意识支配下，所产生的亟欲摆脱繁琐、复杂、追求简单和自然的心理. 装饰艺术是指为某些功能性物品设计装饰的艺术，它也包括并包含于室内设计，但不包括建筑设计。装饰艺术通常与美术分类相反，因绘画、素描、摄影等艺术作品并不具有功能性，而装饰艺术可以是玻璃制品、陶瓷制品、墙纸或家具等。装饰艺术包含于工艺美术内，并与工美类别下的工业设计有交叉。