(精品)服装结构设计_张文斌_女装平面结构设计3
测试一
一、填空题（每题2分，共20分）
1. 从口袋的实用功能上考虑，上衣下部口袋袋位的高低应以和
为依据，结构制图中一般以为依据，下落。
2. 在许多女装的结构设计中，均有撇门，其结构本质是__________________，
一般撇门量控制在_________cm左右，过大会产生___________________现象。
3. 服装细部规格的设计，常用基本部位的一元回归或二元回归方程的形式表达，
即y=ax1+b或y=ax1+bx2+c，式中如y为衣服长度部位，则x1为
；如y为下装长度部位，则x1为，x2为。
4. 上装结构平衡的关键是__________________的平衡，下装结构平衡的关键是
____________部位的平衡。
5. 贴体型女装衣身平衡时，后衣WL以上长度应前衣WL以上长度。
6. 裤装中后上裆缝的倾角一般为_____________，根据人体及款式不同，可在
_____________之间变动。
7. 衣身结构一般有以下几种类别，，，等。
8. 成衣服装不是为了适合某个人而制作的服装，它是以__________________人
可以购买为前提而制作的。
9.分析服装结构的可分解性，首先分析服装的，然后分析款式造型图
解成的合理性，再检查在外形上的部位。
10. 现代服装工程题由、、三部分组
成。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）
1. 上衣的胸围尺寸在相同情况下，胸腰差大的上衣显小，胸腰差小的上衣显大。
……………………………………………………………………………（）2.一般服装款式均可按四分法进行制图，所以上下装以四分法制图最为合
体。………………………………………………………………………( )
3. 在袖山弧线上，吃势的分布一般是均匀的。…………………………（）
4.服装结构平面构成法，将人体视作三维物体，通过省、褶、裥等形式或拉伸、
归拢形式构成服装。…………………………………………………（）5. 前、后衣片的结构大小是随人体比例而确定的，所以侧缝线是固定不变的。
………………………………………………………………………（）
6. 审视服装效果图时，主要注意WL以上部位服装与人体各部关系，以便确定
袖窿深、驳头高低等各部尺寸。…………………………………（）
7. 一般来说，裤子的立裆越深，运动功能性越好。…………………（）
8. 一般来说，插肩袖外衣的宽松度越大，袖底档量的设计就越
大。…………………………………………………………………（）9. 从理论上讲，领圈的长度应与衣领下口线的长度相等，但在实际操作中，往
往使领圈长度略短于衣领下口线的长度。…………………………（）10. 衣长的计算应该自SNP量至衣服的最下端，这是最合理最科学的计算方法。
…………………………………………………………………………（）
三、简答题（每题5分，共25分）
1. 在缝制两片袖时，通常要将大袖片的前袖侧缝拔伸烫实，而将其后袖侧缝进
行归拢烫实，请说明原因。
2. 何谓廓型？衣身廓型的种类有多少？
3. 某身高164cm、B* 85cm 、W* 70cm ，若按5·4系列计算，其号型为何
种类型？她在选择西装套装时，L、B、S、SL、N、W、H、TL的尺寸应是多少为宜？
4. 口袋的类型和作用有哪些？
5．结构平衡中部位与部位的外观形态平衡有哪几点？服装材料的制成形态平衡有哪几点？
四、作图题（1~3题每题10分，4题15分，共25分）
1. 根据规格完成连身翻折领的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
=40 n b= 3.5cm m b= 5cm
已知：N
基
2．根据款式图进行规格设计，并完成1.5片圆装袖的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
3．根据款式图进行规格设计，并完成整体的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
4．根据款式图进行规格设计，并完成整体的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
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测试二
一、填空题（每题2分，共20分）
1. 人体的肩、胸部、臀腹部等都是不可展曲面，其能展平为可展曲面，在结构
上要作省道、、折裥、抽褶等；在工艺上往往要采用归拢熨烫、等工艺形式。
2. 原型的特点为：采寸部位少；；；。
3. 胖体的上身结构设计应较同样胸围的正常体胸宽____________，背宽
______________，窿门宽相应____________。
4. 宽松袖的袖山高一般是__________cm，较贴体袖山高一般是___________cm，
贴体袖的袖山高一般是____________，袖肥应在_________________范围内。
5. 女装纸样的胸部省道量视服装的而定，较贴体型服装的松量取
cm，较宽松型服装松量取cm，宽松型服装的松量取
cm。
6. 女式衬衫翻领，领下口的曲线造型影响领上口的造型，当领下口呈时，
领上口为直线型；当领下口呈时，领上口为弧线型。
7. 单排扣服装的叠门量，是以为依据的。
8. 在衣身上设计衣领结构，比单独制领。
9. 腰节与背长是不同的部位，背长是指后腰节是指，两者之差
为。
10. 袖窿结构是由、、三个主要部分组成。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）
1. 衣身纸型中腰袋位置的设计原则为：上下距WL7～8cm左右，左右以胸宽
线偏前门襟1～ 2.5cm为准。………………………………………………
（）
2. 钮眼大小设计原则为：钮扣直径+厚度。………………………………（）
3. 服装的纸样做好后，必须较对尺寸，画顺弧线，做好对位记号，放缝，标出
布纹。……………………………………………………………………（）
4. 衣服的叠门量与钮扣的大小相关，但最小量为1.7cm。………………（）
5.无论是胸部饱满的人还是扁平的人的合体服装，都用撇胸处理比较好。……………………………………………………………………………（）
6. 衣片中形状为弧状的部位，其缝份量与其它部位相同。………………（）
7. 在一般情况下，取前肩斜总是大于后肩斜之差约为2o。………………（）
8. 前衣片的材料厚度补足量是制作外套、大衣时必须要考虑的因素之
一。……………………………………………………………………（）9.从运动功能性考虑，一般衣袖的袖窿宜设计的浅些，这样衣袖的袖壮可小
些………………………………………………………………………（）10. 服装结构设计是指用平面原型法制图所进行的设计过程。………（）
三、简答题（每题5分，共25分）
1. 何谓撇门，其作用是什么？
2. 简述女装上衣围度宽松量加放的原理及合体、宽松、特宽松类型（外套）宽
松量的加放。
3. 裤装的上裆宽是由人体的腹臀宽决定的，为什么一般裤子的上裆宽小于腹臀
宽的值。
4. 翻领松度指的是什么？
5. 已知某男身高173cm，净胸围89cm，净腰围76cm。试求：
A.该人使用的服装号型规格
B.该人穿着的胸围松量为18cm的上装规格
C.该人穿着的臀围松量为 10cm 的裤装规格
四、作图题（1~3题每题10分，4题15分，共25分）
1. 根据规格完成连身立领的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
=40 n b= 3cm
已知：N
基
2．根据款式图进行规格设计，并完成羊腿袖的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
3．根据款式图进行规格设计，并完成整体的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
4．根据款式图进行规格设计，并完成整体的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
女装结构设计（三）
测试二参考答案
一、填空题（每题2分，共20分）
1. 人体的肩、胸部、臀腹部等都是不可展曲面，其能展平为可展曲面，在结构
上要作省道、分割线、折裥、抽褶等；在工艺上往往要采用归拢熨烫、
拔开熨烫等工艺形式。
2. 原型的特点为：采寸部位少；作图过程简单；适用度高；应
用变化容易。
3. 胖体的上身结构设计应较同样胸围的正常体胸宽____增大______，背宽_____
增大_________，窿门宽相应_ 减少_______。
4. 宽松袖的袖山高一般是___0~9_____cm，较贴体袖山高一般是
___13~16______cm，贴体袖的袖山高一般是___〉16cm_________，袖肥应在___0.2B-1~0.B-3____范围内。
5. 女装纸样的胸围松量视服装的宽松程度而定，较贴体型服装的松量取
10~15 cm，较宽松型服装松量取15~20 cm，宽松型服装的松量取〉20 cm。
6. 女式衬衫翻领，领下口的曲线造型影响领上口的造型，当领下口呈外凸
时，领上口为直线型；当领下口呈内凹时，领上口为弧线型。
7. 单排扣服装的叠门量，是以纽扣半径为依据的。
8. 在衣身上设计衣领结构，比单独制领更为合理有效。
9. 腰节与背长是不同的部位，背长是指BNP到腰围线后腰节是指从SNP
到腰围线，两者之差为后领深。
10. 袖窿结构是由袖窿深、袖窿宽、冲肩、三个主要部分组成。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）
1. 衣身纸型中腰袋位置的设计原则为：上下距WL7～8cm左右，左右以胸宽线
偏前门襟1～2.5cm为准。………………………………………………（√）
2. 钮眼大小设计原则为：钮扣直径+厚度。………………………………（√）
3. 服装的纸样做好后，必须较对尺寸，画顺弧线，做好对位记号，放缝，标出
布纹。……………………………………………………………………（√）
4. 衣服的叠门量与钮扣的大小相关，但最小量为1.7cm。………………（×）
5.无论是胸部饱满的人还是扁平的人的合体服装，都用撇胸处理比较好。……………………………………………………………………………（×）
6. 衣片中形状为弧状的部位，其缝份量与其它部位相同。………………（×）
7. 在一般情况下，取前肩斜总是大于后肩斜之差约为2o。………………（√）
8. 前衣片的材料厚度补足量是制作外套、大衣时必须要考虑的因素之
一。……………………………………………………………………（√）9.从运动功能性考虑，一般衣袖的袖窿宜设计的浅些，这样衣袖的袖壮可小
些………………………………………………………………………（√）10. 服装结构设计是指用平面原型法制图所进行的设计过程。………（×）
三、简答题（每题5分，共25分）
1. 何谓撇胸，其作用是什么？
答案：
撇胸实质上是前衣身浮起余量的一部分，是消除前浮起余量的常用方法，能够起到分散浮余量的作用。
2. 简述女装上衣围度宽松量加放的原理及合体、宽松、特宽松类型（外套）宽
松量的加放。
答案：
按照从宽松趋于贴体的分类有：宽身型、较宽身型、较卡腰型、卡腰型、极卡腰型。衣身廓体抽象概括为若干个几何体，主要由胸围、腰围、臀围三个围度所构成，即衣身除袖窿外被抽象为五种形态，其形态的界定是由胸腰差、臀胸差的大小及结构所决定。
胸腰差、臀胸差的数值
衣身廓形的分类主要依据胸腰差的数值处理。
宽身型为B*–W* = 0 ～6cm；
较宽身型为B*–W*= 6 ～12cm；
较卡腰型为B*–W*= 12 ～18cm；
卡腰型为B*–W* = 18 ～24cm；
极卡腰型为B*–W*> 24cm。
臀胸差的数值根据造型常分为合体型、小波浪型、波浪型。
合体型的臀胸差H*–B* =–3～0 cm；
小波浪型的臀胸差H*–B* =0～4 cm；
波浪型的臀胸差H*–B*≥4cm。
3. 裤装的上裆宽是由人体的腹臀宽决定的，为什么一般裤子的上裆宽小于腹臀
宽的值。
答案：
裙装只对人体腰部、腹臀部进行包复，在裙装的HL以下加上上裆形成对人体腿部的包复便成为裤装。裤装作为包覆人体腹臀部的服装，对应于人体的腹臀宽为AB，在裙装的结构上加上的上裆宽为A'B' ，图中A'B'≥AB，一般腹臀宽AB＝0.24H*，故上裆宽A'B'＝AB+少量松量－材料弹性伸长量＝0.24H*+少量松量－材料弹性伸长量。考虑到制图计算的方便性，常用H 代替H*，故一般地裙裤上裆宽=0.21H，其它裤装上裆成型后大小≤0.21H。
4. 翻领松度指的是什么？
答案：
翻领外轮廓松量是指翻领外轮廓线在领座结构图上应该展开的量。DC＝n b（领座后宽），DE＝m b（翻领后宽），BF＝m f（翻领前宽），BF'＝m b，BA＝n f（领座前宽）。考虑翻领的外轮廓松量时，首先将其理想化，使BF'＝DE＝m b。（BF为BF’对侧后领部松量没有影响，BF’和BF的差异只是体现在翻领前部造型差异。）
BNP'～E～F'的弧线是翻领理想结构中翻领的外轮廓线在衣身上的轨迹，由于基础领窝
的领窝宽（深）每增大n，其周长增加2.4n．故BNP'～E～F'弧线的轨迹长度较BNP～SNP～FNP弧线要长2.4△[△为图中E～SNP的长度]。分配到整个轨迹中，侧后部分配1.8△，经过近似处理为1.8（m b－n b），即翻领的外轮廓线松量只要考虑在整个翻领外轮廓线上增加1.8（m b－n b）的松量，在翻领前领部只要按造型画准便可。
5. 已知某女身高164cm，净胸围89cm，净腰围76cm。试求：
A.该人使用的服装号型规格
B.该人穿着的胸围松量为18cm的上装规格
C.该人穿着的臀围松量为10cm的裤装规格
答案：
服装号型为165/88A；
B=84+18=92cm，BLL=25.5cm，N=40cm，S H=0.25B+14~16，SL=60cm
H=90+10=100cm，W=68cm，TL=102cm
四、作图题（1~3题每题10分，4题15分，共25分）
1. 根据规格完成连身立领的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
=40 n b=3cm
已知：N
基
答案：
2．根据款式图进行规格设计，并完成羊腿袖的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
答案：
1.规格设计：
B=105cm，BLL=26cm，N=39cm，SL=60cm
2.结构图：
3．根据款式图进行规格设计，并完成整体的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
答案：
1.规格设计：
B=104cm，BLL=26cm，L=54cm，N=39cm，n b=5.5cm，SL=60cm
2.结构图：
4．根据款式图进行规格设计，并完成整体的结构制图（单位：cm，制图比例1：5）
答案：
1.规格设计：
B=98cm，BLL=25.5cm，N=39cm，L=65cm，n b=3.5cm，m b=5.5cm，SL=60cm
2.结构图：
《服装结构设计与制图》习题(精华).doc
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1： 1与1： 5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按 1： 5比例。 《服装纸样设计初步》 1、川展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利川纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1： 1或1： 5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1： 4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸I二。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结 构制图。要求按1; 5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1： 5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结构分析。根据实操评 定成绩 《口本女装原型制图原理，方法与步骤》 1、要求在原型版的基础上对立领连袖女衬衫制图。按1： 5或1： 1比例完成。 2、驳头女西装领原型制图及其驳头造型变化。按1： 5比例完成。
服装结构设计教案设计
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
服装设计入门
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
女装平面结构设计试题与答案
女装平面结构设计（二） 测试一参考答案 一、填空题（每题2分，共20分） 1. 服装放松量是指在净体尺寸基础上加放的尺寸，它是构成服装风格 的重要依据。 2. 衣袖的结构种类主要分圆袖、连袖和分割袖，其袖身的结构种类主要分直身 袖和弯身袖。分割袖（插肩袖、半插肩袖等）的前袖中线与水平线的 3. 衣领的结构种类主要分无领、立领和翻折领，当翻折领的领下口线＜ 的处理方法，使其长度与领窝线长度相等。 4. 在文化式原型中，前后领宽的关系是前领宽小于后领宽，而前领宽+ 0.5 cm=前领深。 5.原型进行省道转移的方法有量取法、旋转法、剪开法。 6. 在衣袖结构设计中，若AH一定，袖山高尺寸越大，合体性越好，运 动性越差。 7. 女装原型衣袖的袖口曲线前凹后凸是因为__考虑到人体下臂自然向前弯，衣 袖对手腕的影响_________。 8.袖长的计算公式为______SL=0.3h+8~11cm+垫肩厚__________，袖肘位置的 计算公式为____EL=0.15h+9cm+垫肩厚_________。 9. 扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，原因是___减少领外轮廓 长___。 10. 就前衣片而言，连身领通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领 领身整体相连；第二类为前衣片与衣领通过领身自身做分割线全部相连；第三类为前衣片与衣领通过浮余量（省道）转移部分相连。 二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分） 1. 连翻领领凹越大，则领型越平坦，领凹越小，则领型越耸立。……（×） 2. 女子上衣前、后衣片横开领的大小始终应保持一致。………………（×） 3. 在连身袖结构制图中，前后袖中线的倾斜度一般是不一致的。……（√） 4. 在袖窿弧长一定的前提下，袖山愈高，袖肥愈小，反之袖山愈低，袖肥愈 大。……………………………………………………………………（√）
服装结构设计基础
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
09级高技服装结构设计试卷B卷 与答案
2010～2011学年度第三学期09级高技《服装结构设计》期末 考试试卷（B卷答案） 班级学号姓名总分 (考试形式：闭卷时间：90分钟) 题号一二三四总 分 得分 一、填空题（将正确的答案填在横线上）（每空2分，共30分） 1．古希腊的多立安上衣、古罗马的斯托拉上衣这些服装款型多是属于宽大的束腰款式。 2．服装制图的图纸中，部位的尺寸一般以厘米（cm）为单位。 3．裁剪剪刀是剪切纸样或服装衣料的工具，有9英寸、10英寸、11英寸、12英寸等数种规格。 4．我国的标准人体模型均采用国家号型标准进行制作，种类有男式模型、女式模型、儿童模型等。 5．一件服装性能的优劣，是要在人体上进行检验和评价的。 6．人体可以分为头、躯干、上肢、下肢四个部位，其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位。 7．人体由骨骼、关节、肌肉等构成，它们是决定人体体型的基本因素。 8．人体颈部形状基本为圆柱体，圆柱体的底面呈前低后高的斜面。9．男性与女性相比，体型有不少差异，而男女体型差别主要在躯干部。 10．服装结构制图时，一般是要先定长度再定宽度，后画弧线。11．女春秋衫进行服装制图时，后肩斜线设计有0.7 cm吃势。 12．女装原型结构中袖窿深的计算公式是B/6+6cm。 13．夹克衫是一种衣长较短，宽胸围紧袖口、紧下摆式样的上衣。14．服装结构设计即是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。。
二、判断题（判断正误，并在括号内填“√”或“×”）（每题2分，共 20分） 1．原型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度的放松量不必 加入。 （ √ ） 2．女性腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部及后腰部呈单曲面 状。 （ ×） 3．颈椎点位于颈后第三颈椎骨，是脊骨最明显的地方，它是测量背长 或后衣长的基准点。 （×） 4. 特殊体型是体型上的发展不均衡，超越正常体型范围的各种体 型。。 （ √ ） 时应该先画外轮廓线，后画内部结构线。 （ √ ） 6．衣摆是指覆盖在人体手臂上的服装部件。（ × ） 7．结构制图时，点划线的两端应是点而不是线段。（ × ） 8．结构制图时，同一张图纸中同类图线的粗细是不一致的。（ × ） 9．女裤设后袋，男裤一般不设后袋。（ ×） 目的是提高面料的利用率。（√ ） 三、单项选择题（在下列选项中选择一个正确答案，并将其序号填在括 号内）（每题2分，共30分） 1．某女生身高160CM，腰围64CM，一般体型，应选购什么号型的西裤。 （ C ） A、155/64 B、160/68·A C、160/64·A D、160/66 ·A 2．一条成品西裤的中裆大22CM，脚口大20CM，这条西裤的外形是 （ A ） A、锥形裤 B、喇叭裤 C、直筒裤 D、小脚裤 3．西裤后裆缝腰口处放缝是（ D ） A、2CM B、1CM C、1.5CM D、2.5CM 4．裁剪一条普通西裤，使用面料的门幅为144CM，则需要用料110CM。 如果这条西裤是连腰裤，已知连腰宽度是4CM，则需用的面料是 （ C ） A、110CM B、106CM C、114CM D、102CM 5．门幅144CM，西裤用料的计算方法是（ A ）
(完整版)服装结构设计(二)试题参考答案
服装结构设计（二）试题参考答案 一、填空题（每空1分，共20分） 1.对于中国女性，其前腰长=0.2h+9cm （写出公式），比后腰长 长1.5cm。 2.原型按照立体构成形态分类，可分为：箱型原型和梯形原型两大类。 3.根据前浮余量的消除方式不同，衣身结构平衡形式可分为：箱型 平衡、梯形平衡和箱一梯形平衡。 4.考虑到影响前、后浮余量的因素，实际前浮余量=（B*/40+2）-垫 肩厚-0.05 （B-96）（写出公式）,实际后浮余量=（B*/40-0.5） -0.7 垫肩厚-0.02 （B-96）写出公式）。 5.翻折领领下口线短于实际领窝的目的是获得较短的翻折线或缩短翻折 线对于翻折线为直线型的翻折领，其领下□线 =实际领窝线-0.5? 1cm、对于翻折线为圆弧型的翻折领，其领下□线=实际领窝线-1?2cm,对于翻折线为部分直线部分圆弧型的翻折领，其领下口线=实际领窝线-0.75?1.5cm。 6.袖山结构设计中的三个设计要素分别为袖山高、袖山斜线长和袖胆， 其中袖山高是第一设计要素。 7.对于弯身袖，前袖外轮廓在肘部凹量为W1cm袖口处向外三 0.5cm,通常总的弯身量为w 1.5cm。 二、判断题（正确的画，，错误的画X,每题1分，共10分）
1.人体测量基准点的选择可以根据测量项目自由确定，没有一定的要求。.................................................................................................... （X ） 2.在人体测量中，前腰长是从颈侧点（BNP）经过胸点（BP）至腰围 线（WL）的长度。.......................................................................... （V ） 3.原型是最简单的衣身结构，其立体构成关键要消除前后衣身的浮余量以及腰围线呈水平，对于加放松量的大小不做要求。…（X ） 4.在衣身结构平衡中，应考虑材料厚度对胸围的影响，因此应在侧缝处加入一定的补足量。............................................................................. （V ） 5.由于增加垫肩，在肩点总抬高量约为1.4倍垫肩厚，其中前片抬高 量W0.7垫肩厚，后片抬高量A 0.7垫肩厚。..................... （，）6.审视服装效果图时，主要注意腰节长与服装部位的比例关系，以便确定 衣长、袖窿深、翻折止点等部位的尺寸。................................... （，） 7.当翻折领领下口线〈实际领窝线时，在工艺上应采用拉伸拔开处 理，当不能完全通过工艺处理时，应在结构上采用分割领座的处理 方法，使领下口线长度=实际领窝线长度+0.3。......................... （ V ） 8.对于领座较小的平翻领结构，可以通过重叠肩部的方法减小领外轮廓长，从而稍微增加领座高。............................................................................ （ V ） 9.在袖窿弧长一定的前提下，袖山高越大，袖肥越小，反之袖山高越小， 袖肥越大。............................................................................................ （V ） 10.因为人体手臂主要是向前运动，所以吃势的分配应为后袖山的吃势稍 三、简答题（1题8分，2题12分，共20分）
服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
服装结构设计三第六章服装和人体生理重点
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装结构设计与制图1教案
《服装结构设计与制图》（1）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
服装结构设计的要素
服装整体结构设计是指全面考虑服装艺术与服装工程诸因素后进行的综合设计。它是联系服装造型设计与服装工艺设计的纽带，是将平面设计图转化为现实作品的一个不可或缺的桥梁。它既要实现造型设计的意图，弥补造型设计的不足，又要为工艺设计提供合理的方案， 为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素。 1、款式造型要素服装结构设计首先要考虑的是款式造型因素，即美感。结构设计应注重服装各个点、线、面的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，形成“天衣无缝”型的设计；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去整体美感。所以造型设计的美感是结构设计首要考虑的因素。 1．1 款式造型的审视与分解 款式造型的审视与分解是指通过审视服装效果图、平面造型图，来分析款式的外部特征、内分割形式、服装内外结构的组合关系，将服装设计表达不完善的部分进行合理想象并进行结构分解。这是结构设计的第一步。首先，判断其设计服装属于何种类型，主要功能是什么，穿着对象的性别、年龄以及季节、区域、用途和穿着方式又如何。除此之外，还要判断服装是实用类还是表演类，外衣还是内衣，多层还是单层，上下装分离还是连接的，某些部件是附加的还是不可分的。其次，判断服装款式的外部形态与比例关系（如服装的外廓形状、服装的长短、宽松度）以及内部比例关系及分割形式（如领的横开领大小、直开领的高低、袖的形态、分割线的形状、分割以后服装面积的比例关系等）。 另外，还要判断从效果图上可以直接观察到的款式结构（如外造型、部件之间的相连形式，穿脱形式的结构，各部位的舒适量，以及款式的透视结构（即从设计图中难以观察到的款式结构，如掩盖部位的结构、里布结构、面布与里布的结合结构等）。并非所有款式造型都是合理的。一些款式设计所表达的结构是不能分解成平面结构形式的，如图1、因而进行结构设计时，除了要体现款式设计特点外，还需将服装设计表达不完善部分的结构合理化，如增加结构线，改变结构线的形状，再进行结构分解。这也是款式造型审视与分解阶段的一项任务。 1．2 款式造型与规格设计的对应 在对款式造型进行审视与分解后，我们可以按照一定的规律将服装造型转换为平面结构形式。服装造型设计分为H 、A 、X 、T 、O 五种服装外廓形。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。H 型具有安祥、庄重、流畅，不贴身，呈直筒形的特点。x 型具有窈窕、优美，上下两端宽松，腰部紧束的特点，体现女性体型自然美感。A 型稳重安定，充满青春活力，具有上紧下松的特点。T 型具有夸张肩部，收缩下摆的特点，简单、大方。0 型具有夸张肩部、收缩下摆、中间宽松的特点，夸张而柔和。从以上造型特点知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型。其中适应人的体型，直接呈现人体线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，属松身或局部合体的造型。但是我们不仅要对服装作定性的描述，而且要精确地表达服装的结构，采用数据定量描述服装的规格。一般可以通过长度设计、围度设计、结构线设计、部件比例等方式来控制。 1．2．1 长度设计 服装规格的长度设计是造型设计。要求按照服装款式设计图的设计，忠实于图中服装
1月浙江自考服装结构设计试题及答案解析
浙江省2018年1月高等教育自学考试 服装结构设计试题 课程代码：00680 一、填空题(每空 1 分，共15分) 1. ______________________________________________________ 服装构成的基本模型是通过人体测量，得到不同类型人的____________________________________ ，加以平均取得不同类型 的标准尺寸，制造出规格齐全的人体模型(人台)，以此取代不同类型的人作试衣的标准和 立体裁剪。 2. ________________________ 构成纸样原理的基础是基本构造所形成的外部形状和运动特征。 3. ______________________________________________ 纸样中宽松度和运动量的设计，主要是依据人体______________________________________________ 的尺度。 4. _____________________________________________________________ 活褶是褶的一种，它是按一定间距设计的，故也叫间褶，一般分为___________________________ 、 _____ 、______ 5?测量臀围(hip):以______ 为测点，用软尺测量一周。 6. 女装160/84A 的规格，160 号表示适用于 ___________ 、84 适用于 _________ 。 7. 颈部关节的屈伸及左右侧倾角都是45 度，其转动的幅度为60 度，这是设计__________ 的必要 参考数据。 8. 腰椎共五块，第三块为______ 是胸部和臀部的交界点，因此常常作为服装结构的___________ 标准。 9. ____________________________________________________________________________ 在设计裙子的时候，裙摆幅度至少不能小于一般行走和登高的活动尺度，窄摆裙设计 ____________ 是基于这种功能设计的。 10. ____________________ 服装裁剪的方法有、两种。 、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填 在题干的括号内。每小题 1.5分，共15分) 1.5.4B 号型系列中B 表示( )。 A.24 ?19cm C.13 ?9cm 2. 后身长测量以肩胛点为基点向上至肩线 A. 腰围线 C.臀围 3. 肩胛骨是肩与背部的转折点，其形状为 A. 球型状 B.18 ?14cm D.8?4cm (约斜肩1/2)，向下延伸至( )。 B.股中线 D.腿中处 ( )。 B.半球型状 D.倒三角型
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
服装结构设计(女装部分)试卷A
服装结构设计（女装部分）试卷A (服装艺术设计专业) 一.填空题 (每小题(空)1分，共28分) 3.对大运动量西装裤类后片需加大 _____________________________________ 和 ____________。 4.西服类裁片后袖窿弧线较平是__________________________________________和 ________________________________。 5.一般中式裁剪方法 “胸围”包含 _________________，是用成品胸围尺寸绘图。一般旗袍胸围加放松度大约是_______________。 6.设一女性净胸围是83cm ，其腋宽尺寸可能是 ______________。 二.多项选择题 (从下列各题四个备选答案四个正确答案，并将其 代号写在题干前面的括号内。答案选错或未选全者，该题不得分。 每小题2分，共10分) （ ）8.公制、市制和英制换算A.1码＜1米, B.1码=0.915米, C. 1市尺＞1英尺, D.1英寸=2.54公分。 （ ）9.背宽一定，西服类裁片后肩端点一般较背宽宽出A.0.5cm 左右, B.1.5cm 左右, C.2.5cm 左右, D.3.5cm 左右。 （ ）10.配海军领（平领类）需将正身前、后肩端重叠。A. 正身前、后肩端重叠是要减小领子里口弧度和领子外口长度, B. 领子外口长度减短，成品领子出现领脚,
C. 领子外口弧度小于领口，成品领子出现领脚, D. 领子里口弧度较领口小，成品领子出现领脚。 （）11.顺毛是：A.绒毛向上倒, B.绒毛向下倒, C.绒毛向左、右分开, D.绒毛向一边倒。 （）12. M号（净胸围82cm）女无袖衫按[日]文化式原型制图，其窿深A.19cm, B.20.7cm, C.18.5cm, D.19.5cm较吻合臂根。 三.判断说明题（先判断命题正误，然后说明正确或错误的理由 理由，判断2分，说明2分；判断错误，全题不得分。每小题题4分，共16分）. 13.中式女上装裁剪有背宽算式1.5/10B+4cm和胸宽算式1.5/10B+3.5cm，可推得其窿宽算式是1.5/10B－7.5cm。 14.较厚、较松软毛呢材料上装后肩缝一般较前肩缝长出0.5cm左右，以适应肩胛骨隆起和肩脊线自然向前弯曲等形势。 15.领子外口后面盖不住绱领线，需将领子里口加长和正身后领口稍向上放出。 16.灯芯绒西服上装和裤子可按下图划裁： 得分评卷人
服装结构设计基础复习题
服装结构设计基础复习题 1 . 牛仔裤的后裆斜线是从臀围线为起点取比值为 A.15：3 B.15：4.5 C.15：4 答案：C 2 . 服装成品规格测量的方法是：一般服装放平测量，而对立体感较强的昵类服装则穿在模型架上测量衣长、（）、袖长，其他部位仍放平测量。 A.胸围 B.肩宽 C.衣长 D. 领围 答案：B 3 . 接腰型连衣裙上衣前衣片的前胸宽公式是 A.B/6+2cm B.B/6+2.5cm C.B/6+2.7cm D.B/6+3cm 答案：A 4 . 在测量女装时，下装（裙装和裤装）的腰围一般放松量为 A.4cm B.3cm C.2cm D.1cm 答案：C
5 . 节裙腰口省的转移除可用折叠法外，还可采用 A. 纸样展开法 B.比值移位法 C.原型法 D.基型法 答案：B 6 . 直裙的后开衩位置是在臀围线下（）cm。 A.20 B.22 C.23 D.25 答案：C 7 . 男衬衫门襟宽度为 A.1.5 cm B. 1.7 cm C.2 cm D.2.5 cm 答案：B 8 . 女衬衫变化款后胸围大的计算公式为 A.B/4+1 B.B/4+0.5 C.B/4-1 D.B/4-0.5 答案：D
9 . 幼儿与老年人的服装由于其（）差较接近的缘故，一般以直腰为主。 A. 胸臀 B.臀腰 C.胸腰 D.胸腰或臀腰 答案：C 10 . （）袖窿深，袖肥较小，腋下没有插角，当手臂下垂时腋下也有皱褶。 A.蝙蝠袖 B.平连身袖 C.菱形插角连身袖 D.侧身插片连身袖 答案：B 11 . 由于女性体型因素的关系，直裙后中腰口比前中腰口低落（）cm左右。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 答案：B 12 . 鱼尾裙在纵向分割的前提下，如果不控制臀围，那么裙的纵向分割所呈呈现的状态是 A.弧线 B. 直线 C.斜直线 D.曲线 答案：C
2018年自学考试《服装结构设计》试题及答案
2018年自学考试《服装结构设计》试题及答案 一、填空(30%) 1、作为一名设计师，最基本也最重要的能力，就是想象力、创造力和( 对事物的感悟能力)。 2、意向性思维的过程是：目标定位→(寻找切入点)→充实细节→完善总体。 3、服装是立体的，它不但具有长度和宽度这样的平面形态特征，还具有“(厚度)”。 4、色彩的和谐来自于色彩的统一和对比，二者缺一不可。统一，就是(色彩的一致和类似);对比，就是( 色彩的不一致和差异)。 5、把平面形象转变成立体形象的过程和结果，称之为(造型)。 6、童装设计，要以(舒适)、方便、有趣、亮丽为基本原则。 7、职业女装的(结构)变化较少，分割就受到了高度重视。 8、系列时装构成的特征，也是系列感形成的基本要素，它们是数量、( 共性)和个性。 9、系列时装的整体效果，关键在于如何协调各个单套时装之间的关系，使每套时装都处在(既相互联系又相互制约)的关系之中，使系列时装构成一个既有统一又有变化的有机整体。 10、现代感较强的包，装饰应少而精，以( 几何形)图案为主。 11、袖窿结构直接影响夹克衫的外观效果。常用的结构形式有上肩袖、落肩袖、插肩袖以及(前上肩后插肩)。 12、如果裤子或裙子比较短小，鞋就既是服装风格的集中体现，
又是( 服装色彩)的呼应和延续，更是服装设计思想的重要补充。 13、服装的( 款式)和(造型)常常是指一件服装的两个方面，两者合而为一，构成服装完整的形象。 14、服装设计表现的方式有(款式图)、( 效果图)和服装画。 15、(衣领)是服装造型中最重要的部件。 16、设计师(圣洛朗)曾以荷兰画家蒙得里安的现代绘画为灵感源设计出无领无袖连衣裙。 17、主题系列时装设计中，若想加大某套时装与其它时装的差异，可以在形态、造型、色彩、( 服饰)上加强。 18、在整体设计中，服装侧重于款式的配套和色彩的搭配;( 形象)侧重于发型、化妆与服装情调的协调;( 服饰品)侧重于主题、情调的需要，以及与服装的内在联系。 19、结构缝主要包括( 侧缝)、( 领口)、袖窿、裤腰(裙腰)、立档等几个方面。 20、( 连衣领)的外观与立领很相象，但不存在横向接缝，常常使用纵向的省缝或开口辅助造型。 21、时装具有时间性、( 流行性)、( 新颖性)三方面特性。 22、选择服装搭配主色的主要依据一是根据设计主题、情调、效果，二是根据所掌握的(面料色彩)进行选择。 23、( 统一)和(变化)是艺术创作的基本规律，也是系列时装创作的基本依据。 二、选择题(20%)