使用富士8100fd 的黄金使用心得

使用富士8100fd 的黄金使用心得

【推荐】使用富士8100fd 的黄金使用心得

我已使用8100fd两个多月，拍了2000多张对比照片，谈下富士8100的使用心得：

1。测光，室外要用（*)多重测光.室内要用( )平均测光. 点测光基本不能用.

2.白平衡,不要用自动,会把色调变得太冷.大阳光下可用"晴天". "阴天的百平衡太黄了.

最好自己自定义白平衡,

方法:在好天气的早上11:00多时,用张洁白的纸平放在太阳光下,打开相机,自设白平衡栏,近距离把镜头对着白纸(小心不要阴影),按下快门,再按OK就好了.自定义的白平衡要比"晴天暖,比"阴天冷就对了. 平常多数情况下.自定义的白平衡都会有极佳的原色还原.

3.如果在室内灯光照明时,要改"白支灯或"荧光灯的白平衡

4.对焦方式:单次对焦最好用.

5. AF的对焦模式最佳效果是:区域对焦.

6. P档的ISO值最佳设定: AUTO400

7. M A S 档的ISO值可设: 100

8. AF补助灯没有用,最好关掉

9. 数码变焦可以打开,用得上

10. 画质用"标准的最好,用"HARD"的话放大会有些白亮点.

11. 储存画质用最高的"10F

12.平常拍摄用:标准,就好.不必用:反转片.因为反转片有加色的效果,不是"真原色,而且会失去暗处的某些细节.

13.富士8100fd的最佳光圈值是 F5.6. A档的光圈值可设5.6效果最好.

14.S档的快门数,平常设80就够用了.

15.祝大家拍出好相片.

回復：

1、測光，一般用評估（多重）測光，風景照可以用平均測光，拍特寫或者背景反差大的場景，一定要用點測光。

2、白平衡。我一般用自動。以RAW格式拍攝（S6500FD），後期調整。

3、同意。

4、對焦方式，必要時用連拍，則用自動伺服對焦。

5、自動對焦區域，當然是中心對焦。這種方式是最保險的，特別是用AE/AF鎖定，重新構圖的時候。

6、小DC，當然建議用最低的ISO值保證畫質。但一般用ISO100好過ISO64或者80之類。

7、同意。

8、在暗處或晚上拍的時候，一定要開的。

9、數碼變焦，關閉。後期裁切即可。

10、指的是銳度吧？人像可以用柔和，風景及其他用銳化，或者標準。

11、畫質，視用途及儲存卡剩餘空間定。

12、反轉片，各花入各眼。個人一般不用。

13、基本同意。不過，風景一般用F7.1。

14、1/80秒？膠片時候，老師講，拍步行的人，起碼用1/125秒，跑步的用1/250秒。

如果是其他的運動場景，光線好時應該更高一些。

15、樓主應該加強學習，多出好片。

富士长焦相机操作技巧 免费33页word文档

富士S2000HD简介与按键操作 富士S2000HD并非是S1000fd单纯的接班人，而是一台顺应高清潮流的长焦DC。S2000HD装备主流的1/2.33英寸1000万像素CCD，新的15倍光学变焦富士珑镜头（等效27.6～414mm），具备720p高清短片拍摄能力，加上低廉的价格，相当有性价比。由于具有一定的手动功能，相信新购买富士S2000HD的朋友会有很多使用上的问题，本文旨在教导S2000HD的用户更好地发挥手中的机器。富士S2000HD详细评测请看：《DC罕有的靓色 彩富士S2000HD评测完美版》 富士S2000HD操作指南一

富士S2000HD背部按键的布局与以往基本一样，五维导航键四周伴着四个功能按钮。富士S2000HD的光圈、快门参数设定是要按下右下角的曝光补偿按钮才开启的，设定完如果想进入菜单等又要按下曝光补偿按钮先退出来，有点不方便。另外一点就是回放照片结束后按下回放按钮是不会返回拍摄状态的，必须半按下快门。除此之外操控方面还是比较得心应手。 富士S2000HD操作指南二 电源开关和其余两个按钮的编排位置反过来了，更加强调电源开关的作用，手柄位的设计更加宽大，手感有所提升。整体做工来说，富士S2000HD 还是值得称赞的。 一、基础拍摄操作 Auto、P、S、M、C模式介绍

切换模式时相机有说明 Auto、P、S、M各模式下的显示界面 与常规手动DC相比，富士S2000HD缺少了A档（光圈优先模式），不过这也是因为这台机的光圈只有最大和最小两档可调，光圈优先作用不大所致。Auto是全自动模式，基本上是傻瓜式操作，变焦后按下快门即可；P档程序模式，则允许用户自行设置曝光补偿、ISO、白平衡等值，让有经验的用户根据环境调整；S档是快门优先模式，用户设定好快门速度后，

数码相机使用教程富士s1770说明书

全手动数码相机使用教程富士s1770 你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。 市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。 我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片” 的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。 一、用什么来判断曝光？ 答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样。那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看，照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。

富士F200EXR拍摄操作技巧

M档使用一步一步来【新手教程】 很多人用M档都是用P档测光后记住参数转到M档设置拍摄，其实不需要这么麻烦，具体请按我说的步骤来【请老鸟不吝惜给予补充】 请按我说的步骤来： 1、首先开机转动转轮M档 2、按F键第一项【ISO】设置为100 3、第三项【图像质量】设置为F 4、最末【胶片模式】设置为鲜艳（如果拍人像设置为柔和） 5、按最下端左【back】键退出 6、接着按方向上键调整光圈F为3.3（数字越小代表光圈越大，光圈大进光越多） 7、按左右设置快门速度（这个时候屏幕右下角会出现一个蓝的的滑动条，滑动条上面有个小黄箭头，当小黄箭头在滑动条左端的时候按左方向键调整小黄箭头向右端移动，反之亦然，最终把小黄箭头调整在滑动条中间位置，OK可以拍摄了！ 注意： 1、光线越暗，快门速度就慢，这个时候手的抖动会照成拍片的模糊，请使用三角架。 2、要注意测光，点测的话请别把测光点对着最亮或者最暗的部位，实在不行请采用多重或者范围测光模式！ 一般拍摄： 1、白天光线好的情况下各种模式都可以乱用完全不懂可以用自动挡AUTO或EXR 模式里的自动档适合纯新手或懒人但iso常常偏高晚上不适合自动挡 2、iso一般情况下调成100 可以拍出比较干净的图片 F键调节动态DR那个也是F键调节 3、将胶片模式(F) 设置到V档（按个人喜好），Fine输出。 4、 HR分辨率优先模式: 用于拍需要高分辨率的物品，需要清楚细节的，输出1200W像素。 5、SN高ISO和低噪音: 在晚上或光纤较暗的情况下使用 6、 DR D-范围优先: 在逆光的时候，或光线有明暗不均的时候用，输出600W 像素。 关于手动档M 1、这个需要自己研究光看论坛无法体会，晚上的时候去拍拍夜景各种参数都试试自己多少会有所领悟 2、关于操作：调到M档按有垃圾箱图标那个键，左右键调节快门快慢，上下调节光圈大小 3、观察右下角的蓝条黄色光标接近+号越过爆，在正中的时候差不多曝光准确，调整快门快慢即可调节光标位置（即按左右键） 4、拍夜景用M档，调节好的话会拍出好看的照片快门越慢画面越亮一般快门1/15以下视光线情况调节 常识篇： 1、1/2 代表二分之一秒 2"表示2秒

富士S205等长焦机使用技巧大全_!~!适合新手看!~

富士S205等长焦机使用技巧大全 1、点测光怎么用？点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门

富士数码相机使用方法图片详解(S2600、S2900、S2950、S4050、HS22通用)

富士长焦相机大家比较陌生，下面介绍它的使用教程。 步骤/方法 1.点测光怎么用？点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO 开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，

然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2.什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？我们知道，佳能A 系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的

曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片 效果是不相同的。 3.这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时， 被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大 小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。 在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、 瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍

富士单反相机 S5 PRO使用经验、技巧、心得

S5 PRO使用经验、技巧、心得 阿西DX等摄友的使用心得，全部来自网上，未及仔细整理，请见谅！ 拍人F1b 拍景, F2 有阳光拍人F1b 没阳光拍人F1c 阴天f1c 加ev 晴天就用f1b f1 跟f1a室内的棚拍 室外用f1b或f1c f1b室外拍人有打光,f1c是室外拍人不打光 小弟最常用的是f1b跟f1c 拍人只要曝光够 包括F1&F1a 每个模式都可以尝试看看 拍出来的fu不大一样但各有特色! 阴天....由于有云层做了一个超大的柔光罩....所以不管用啥相机...对比都会比较低...颜色也会比较清淡些.... 所以改善方法.. 1. 到色彩缤纷的地方拍 2. 穿着鲜艳衣服或配件道具 3. 用STD or F1c 模式来加强一下 菜单里就有快门，测都不要测，看一看即可 ==== 按setup 进入维护--快门动作次数/更换次数就可以看见了 ==== 先按一下MENU键，再按一下DISP，这样就看到维护选项，进入子菜单，有快门更换次数和快门次数选项。 只教大家一招，画面就会变得稍微透一些，也可以达到S3那样的明快效果：要根据拍摄情况，及时调整动态范围的设置值，建议大家设置在230%，其它都可以采用原厂设置值，如果要画面更漂亮，可以放到100%，只要不放在自动设置以 及400%上，S5拍摄的片子就会变透。

F2实际上相当于较小动态范围里面的大反差，较高饱和度设置，动态范围应该是由相机自动根据画面调整。使用S5应该尽量避免将动态范围放在AUTO上，过大的动态范围正是S5的画质灰度较大的原因，应该适当设置动态范围 那个STD模式，实际上就是一个偏重大动态范围的自动设置选项，你想想，根据动态范围与光线的匹配原则，在这种模式下，只要不使用人造强光源，即非大光比的拍摄情况下，拍摄出来的片子肯定都会平淡无奇，实际上这是对Ｓ５的使 用误解。许多人说Ｓ５只适合影楼内使用，不适合户外拍摄，就是因为使用了这个STD模式。在此模式下相机总是使用更大的动态范围来寻找更好的中灰表现，此时从中灰到白和黑的距离拉大了，相当于亮度居中分布，画质自然就会感觉 不爽，这只是个人的一点体会，也可能不对，对于Ｓ５的深入了解也正在摸索之中。 S5的自动动态范围设置，其实相当于自动采用较大动态范围，因此在绝大多数情况下拍摄出的片子都会显得比较平淡。 自己设置动态范围，与STD模式不同，相当于自己分创建胶片。使用Ｓ５这部相机，拍摄人像和拍摄风光当然是要改变动态范围来拍摄，拍摄人像还要分两种：使用影灯在大光比的情况下拍摄，需要使用偏大的动态范围，因此在这种情况 下，相机的默认值是非常适合拍摄的，这也是一些人说Ｓ５和Ｓ３适合在影棚内拍摄的原因。而拍摄风景，一般来说光比不大，因此可以适当缩小动态范围，就可以得到更适合我们视觉系统的画质，如果缩小到１００％，就相当于卡片机那样的硬片，但灰度会减少，层次会丢失，因此比较适合在清晨黄昏这样的小光比的条件下 使用。 实际上我自己试用之后，感觉如果您对于光线分布了解不深，对于相机的操控力较弱，就不要使用胶片模拟模式，富士的数码单反相机一般使用自动白平衡设置就可以得到非常类似于胶片的色彩表现，个人认为其自动白平衡能力是目前 所有数码相机中表现最符合胶片画质的，我推荐的万用设置如下：自动白平衡、动态范围设置２３０％、锐度＋１基本上就可以满足所有的拍摄情况，并可以得到具有一定胶片味道的数码影像。 加强对于胶片的理解，就可以用Ｓ５自创胶片来拍摄，下图是我使用Ｓ３通过调整动态范围拍摄的未作调整的原图，由于是坝上的早晨，光线不强烈画面光比不大，因此收缩动态范围会得到类似中高反差中高色饱和度的效果，也就是相 当于正片的画质。 当设置于自动调整时，富士的数码相机会自动根据拍摄场景，在100-400％之间自动改变动态范围，此模式用于大光比的室外或者影棚创作时，可以自动采用高动态范围，以确保高光部分的细节与层次并保持适度的反差。而在室内或者阴 天这样的光线条件下，由于光线反差不大，自动降低宽动态范围，也能得到较为鲜明的感觉

s4530使用技巧

富士s4530新手使用技巧 1.如果是小白的话，试机不要用自动档，尤其是晚上的时候。可以先试试sp档里的场景模式来试，人物模式看看。你会发现相机不是很难的。 2.循序渐进，不要机器一到手，就拍各种特效和晚上的照片，先从白天开始练习，因为白天比较容易。 3.如果家用的话，sp档里的各种场景模式基本能满足需要了。如果想好好练习一下摄影的话，请放弃aoto和sp档，还有不用闪光灯 4.我是直接从m档开始练习的。手动开始拍，不是黑就是白，弄了两天，才弄出个头绪。原来手动拍照，几个因素的掌握好：iso 光圈测光白平衡对焦焦距景深构图。 我是摄影小白一个，以前拿卡片机瞎拍，自我感觉不错，现在一用m档，晕了。照片怎么全都是黑的，机器坏了，不对，场景模式拍的正常啊。还是我设置的不对。 查了一下发现得设置光圈和快门。哆哆嗦嗦的摁了+/- 按钮，可以设置了，好在这个机器光圈就两档，光线不好的话就用大一点的光圈（实际上是数值比较小的那个），然后用上下键调快门速度，让那个标尺走到中间，半按快门对焦，听到响声按下快门，hold 住等看到图片，就ok了。还不错，哈哈。 下面是我总结的经验（新手一周经验，请各位老大拍砖） 新手练习拍照，原则是：照片曝光适当，不糊（不抖）对焦准确。白天好练，室内或者灯光环境对光圈和快门才能悟出来心得。 1.新手对iso 快门光圈是很纠结的。我是这样理解的：相机拍照前要先设置iso 64是图像质量最好的，但要看光线的强弱，因为晴天室外没得说64，要是阴天或者室内就要看看100，光线要是暗的话200以内都可以，然后是光圈，两档光圈也是看情况，光线暗的话就大光圈（数值小得那个），还有拍人像背景虚化的情况尽量大光圈。最后是调快门，快门要看标尺的位置，试验调快门的值，直到把标尺调到中间就可以。不过这里提一下，快门可调的范围很大，几秒到2000分之1秒都可以，但是，对于新手来说，最好快门的范围在安全范围内，我一般都是30那个档以上都不爱糊，还有的照顾到被拍的东西的速度。特别是晚上，有时候最后一步调快门的时候，曝光调好后发现快门特别低的话，像5或者1”以上，手持的拍照必糊。这时候就要考虑降低iso和增大光圈了，但是我们的这个机器光圈在广角端就两个档，没办法，只有调iso。iso越大，照片越模糊，噪点多。建议新手调到400以内就不要往高调了。 总体来说，我拿起相机考虑的顺序是这样的，iso ->测光模式->白平衡->对焦->光圈->快门->光圈->iso 。 2.上面的熟练以后，开始研究景深。我有点偏好拍人物，传说拍人物需要景深浅，才能出背景虚化，所以特意研究了一下。 是这样的：光圈大景深浅被拍人物近景深浅焦距越长景深越浅。那就尽量满足这几个条件好了。纠结在于我们的机器光圈就两个档，可调范围小；焦距太长，人物会失去立体感。不给力啊。 有个前辈发得帖子是这样的，拍人的话，焦距不要超过6倍，超过6倍，人物失去立体感。我试了一下6倍焦距，加上大光圈，虚化效果有限。后来翻了很多帖子，发现4050的一个亮点：焦距8.3倍的时候，光圈竟然有三个档，还可以往上

富士HS11长焦机使用技巧大全

富士HS11长焦机使用技巧大全 1、点测光怎么用？ 点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？ 我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要 1 /1000秒。 总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 4、怎么拍好人像？

富士 S1770使用技巧

富士长焦机使用技巧 1、点测光怎么用？点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO 开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

富士相机S4530各种参数

富士 FinePix S4530 详细参数 基本参数 型号FinePix S4530 型号别称FinePix S4500 上市时间2011年 相机类型长焦数码相机 有效像素1400万像素 变焦倍数30倍光学变焦 数码变焦倍数 6.7倍数码变焦 操作模式带全手动功能 传感器类型CCD传感器 传感器尺寸1/2.3英寸 传感器描述画幅比:4:3,3:2,16:9 最大分辨率4288×3216 照片分辨率4288×2864 4288×2416 3072×2304 3072×2048 3072×1728 2048×1536 2048×1360 1920×1080 镜头参数 镜头类型伸缩式 镜头结构11组15片等效焦距24-720mm

起始焦距24mm 实际焦距 4.3-129mm 对焦方式自动跟踪对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,单点对焦,对比检测 普通对焦范围正常:40cm-无限远(广角),2.8m-无限远(长焦); 微距:7cm-3m(广角),2m-3m(长焦)超级微距:2cm-1m 光圈范围F3.1-F8(广角),F5.9-F20(长焦) 屏幕参数 液晶屏尺寸3英寸 液晶屏像素23万像素 液晶屏特性宽屏 视野率97%视野率 取景器类型液晶屏取景,电子取景器 取景器描述电子取景器:0.2英寸取景器像素:20万像素 曝光控制参数 曝光模式全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先,手动曝光ISO感光度自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,64 场景模式风景,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,植物,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,自然光,自然光与闪光,美肌,猫,狗 性能参数 视频拍摄参数 视频拍摄功能支持视频拍摄 视频格式Motion-JPEG 音频系统单声道录音,单声道扬声器 视频分辨率1280×720 640×480 320×240

富士S4050相机M档使用说明---新手入门

M挡快速入门 实操： 1、善用P挡（程序自动曝光）来学习M挡（全手动） 其实P挡与自动挡(auto完全由相机自动控制)区别不大，常用它来拍比自动挡auto要好一些，可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，但光圈和快门是程序自动由测光结果产生的。 当P挡半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，LCD屏上出现此时的光圈与快门值,如：->1/125->F4.0这就是自动测光的结果.以此搭配，我们将功能转盘转到M挡，这时看到屏幕上有快门与光圈值的调整.我们按set键选择其一,用方向键左右/上下将快门速度调到1/125秒,再按set键箭头指在光圈值上，将F值调到F4.0 (以上按键各相机有不同，不过大同小异).这时M挡的“曝光值”就和刚才P挡操作时相同了，拍出的相片也是同样效果(光线充足时与AUTO挡相似). 2、M挡应用最基本的两个方面 拍风景时，经常拍得天空太亮:过曝.拍人像时，经常拍得人物过暗:曝光不足.这时我们可以用M挡，对着景物先用P测光得到快门与光圈值,假设得到的值是：1/250秒F5.6,我们在拍风景时，屏幕大部分画面是天空，这时可能会过量曝光，我们在M挡可以减少一到两挡光圈,如1/250秒F7.1(数值越大光圈越小)或1/150秒F5.6或1/200秒F7.1,这样就减少了曝光量，根据实际情况，选择适合的快门与光圈组合得到理想的效果。 如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物曝光不足面部

偏暗，除了用闪光灯补光外，我们还可以M挡降低速度或增大光圈值，如1/125秒F5.6或1/200秒F4.0，这样我们就增加了曝光量，这个时候就可以保证人物的曝光正常，但背景也许会曝光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，我们就可以选择其他方式，如不要在逆光下拍摄、用反光板、闪光灯等手段。 当觉得M挡难以控制，那么初级阶段，还是多用用A、S两挡，下面我们就来介绍一下这两个功能的区别： 2、3、S快门优先、A光圈优先 ·快门优先 把相机转盘调到S处，或者在菜单设置曝光模式为S，即快门优先功能，快门速度由你设定，光圈值程序根据测光自动得出。快门优先多用于拍摄运动的物体，例如体育运动、行驶中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 另外如：拍烟花效果,为了获得大面积烟花绽放的效果，可以手动设置快门值为8秒，拍出一张绚丽的烟花图片，如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。

微单相机在各种环境下的手动参数和拍摄技巧

微单相机在各种环境下的手动参数和拍摄技巧 微距 静物拍摄： 用 A 档（光圈优先） ，使用大光圈，尽量当前 镜头 的最近拍摄距离内拍摄，使背 景虚化！另外要特别注意背景的简洁，使主体突出, 产生美感 ! 光线好的话， iso100 或 160 ，光线不好的话， iso 最好 400 以内。 2 、人物拍摄： 基本都是使用较大的光圈（ f5.6 以内） 、 50mm 以上的焦距，拍摄距离视全身、 半身、大头照而定，使背景虚化，使用 A 档！逆光人像可以使用点测光对脸部 测光根据情况可以用闪补光！ 光线好， iso100 ，光线不好，

iso400 以内。 运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3 、拍景： A 档（光圈优先） ，使用适当的光圈， f8 以上吧，焦距随便，但是，大广角都有 畸变，酌情使用。 4 、拍夜景： 上三脚架， A 档（光圈优先） ， f8 以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果， 用低的 ISO ，控制好曝光时间，长时间曝光可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！ 5 、拍烟花： 使用快门线， B 快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6 、拍运行的东西： 光线好的情况： A 档（光圈优先） ，光圈大小酌情处理；使用

f8 以上的光圈得到 大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用S 档，快门控制在 1/30 左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移

动，会出很动感的效果光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！7

、拍流水或喷泉： 使用 S 档（快门优先） ， 1/20 左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用 太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8 、夜间人像留影： 上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡； iso100 （ 160 ） - 400 ； A 档， 光圈 f8 左右，使用慢速同步闪光，被摄人物要配合不要乱动，这样拍出来可以使人物清晰， 背景霓虹也很漂亮， 不至于背景曝光不足而过暗。 晚上室内可以使 用跳闪拍摄， （方法是把闪光灯向后扳向室内的天花板闪光，利用天花板反射的 柔光来拍摄，这样更加自然（此功能松下微单 GF 和 GX 系列都有） 。 A 档光圈优先技巧 : 1.

富士长焦相机使用教程

富士长焦相机使用教程 富士长焦相机大家比较陌生，下面介绍它的使用教程。 步骤/方法 1. 点测光怎么用？点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动 档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。

2. 什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？我们知道，佳能A系列有光圈优 先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出 来的图片效果是不相同的。 3. 这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后 的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光 圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。 在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟 花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

富士F305exr使用的一些技巧和感受

富士F305exr使用的一些技巧和感受 富士F85、富士F200使用的一些技巧和感受 谈起富士的数码相机，当然少不了富士F85和富士F200这两种富士的主打相机，从相机的各个特点来看，两款相机的使用功能和档位都非常相似，富士F85多了高清摄像和长焦的功能，从这个功能的角度来看，多出的高清摄像功能反而是富士一直被人诟病的鸡肋。没多大的实用价值，相反我感觉到富士F200，虽然功能少，但强大的spuer cdd足以在画质方面比得上市面上任何一款高端数码相机，如松下的LX3、佳能的G11，废话少说，下面我们直接进入拍摄技巧的主题。 档位的选择：一般人买数码相机都比较爱它的自动档拍摄功能，确实这个自动档的拍摄功能挺实用的，但随之问题也出来了，自动档并不是万能的，有时候很难能随环境的选择而作出合适的改变。如在晴天使用自动档拍摄的时候，相机有时根据环境设置会自动将ISO调到400左右，这就明显存在不合理的自动调节。以下我们从各位档位进行分析。 EXR档：主要分为EXR自动、分辨率优先、高ISO&低噪音、D-范围优先，EXR自动档适合于懒人使用的，ISO在这个档位是自动值，根据环境改变而产生变化。分辨率优先档则比较对某些物体或对象进行细节的拍摄，高ISO&低噪音和D-范围优先两个功能都比较适合夜景或明亮场景使用的。从个人角度来看，EXR档位对于需要拍出好PP的朋友基本作用不大，所以可以考虑尽量少用这个档位。 AUTO档：AUTO档就是自动档，跟EXR档的EXR自动功能一样，这里就不作介绍啦！ 自然光档：一次可以拍两张有光和没带光的图片，基本可用性不大，可以作为分析图片的一种参考。 SP档：场景模式档，根据已经设定好的风景、运动、肖像、夜景等场景选择合适的场景模式，例如夜景模式可以选择夜景场景，风景可选择风景，SP档主要比较适合于夜景和烟花场景的拍摄。 动画档：主要负责录像功能的拍摄，功能差，在拍摄过程中不可以对焦，因而这个功能在相机里面基本的用处不大。 M档：手动档，使用范围比较广泛、适合各种场景的拍摄，针对不同的环境可以设置不同的参数。光圈和快门在相机里面有一组定性的值，所以在使用M档时先按一下类似“垃圾箱”的按键，在相机屏幕下边会出现一个类似标尺的东西，当不断调节光圈和快门，标尺上面的那个点会不同地出现变化，当快门和光圈调到合适位置上标尺上面的那个点就会处于标尺的中央位置，这组快门和光圈数据就是适合该环境的。在使用M档时，特别需要注意手一定不要抖动，任何抖动都会导致画面模糊，因而M档适合于对相机使用比较熟练的老鸟使用。 P档：主要分为光圈优先和程序自动曝光，光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。相机上用P档”表示，也是相机根据光线情况和相机内设计的曝光曲线确定速度和光圈的组合。这个档位适合大多数人使用，能准确轻松地掌握环境以及拍摄物体。从个人角度来看，我使用得最多就是P档，从速度、画质各个方面来看，都感觉很方便就可以调节出好PP，因而极力推荐使用P档。 构图的选择：拍摄不单需要好技术，当然也需要好感觉，构图就在摄影中显得无比重要，一个好的构图直接影响得到PP的质量。因而学好构图法才能出好PP 以下是一些常用的构图法 1、平衡式构图 给人以满足的感觉，画面结构完美无缺，安排巧妙，对应而平衡。常用于月夜、水面、夜景、新闻等题

富士s4050使用技巧(一)

本文来自富士s4050摄影技术网：https://www.wendangku.net/doc/ab17381279.html,欢迎交流。 富士s4050使用技巧（一） 富士s4050使用答疑 如果朋友们看过我之前的写的一些文章，会发现我我所写的2篇文章，一个叫做富士s4050怎么样，使用感受是什么，一个叫做，你购买相机的相关知识，想必看过这2个文章的朋友都是一些很想买的朋友了，或者现在已经入手了，那么接下去的文章，就是针对你们来写的，在你们刚刚接触这款相机肯定会有以下或者我没有总结出来的疑问。下面的问题，来源途径：大部分是我使用过程遇到的问题，还有一小部分是网友提供的，所以收集的问题，不一定齐全，这需要你的帮助，如果你有什么问题，希望你去富士答疑区进行提问，给我们后来使用的朋友提供一个参考和建议。那么让我们通过问题，看看富士s4050究竟怎么样。 问题一：光圈有几档位？ 我们可以直接选择的光圈有2档，一个是f3.1，一个是f8.0。至于说明书上说，光圈是在3.1~20.0之间的，是通过改变焦距来实现的。 问题二：如何知道我？拍摄所使用的是多少焦距的？ 从2个地方，第一，在你调焦距的时候，屏幕上可以显示倍数，类似14x，5x之类的，显示多少就是多少倍的，最大30x；第二，你可以看镜筒上，上面会标识多少mm，通过换算也可以得知你拍摄所使用的倍数；当然在你照片拍摄完成后，想要看参数很简单，电脑里照片属性查看，或者软件查看。 问题三：我拍摄的照片，为什么只有2m，3m多，不是最大可以到14m吗？ 我想，可能你概念搞错了，您所理解的14m并不说照片的大小，而是这款相机的最大像素1400万像素。 问题四：市场上为何有3900，4000，4050等版本？ 3900，据说是欧版的，4000港版，通俗的讲就是水货，4050就是行货了，享受全国联保服务。 问题五：我该什么什么电池？ 不好意思，可能你没看我前面的文章，说的很明白了。请参考富士s4050电池选购。

富士F505exr使用的一些技巧和感受

富士F505exr使用的一些技巧和感受 档位的选择：一般人买数码相机都比较爱它的自动档拍摄功能，确实这个自动档的拍摄功能挺实用的，但随之问题也出来了，自动档并不是万能的，有时候很难能随环境的选择而作出合适的改变。如在晴天使用自动档拍摄的时候，相机有时根据环境设置会自动将ISO调到400左右，这就明显存在不合理的自动调节。以下我们从各位档位进行分析。 EXR档：主要分为EXR自动、分辨率优先、高ISO&低噪音、D-范围优先，EXR自动档适合于懒人使用的，ISO在这个档位是自动值，根据环境改变而产生变化。分辨率优先档则比较对某些物体或对象进行细节的拍摄，高ISO&低噪音和D-范围优先两个功能都比较适合夜景或明亮场景使用的。从个人角度来看，EXR档位对于需要拍出好PP的朋友基本作用不大，所以可以考虑尽量少用这个档位。 AUTO档：AUTO档就是自动档，跟EXR档的EXR自动功能一样，这里就不作介绍啦！ 自然光档：一次可以拍两张有光和没带光的图片，基本可用性不大，可以作为分析图片的一种参考。 SP档：场景模式档，根据已经设定好的风景、运动、肖像、夜景等场景选择合适的场景模式，例如夜景模式可以选择夜景场景，风景可选择风景，SP档主要比较适合于夜景和烟花场景的拍摄。 动画档：主要负责录像功能的拍摄，功能差，在拍摄过程中不

可以对焦，因而这个功能在相机里面基本的用处不大。 M档：手动档，使用范围比较广泛、适合各种场景的拍摄，针对不同的环境可以设置不同的参数。光圈和快门在相机里面有一组定性的值，所以在使用M档时先按一下类似“垃圾箱”的按键，在相机屏幕下边会出现一个类似标尺的东西，当不断调节光圈和快门，标尺上面的那个点会不同地出现变化，当快门和光圈调到合适位置上标尺上面的那个点就会处于标尺的中央位置，这组快门和光圈数据就是适合该环境的。在使用M档时，特别需要注意手一定不要抖动，任何抖动都会导致画面模糊，因而M档适合于对相机使用比较熟练的老鸟使用。 P档：主要分为光圈优先和程序自动曝光，光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。相机上用P档”表示，也是相机根据光线情况和相机内设计的曝光曲线确定速度和光圈的组合。这个档位适合大多数人使用，能准确轻松地掌握环境以及拍摄物体。从个人角度来看，我使用得最多就是P档，从速度、画质各个方面来看，都感觉很方便就可以调节出好PP，因而极力推荐使用P档。 构图的选择：拍摄不单需要好技术，当然也需要好感觉，构图就在摄影中显得无比重要，一个好的构图直接影响得到PP的质量。因而学好构图法才能出好PP 以下是一些常用的构图法 1、平衡式构图

富士牌照相机使用说明书

富士牌照相机使用说明书 各部件名称（P10） 1、快门键（p22） 2、开关（电源）键(p18) 3、闪光灯(30) 4、自动摄影指示灯(p32) 5、镜头∕镜头盖(P46) 6、麦克风(p46) 7、扬声器(p47) 8、液晶显示屏(p11) 9、DISP(照片显示)∕BACK(退回)键（静态摄影）键(p31) 10、指示灯 11、W（广角变焦）键（） 12、T(摄远变焦)键（） 13、USB多级连接器插孔（13.48.55） 14、(放像)键（p39） 15、吊带挂扣（p2） 16、电池盖（p12） 17、三脚架用螺丝孔 18、电池插入部（p12） 19、电池拆卸按纽（p12） 20、存储器插孔（p15） 打开∕关闭电源（p18） 按ON∕OFF(电源)键，电源打开；再按一次，电源关闭。 ※通过重放模式打开电源：按住重放键约1秒，电源打开；重放过程中，按重放键，电源关闭。 设置使用的语言和时间（p19） 购买相机后，第一次打开电源时，使用的语言和时间没有设置。可按照下列顺序选择使用的语言并设置时间。 1、打开电源，语言设置画面被显示出来。 2、选择使用的语言。 3、按MENU∕OK键，语言被设置，时间设置画面显示出来。 4、通过选择设置的项目（年、月、日、时、分），通过上∕下三角（▲▼）变 更设置的项目（年、月、日、时、分）。 5、选择年、月、日。 6、从年，月，日、月∕日∕年、日，月，年选择日期的排列顺序。 7、按MENU∕OK键，语言和时间设置完成，可以开始摄影。 ※校正：想要重新设置语言和时间时，可以通过设置菜单（セットアップメニュー）进行再设置。 注：取出电池并经过长期保管之后，设置的时间会自动消除，并通过确认画面显示出来。装入电池约2小时后，即使再取出，设置的时间也可以保持大约24小时。 基本摄影和重放（p20） ■（自动）摄影这里介绍摄影的基本操作流程。 打开相机电源（p20） 1、按ON∕OFF键，打开相机电源。 2、确认电池电量。 通过液晶显示屏确认电量（参照p20） 端正相机，确定取景（p21） 1、端正相机。