女装精确推板与电脑放码
《》定价32元一本
——高等服装专业教材和服装企业岗位培训教材
《女装精确推板与电脑放码》根据服装纸样设计的规律和服装纸样放缩的要求，抛开了纸样设计方法上的差异，结合现代服装纸样设计原理与方法，科学地总结了一整套纸样放缩的原理与方法。此方法突破了传统方法的局限性，能够很好地适应各种服装款式的变化和不同号型标准的纸样放缩。具有原理性强、适用性广、科学准确、易于学习掌握的特点，便于在生产实际中应用。
《女装精确推板与电脑放码》不仅是服装高等院校及大中专院校的教材，也是服装企业技术人员、社会培训机构、服装爱好者的参考读物。
《高等服装专业教材·服装企业岗位培训教材：
女装精确推板与电脑放码》根据服装纸样设计的规律和服装纸样放缩的要求，抛开了纸样设计方法上的差异，结合现代服装纸样设计原理与方法，科学地总结了一整套纸样放缩的原理与方法。此方法突破了传统方法的局限性，能够很好地适应各种服装款式的变化和不同号型标准的纸样放缩。具有原理性强、适用性广、科学准确、易于学习掌握的特点，便于在生产实际中应用。
《高等服装专业教材·服装企业岗位培训教材：
女装精确推板与电脑放码》不仅是服装高等院校及大中专院校的教材，也是服装企业技术人员、社会培训机构、服装爱好者的参考读物。
采用国内市场占有率较高的富怡服装CAD软件作为实操讲解。本书的编写紧紧围绕“学以致用”的宗旨，尽可能地使教材通俗易懂，便于自学。本书既可作为高等院校教学参考用书，也可作为社会培训机构、服装企业技术人员、服装爱好者、初学者的培训教材。
在教材的编写过程中，作者力求做到在教材的编写内容体现了“工学结合”。教材的内容力求取之于工，用之于学。既吸纳本专业领域的最新技术，坚持理论联系实际、深入浅出的编写风格。并以大量的实例介绍了工业纸样的应用原理、方法与技巧。如果本书对服装职业的教学有所帮助，那我将不胜谢
意。同时更希望这本书能成为服装职业的教学体制改革道路上的一块探路石，以引出更多更好服装教学方法，来共同推动中国服装职业教育的发展。
本书出版后，作者将继续编著以后的服装教材，欢迎广大读者朋友提出宝贵的建议或意见。可以用电子邮件的形式发给作者。
作者长期从事高级服装设计和板型的研究工作，积累了丰富的实践操作经验。为了做好服装教材研究与辅导工作，作者特创立了中国服装网络学院（网址：
有需要订书者也可以与作者联系（免收邮寄费，若需快递者自付快递费。）
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附目录：
第一章服装基础知识
第一节人体的基准点和基准线
第二节服装号型
第三节服装制图工具
第四节服装制图符号与制图代号
第二章服装放码概述
第一节服装工业纸样的制作
第二节服装样板缩放概念第三节样板的检查与复核第三章裙子放码原理与技巧第一节直筒裙放码
第二节八片裙放码
第三节拼接裙放码
第四章裤子放码原理与技巧第一节直筒裤放码
第二节牛仔裤放码
第三节超低腰短裤放码
第五章上衣放码原理与技巧第一节衬衫放码
第二节四开身西服放码
第三节三开身西服放码
第四节插肩袖风衣放码
第六章经典时装款式放码第一节弯驳领衬衫
第二节时装xx
第三节时装短袖衫
第四节不对称时装衬衫
第五节无侧缝休闲裤
第七章服装CAD应用基础
第一节服装CAD概述
第二节xx服装CAD软件界面介绍
第三节纸样输入与数字仪应用
第四节xx服装CAD放码工具功能介绍
第八章服装CAD应用实例
第一节时装裙放码实例
第二节裤子放码实例
第三节衬衫放码实例
第四节青果领衬衫放码实例
第五节连身袖风衣放码实例
附录1英寸进制表
附录2英寸与厘米换算对照表
附录3富怡服装CADV8软件新增功能介绍附录4xx服装CAD软件快捷键功能介绍
附录5富怡服装CADV8软件快捷键功能介绍附录6富怡服装CAD系统键盘快捷操作介绍后记
服装用料计算方法
服装用料计算方法 服装用料计算 一、服装面料单耗的计算方法： 在实际加工生产中，分为针织和梭织服装用料计算。 1、梭织物常用到服装面料单耗量的计算方法： ⑴、经验性判定。 主要用于个体经营业户，根据经验给出服装单件的大体需用量。 ⑵、公式计算。 服装单件加工，用长度公式加上一个调节量获得，例如：90cm门幅的面料，衬衣的单耗量为：身长+袖长+调节系数。 ⑶、根据成衣尺寸计算。 又称“面积计算法”，在外贸服装加工企业或公司，客户提供成品样衣给生产商，让您计算出服装的面料单耗量，我们可以估算出中间规格服装毛片的面积，把每片相加后得出一件服装总的平方厘米数，除以面料门幅宽度，得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 ⑷、规格计算法 顾名思义，根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸，加上成品需用缝份量，计算出单件服装的面积，再除以门幅得出单耗量，同样追加一定数量的额外损耗。服装单耗的规格计算法可以归总出一个常用公式：（上衣的身+缝份或握边）乘以（胸围+缝份）+（袖长+缝份或袖口握边）乘以袖肥乘以4+服装部件面积。 ⑸、样板计算法 选出中间号样板或大小号样板各一套，在案板上划定面料幅宽，把毛份样板按照排版的规则合理套排，最终，把尾端取齐，测量出版长两端标线总的长度间距，除以参与排版服装的件数得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 ⑹、计算机排料获得 可以按生产需要，把裁剪计划中所有样板让计算机进行自动排料，在工作窗口的右下角显示服装的面料利用率、版皮总长、单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 服装用料补充说明：计算有阴阳格子的面料单耗时，服装单耗量需在原计算获得数据的基础上额外增加一倍半的格长量；有倒顺格子的面料需增加二倍半格长的需用量。 2、针织服装用料计算 针织服装用料计算主要采用重量和面积两种方法作为换算的标准。 （1）、主料计算 成衣单位用料面积=∑（门幅×段长）÷〔每段长内成品件数×（1—段耗率）〕=平方米/件（2）、服装面料单位面积的重量（克/平方米）乘以服装需用面积数等于每件服装的用量重量。 （3）、辅料计算 由于罗纹坯布拉伸性好，很难以平方米干重来计算考核单件用量，企业一般用罗纹加工机针数及所用纱线品种作为计算依据，确定每平方米的干燥重量，然后，计算每件成品耗用各种罗纹坯布的长度及重量。 领口的罗纹长度=（领口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） 袖口的罗纹长度=（袖口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） 裤口的罗纹长度=（裤口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） （4）、整件服装成衣辅料用料=成品各零部件耗用坯布面积总和（包括裁耗）
ET2009 服装纸样CAD教程
服装CAD教程 第一章打板系统 第一节打板、推板的快捷键及功能 点模式类 F4：要素点模式F5：任意模式/智能模式 显示： F6/V：全屏显示F7/B：单片全屏显示 F8：关闭所有皮尺显示F9：显示与关闭分类对话框 F10：恢复前一画面显示F11：显示隐蔽后的裁片 F12：关闭英寸白圈表示C：视图查询 Z：放大X：缩小 工具类 ～：智能笔工具Enter：切换到点纵横偏移工具 ALT+A：裁片平移ALT+C：移动点规则 ALT+D：曲线群点修改编辑ALT+S：刷新缝边 ALT+V：切换打、推板状态ALT+X：基础号显示 ALT+Z：放码后展开Back Space：曲线退点 辅助线类 ALT+1：添加/删除水平、垂直于“屏幕”的辅助线 ALT+2：添加/删除水平、垂直于“要素”的辅助线 测量工具类 CTRL+1：皮尺测量CTRL+2：要素长度测量 CTRL+3：两点测量CTRL+4：要素拼合测量 CTRL+5：要素上的两点测量CTRL+6：角度测量 其他类 F2/Ctrl+S：保存F3：打开 CTRL+Z ：撤消CTRL+X：恢复 Page up：切换到点输入框Page down：切换到数值输入框 空格：所有输入框数值清零 第二节桌面工具 一、画面工具 1、新建文件：用于新建一个空白的工做区，并将当前画面中的内容全部删除；如果当前画面上有图形，选此功能后会弹出如下提示对话框（如图2-1）： 图2-1 提示“本操作会导致当前数据被清除”，鼠标左键点击是“是”，即创建了一个空白工做区，点击“否”则取消该操作。 2、打开文件（F2/Ctrl+S）：用于打开一个已有的文件，选此功能后，弹出如下对
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式 在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。领子部位 男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。翻驳领翻领宽一般为3.56cm。领座宽为2.55cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。袖子部位 衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。西装袖窿约占半胸围的9296。薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。肩宽 西装肩宽与衣长比例接近黄金比 总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。腰围部位 裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。 腰口线定位基型在髋骨点上12cm。低腰型比基型下落26cm。高腰型比基型高出12c m。 档位立档深基型为0.1号0.1h。低腰型基型减去低腰部分约25cm。高腰型立档加长1 3cm。衣长确定 马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。裤子相关部位 上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处宽度为5cm左右与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽长35cm。裤侧缝口袋位于腰线下4cm处袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右麦袋为7x4cm后口袋口为1315cm。前裤身中缝撇势为0.50.7cm一个。省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧逢45cm处袋宽1314cm。裤子前浪一般位2529cm后浪为3237cm紧身前后差为7cm左右合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm长度为1617cm。基本裤口1/2足跟围10后裤口前裤口34cm。360度群摆围修正腰围线抬高11.5cm底边加24cm。其他 衬衫原形领宽0.5领深西装原形领宽-0.5领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3一般位2.5cm。夏装为1cm左右。 标准型笼门宽与袖窿深之比接近23接近黄金比袖窿深度为胸围/67无袖式紧身T恤约为1718cm衬衫外套约为1926cm。茄克宽松类不大于背长。 服装制版与人体测量是密不可分的要达到合适的服装纸样的制版就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。人体测量是为了更好地服装制版服装制版是为了符号人体测量的数据达到两者的统一。 人体从服装研究的角度来观察可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 一服装人体主要测量部位介绍 1、胸围 B0沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平紧度要保证人体正常的
服装制版推板
4典型款式的制板与推板 4.1 下装的制板与推板 4.1.1西服裙 西服裙分一前片和两后片，前片共有四个省，前中心有一暗裥，每个后片有两个省，后中装拉链，后开衩，使用全里子，里子下摆悬空。西服裙的规格尺寸及图示说明见表4.1.1，西服裙的工艺要求及缝制工艺说明见表4.1.2。 表4.1.1 西服裙的规格尺寸及图示说明 合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名西服裙 规格尺寸单位：cm 号型 部位155/64A 160/66A 165/68A 档差 腰围W 66 68 70 2 臀围H 92.2 94 95.8 1.8 腰臀深WHL 19.5 20 20.5 0.5 裙长L 57.5 60 62.5 2.5
表4.1.2 西服裙的工艺要求及缝制工艺说明单位:cm
1)西服裙工业制板 西服裙制图采用中间号型160/66A，腰围加放松量2cm，臀围加放松量是4cm。结构制图见图4.1.1。在西服裙净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，在省尖点处打孔定位，完成西服裙的面布样板见图4.1.2，里布样板见图4.1.3。 2)西服裙工业推板 选取中间号型规格样板作为标准母板，选定裙片前后中心线作为推板时的纵向公共线，臀围线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。各部位档差及计算公式见表4.1.3。西服裙前片推板见图4.1.4，西服裙后片推板见图4.1.5，西服裙腰头及腰衬的推板见图4.1.6。 图4.1.1 西服裙结构制图
图4.1.2 西服裙面布样板
图4.1.3 西服裙里布样板
表4.1.3西服裙各部位档差及计算公式
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装设计入门学习教程之服装纸样放码原理
服装纸样放码原理 一、放码档差值的确定 放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。 放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。
放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。 不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。 当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。
二、放码范围的选择 纸样放码范围的选择有以下三种： (1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小; (2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小; (3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小; 高度或长度的放大与缩小 高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。 的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。
袖窿深档差值为：0.25cm。 腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。 若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
服装店铺盈利计算公式
开店伊始都会遇到这样的问题，面对越来越昂贵的店铺租金，越来越大的经营成本，怎样才能知道这家店铺是不是赚钱？怎样才能有效控制成本？这些问题已经成为了我们非常关心的话题。 通常情况下，我们判断店面的好坏首先计算的可能是店铺的面积和租金价格，很少有人首先计算客流量，我们需要首先转变观念的是：通常一个店铺价钱贵，并不仅仅是因为面积大，店铺选择的首要四项核心指标的第一项是客层，第二项是客流量，第三项是面积，第四项才是价格，这四项决定了店铺选择的关键点。在这里我们就介绍店铺选择得第二项核心指标客流量对店铺选择的影响作用。客流量的大小是判断店铺所在地段好坏的重要因素，客流量大，店铺的销售业绩才会高。因此，在这里我们要用一个计算公式来教您计算客流量与您开店赚钱多少的关系！ 店铺盈亏平衡公式中基本概念的解释 以一家店铺为例，该家店铺的店面积是150平方米。一年的店铺租金是16万元、人员工资费用是15万元、水电费3万元，税费1.2万元、装修费2.9万元、交通费1.6万元、投入成本的利息及其他费用3.3万元。（进货折扣）是50%，并且春夏季营业额占年总营业额的40%，一件春夏季的衣服平均是300元/件，（库存率）为15%，春夏季服装销售的平均折扣是88折，那么我们怎么判断这家店的预期营业情况呢？这家店铺门口前的客流量达到多少才能保证店铺不亏本呢？ 计算过程如下： 这家店铺经营一年的成本为： 16万元+15万元+3万元+1.2万元+2.9万元+1.6万元+3.3 万元=43万元（全年费用） 为了达到不亏本，这家店铺一年的营业额至少要与经营店铺一年的成本持平，才能保证这家店铺存活下去。 从而得出： 一件零售价是100元的衣服，经销商实际只卖了88元。那么，毛利润=88-50=38 元 毛利率=（平均折扣-进货折扣）/平均折扣=（营业额-进货额）/营业额 将以上过程整理可得出： 毛利率=38/88=（88-50）/88*100%=43% 这家店铺一年至少要卖出服装的金额为： 43万元÷43%≒100万元（保本营业额） 又因为服装的平均销售折扣是88折，那么这家店铺销售正价货品的金额至少要达到： 100万元÷88%≒113.6万元（保本订货（金额）吊牌价） 每一家店铺都有自己的库存，设库存率为15%，设订货额为A，如季末库存作为投入成本考虑，那么一年销售出服装的保本营业额100万元＋库存占用资金，即达到盈亏平衡点，则有下面计算公式：动销比=（1-15%）=85% A×（1-15%）=113.6万元+A×15%×50% 那么，可以算出需要订货吊牌价的金额为： 113.6万元÷（1-15%-15%×50%）≒146.5万元（保本全年订货（金额）吊牌价） 库存吊牌价金额为：146.5×15%≒22万元 库存占用资金为：22万元×50%≒11万元 一年总的销售营业额为146.5×（1-15%）≒124.5万元（盈亏平衡点） 设春夏季货品占比为40%，那么这家店铺夏季时的销售额至少要为： 124.5万元×40%≒49.8万元（当季销售营业额） 达到49.8万元一年的春夏共为180天，那么一天需要卖出营业额为：
服装各部位计算公式
服装各部位计算公式 常用男上衣规格计算公式单位：cm 品种/部位衣长（C）胸围（X）肩宽（X）袖长（XC）领大（L） 中山装2/5号+4~6 型+20~22 3/10X+12~13 3/10号+9~11 3/10X+9 西装2/5号+6~8 型+16~18 3/10X+12~13 3/10号+7~9 3/10X+9 春秋便装2/5号+2~6 型+18~20 3/10BX+12~13 3/10号+8~11 3/10X+9 衬衣2/5号+2~4 型+20~22 3/10X+12~13 3/10号+7~9 3/10X+7 短大衣2/5号+12~16 型+26~30 3/10X+12~13 3/10号+11~13 3/10X+9 长大衣3/5号+14~16 型+28~32 3/10X+12~13 3/10号+12~14 3/10X+9 男风衣3/5号+6~10 型+28~32 3/10X+12~13 3/10号+8~12 3/10X+9 男夹克2/5号+2~4 型+23~25 3/10X+12~13 3/10号+9~11 3/10X+8 男短袖衫2/5号+2~6 型+21~23 3/10X+12~13 3/10号+4~6 3/10X+7.5 西服背心3/10号+7~8 型+11~13 3/10X+6~8 常用男下衣规格计算公式单位：cm 品种/部位裤（裙）长腰围(W) 臀围 男长裤3/5号+2~4 型+2~6 4/5W+40~44 男短裤3/10号-6~8 型+0~2 4/5W+38~42 常用女上衣规格计算公式 品种/部位衣长胸围（X）肩宽袖长领大 西装2/5号+2 型+14~16 3/10X+10~11 3/10X+5~7 3/10X+9 衬衣2/5号型+12~14 3/10X+10~11 3/10X+4~6 3/10X+7 旗袍7/10号+8 型+12~14 3/10X+10~11 3/10X+4~6 3/10X+7 短袖连衣裙3/5号+6~8 型+12~14 3/10X+10~11 1/10X+4~6 3/10X+9 短大衣2/5号+6~8 型+18~24 3/10X+10~11 3/10X+7~10 3/10X+9 长大衣3/5号+8~16 型+20~26 3/10X+10~11 3/10X+8~10 3/10X+9 春秋便装2/5号+2 型+18~20 3/10X+10~11 3/10X+6~7 3/10X+9 女风衣3/5号+8 型+22~26 3/10X+10~11 3/10X+7 3/10X+9 中西罩衫2/5号+4 型+20~24 3/10X+10~11 3/10X+7 3/10X+9 女背心3/10号+6~15 型+14 3/10X+10 常用女下衣规格计算公式单位：cm 品种/部位裤（裙）长腰围(W) 臀围 女长裤3/5号+6~8 型+2~4 4/5W+42~46 裙裤2/5号-2~6 型+0~2 4/5W+40~44 男短裤2/5号+0~10 型+0~2 4/5W+40~44 男、女上衣制图常用计算公式 品种/部位中山装西装春秋装衬衣短大衣长大衣男风衣男夹克男短袖背心
服装用料核算公式
服装用料核算公式 门幅的计算： 48"~50"=121.9cm~127cm=125cm 57"~58"=144.78cm~147.32=146.05cm 60"=152.4cm 63"=160cm 一件一个方向的使用率在82%~86之间，而有毛向的使用率在75%左右 上衣用料案例： 主片衣身占门幅的使用量L=衣长+贴边+缝边+1余量 袖片=袖肥+袖口/2SL=袖长+贴边+缝+1余量/3* 领：一般5~6cm 袋布=一般10cm 其它部件，如果有相色计算平方，平方的计算在下面有详解。 以上合计*1.03% 裤子用料案例： 例如横档34-36cm，57"-58"足以 L=内长+前浪+脚口翻边+上腰缝+1 袋布一般10cm在袋布代替袋贴中不加， 附件例如三角布8cm 以上用于门幅排下前*2后*2的裤子 下面是门幅排不下的问题： 门幅只能是四个前片3个后片，那么：就是4条裤子5个长度，而剩余一个后片的宽度，既是1/3门幅。 门幅只能是四个前片3个后片，那么：就是6条裤子7个长度，刚好做满（包含直腰） 门幅只能是前3后1，7个长度6条裤子 在计算裤子的横档时，尺寸表上的横档尺寸就是用料计算的尺寸，另加1cm(要根据裤子的悃势）缝边，原因是，经过电脑计算得出结论，35.4cm横档拍后平均计算时37cm。 31*4=124（47"-48") 32*4=128(48"-50") 33*4=132(51"-52") 34*4=136(53"-54") 35*4=14055"-56") 36*4=144(57"-58") 37*4=148(58"-60")超过37cm以上的横档，用43"-44"门幅，刚好排三个片，那么就是3条裤子4个长度。 案例： 臀围：55横档33+1裤长=内长86+前浪26.6+脚口贴边3.1+缝边1.1+1=118cm 门幅是48"-50" 关于平方的计算： 长*宽/门幅*片数 例如120g*/m那么 一个前身长时60cm，宽是30cm 30*60/120=15g 门幅=150那么前身用料是30*60/150=12cm
服装制版规范
服装制版规范 一.样衣基础板规格：板上要有缩量。 上衣——衣长+1cm裤子——裤长+1cm 胸围+1cm腰围+1cm 袖长+0.5cm臀围+1cm 袖肥+0.5cm横档+1cm 连衣裙——衣长+1cm短裙——腰围+1cm 胸围+1cm臀围+1cm 腰围+1cm 臀围+1cm 袖长+0.5cm 二.样板放缝： 普通缝份——1cm 包缝缝份——1.2cm 来去缝——1.5cm 底边——4cm（裙子下摆弧度大时，贴边可缩短。） 薄料底边——3cm 易脱丝的面料裙子底边——2cm 三.40#样板（面板）毛板要求： 1，样板规格：在前上片标明各部位规格，要完整。 请按以下顺序填写——衣长，领口，肩宽，胸围，腰围，中臀， 臀围，下摆，袖长，袖根肥，袖口，袖笼 立裆，横档，裤口。（没有的跳过） 2，基础部位线要标明。（胸围线，腰围线，臀围线，袖肥线，膝围线， 搭门线）。 3，明确各部位缝份。标明丝道线，样板部位名称，裁剪片数。 4，要标明粘衬部位。 5，标明兜位、兜牙宽度、扣眼、扣位。明确订明扣或按扣。 （兜盖净宽不包括兜牙的宽度。） 6，标明缉明线或手拱针。 缉明线部位要用数字标明明线宽窄，所有缉明线部位要有明线 的起止点。 例——双明线0.1/0.8cm表示为明线距边0.1cm，双明线间距为 0.8cm。 7，明确夹缉花边、织带等部位。
8，标明省、褶（活褶、死褶）。 标明褶的倒向。 标明抽碎褶的部位。抽褶后的规格 9，剪口明确。 绱袖子——4个剪口。 过面缉里子——2个剪口。 刀背缝吃量——2个剪口。 所有拼缝剪口间距不能大于35cm。 10，所有配料只要标示配料一，配料二等（不写具体用料名称）。同样的配料归类，不同的按序号往下排。 11，所有用料部位都要有样板，包括——滚条，拉链包头，牙边等（标明外露净宽）。 12，出板前要核对企划，确认款号与企划一致。 四.40#里板要求： 里子长度： 1，所有薄料的裙里，底边与面一样长，制作时再净长短。 2，整里裤子、短裙、连衣裙里子底边净边要盖住面料贴边1cm。里子 底边扣净缉1.2cm明线。 3，前里裤里底边距裤口20cm。里子底边扣净缉1.2cm明线。 里子肥度： 1，所有上衣、大衣、连衣裙、裤子里子竖向拼缝眼皮0.5cm。 2，所有合身款连衣裙、短裙里侧缝眼皮0.7cm。 里子其它： 里子板尽量做整，不要同面板一样零碎。 五.袋布： 1，裤子侧兜：兜口下方向下净长10cm，兜宽净宽14cm。 2，裤子后兜：兜口向下净长13cm，兜口两侧各长1.5cm。 3，大衣兜布：兜口下方向下净长11cm—13cm，兜宽净宽15cm。六.衬布: 1，面料40#毛板上标明粘衬部位。 2，粘衬部位要标明衬的丝道。前身顺大身，后片上方顺肩宽方向（或斜丝）。 3，特殊部位要特别说明。例：薄料连衣裙圆领口，要粘双层衬，分别用斜丝，两层丝道交叉。
服装工艺流程与管理.doc
绪论 服装的生产过程是一个对材料进行再创造的过程，在早已不再是以个体裁缝的单件缝制作为唯一的形式，工业化批量生产是以流水作业的方式加工完成，服装各基本衣片和辅料经过预先确定的工序，最终加工为成衣。 工业化服装是按照一定的工艺标准，通过规定的工序流程，将成批的面料生产为消费者买后即可穿用的服装成品。 成批生产的“工业化”服装，具有以下特点： 1、利用专业科学知识进行标准化连续生产； 2、有效利用人力、物力及各种专业化、机械化、自动化程 度较高的设备，提高服装的生产效率及质量； 3、服装的生产成本相对较低，价格适中。 一、成批生产的服装应满足消费者的使用要求、包括美学 要求、操作要求、卫生要求三个方面 服装工业要求包括经济要求、加工要求两个方面 经济要求： （1）合理利用材料 （2）减少服装制作的劳动量 加工要求： （1）成衣系列化
（2）成衣规格化 （3）适合批量生产 解析： （1）成衣企业通过市场预测，在产品定位的基础上，使一批或几批产品具有相近或相似的外观特征，同时注重成衣的整体搭配方式，并在销售环节中，注重这种成衣要素的组成配套关系，从而形成一品多种，互有关联的产品格局和市场格局。成衣系列化在增强企业活力、降低产品成本提高企业核心竞争力、促进销售等许多方面有着巨大的积极作用。 （2）投入市场的服装成品尺寸应有一定的标准和规范，使消费者购买成衣时“有据可依”，且穿在身上合适，在生产成衣时，依据“号型标准”制定相应的服装规格系列，从而使较多的消费者可购买到适合自己体型和尺寸的成衣。 （3）企业技术人员设计的服装款式，打出的样板尽可能结构简单、使批量加工方便，降低生产成本。 二、服装工业生产概述 服装工业生产流程示意图 分析：
服装成本的计算公式
服装成本的计算公式 步骤/方法 成衣生产成本可以从中决定售价和此成衣是否值得生产，而成本的计算会受到下列因素影响: A 公司业务XXXXXX质(例如:贸易公司，制造商) B 适用的付款方式(例如:FOB，CIF) C 适用的制造条件(例如:CMT，CN) D 公司生产的成衣种类(例如:梭织品，缝接针织品，针织毛衫) 服装成本计算方法 一、布料成本 每单位成衣布料成本=每单位长度或重量布料成本*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量布料用量是指用来制造一个单位成衣(以件或打计)的布料长度(码或米)或重量(磅或千克)，用量的计算应同时包括额外的损耗，例如损坏或缩水。 财务费用包括直至成衣付运前，就布料价值所要支付的信用费用或银行利息，这项必须根据买卖双方的付款条件和协议而订定。 A 梭织服装 1 、购买成品布 每单位成衣的布料成本=每码成品布价格*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的码数或者 =每米成品布价格*(1+财务费用%)*每单位成衣所需消耗布料用量的米数如: 一件女装衬衫需要每码RMB10.00元的全棉布料2码，财务费用是5%那此件衣服的布料成本是=10元/码*(1+5%)*2码=21元或10元 /0.91M*(1+5%)*0.914M=21元 2 、购买进一步加工的坯布料 计算方式与购买成品布料相近。只要加多一项加工费用(印花，漂染及整理) 每单位成衣布料成本=(每码坯布价格+每码加工费)*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的码数或者=(每米坯布价格+每米加工费)*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的米数注意，在计算布料用量时应该加上加工过程中可能的损耗(如缩水等) 如: 坯布每码是6.00元，漂染厂费用是每码2.00元，每件衣服的布料用量是2.2码，包含发加工过程中缩水和损耗。
服装工业推板制板大纲
陕西国际商贸学院 《服装工业制板推板》课程教学大纲 一、说明 1、课程的性质与任务 《服装推板制板》课程就是“服装设计”、“服装设计与工程”专业学生的一门重要的专业课程,主要内容包括服装工业制版推板基本原理、服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;同时对服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等内容进行了阐述;使学生熟练掌握服装工业制版推板原理、程序与方法,以及服装工业样板的应用等技术。 2、课程的目的与要求 通过对本课程的学习,使学生理解并掌握服装工业制版推板的基本原理;掌握或熟练掌握成衣规格制定方法与组成;熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 基本要求如下: (1)、理解并掌握服装工业推板制板基本原理。 (2)、熟练掌握服装工业净样板的结构设计制图。
(3)、熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法。 (4)、熟练掌握服装工业净样板等分法的推板程序。 (5)、熟练掌握服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法。 (6)、熟练掌握服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法。 (7)、掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 3、教学方式 本课程实践性较强,故采用讲授与实训操作相结合的方式进行教学。 4、课时 本课程计划总课时为108课时。其中讲授课时54,课内实训课时54。 5、推荐教材及参考书目 本课程根据《服装工业制版推板原理与技术》一书编写的。周邦桢主编,中国纺织出版社出版,2009年7月第3次印刷。 二、讲授内容及要求 第一章服装工业推板制板基本原理 【主要内容】 1、概述; 2、人体尺寸测量及样板结构设计基础。 【所需课时】 2
服装样板制作
服装宝典：服装样板制作 一.款式样 我们公司接到订单以后，提供图纸样或者参考实样，供工厂制作样办---款式样，以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题：1.打款式样的时候，面料用相似的面料，但必需有相似的布性能，例如：摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。 2.要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。 3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。 二．批办样 款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改，而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改，原则上，用正式主辅料制作样衣---批办样，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。 三．大货产前样（封样） 完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料，正常情况下是不允许再用
代用品，对于大货产前样必须非常的慎重，一旦大货产前样（封样）被客户批准合格后，方可大批开裁，大货的生产就按此样衣。 四．推销样（船样） 大货生产完成以后。 面料检查 一.检查记录 就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。 二.检定标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。
服装用线计算方法(精)
方法一: 首先 606PP线=2500Y/PC 604PP线=2500Y/PC 403PP线=2800Y/PC 402PP线 =3500Y/PC 1.平车(用线量=车线长度X3上线为1.5倍,下线为1.5倍(粗,细线均相同 2.双针(用线量=车线长度X3X2单条线长度同平车 3.松紧带车(用线量=车线长度X6上线为2.5倍,下线为3.5倍(粗,细线均相同 4.三线拷克(用线量=车线长度X12或用线量=车线长度X12一条SP线为3倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则三条线均需用SP线,为14倍 5.四线拷克(用线量=车线长度X13或用线量=车线长度X16二条SP线为4倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则四条线均需用SP线,为16倍 6.五线拷克(用线量=车线长度X17或用线量=车线长度X19三条SP线为8倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则五条线均需用SP线,为19倍 7.人字形车(用线量=车线长度X7以1/4"宽为基准,上线为4倍,下线为3倍 8.三本车(以0.6cm为基准,10针/寸 a.一道压线:上线为1.5倍,下线为4.5倍 b.二道下网状:上线为4倍,下线为9倍 c.三道下网状:上线为7倍,下线为9倍
d.三道上下网状:上线为12倍,下线为9倍 9.车花线 巴黎线=3000m/PC 中英线=3500m/PC 用线总长=针数X件数X80/10000 用线个数=用线总长/3000 方法二: 1.车间用线计法: a.埋夹X7倍:面线占2/3,底线占1/3; b.平车X3倍:面线,底线各占一半; c.保险X7倍 d.三线锁边X16.5倍 注: a, 度每条车缝线时,头尾各加2"止口 b.如果一单货每个颜色或是总数不足2000件,必须加20%做损耗; c.一单货计出线数量,每个支数不够5个的则必须订够5个。 尾部计线标准: 下列各种用线以每一粒(包括损耗在内 A.凤眼:面/40寸;底/13寸凤眼芯/10寸 B.钮门:30寸 C.打枣:18寸
服装纸样 3
二. 纸样设计的方法 1. 服装基本模型： 方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。 特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。 2. 纸样基本型： 将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。 特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。 3. 纸样设计的方法： 在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。 三. 服装构成的人体工学 定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。 服装设计特点： 男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。 女装：主要运用褶和省道的变化技术。 四．服装尺寸的设定 1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”） 围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度 净围度：以穿紧身内衣的测量值为准； 基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量； 运动度：有利于人体正常活动。 ①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）； ②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度 上衣的腰围松度≥胸围松度 裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 ③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现） ④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口） 六.人体测量 1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。 2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量； 3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周 腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周 臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周 总结： 人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。 它们的连线构成了服装的基本结构线。 第三章女装基本纸样
服装用料计算方法
服装用料计算方法 一.购买衣料如何进行巧计算？ 幅宽布若是90厘米，计算的方法是： 男上衣：衣长乘以3加上10厘米 女士上衣：衣长乘3 男女裤：裤长乘以2中上10厘米。 幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法： 衣长加上袖长加上10厘米。 针对这种方法，现有疑问： 1.此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？ 2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？ 3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？ 4.有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量） 二.针织服装用料公式： （1）衣服 大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重X （1+总损耗） 袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重X（1+总损耗）领子用料：（领宽X2+2）X领高X 12 X 克重X （1+总损耗）
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 （2）裤子 （横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗） 备注：以下仅供参考 罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25% 面料计算公式： 面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T） 针对这种方法，现疑问如下： 1.大身面料中乘以24是2X12（1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗？ 2.袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长（袖片的长度）就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重？ 3.领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么？ 4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？ 5.顺问：“罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？ 三.计算衣服用料妙法 购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有：
服装纸样师工作简历模板
服装纸样师工作简历模板 以下是关于服装纸样师工作简历模板，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。 培训认证： 求职意向及工作经历 人才类型：普通求职应聘职位：服装打样/制版:打板纸样师/车板工纸样 工作年限：5 职称：高级 求职类型：全职可到职-一个星期 月薪要求：3500--5000 希望工作地区：广州 个人工作经历： 公司名称：荣峻时装厂 起止年月：2007-08 ～ 2008-06 公司性质：私营企业所属行业：纺织，服装 担任职务：纸样 工作描述：主要负责来样和来单制版。时装。牛仔。休闲时装。工作认真细致，积极 离职原因： 公司名称：嘉峻制衣有限公司 起止年月：2005-05 ～ 2007-07 ·
公司性质：股份制企业所属行业：纺织，服装 担任职务：电脑纸样(富怡软件) 工作描述：主要负责来样和来单制版。来板制版。工装。休闲时装棉服。工作认真细致,积极 离职原因： 公司名称：金妍时装服装厂 起止年月：2002-10 ～ 2005-04 公司性质：股份制企业所属行业：纺织，服装 担任职务：纸样助理 工作描述：主要负责来单制版。女装西服。时装。休闲时装。工作认真细致。积极 离职原因： 教育背景 毕业院校：江西服装学院最高学历：中专 获得学位: 服装设计 受教育培训经历： 2000-09 2002-07 江西服装学院服装设计纸样中专 语言能力外语：英语较差国语水平：良好 粤语水平：一般 工作能力及其他专长 ·
本人先后在多家服装公司从事:制版、打板。放码，审版多年。在服装设计和纸样有着很深的审美观。我对看图打样和配合设计师有较强的领悟能力。对各种布料搭配和工艺有所了解。熟悉服装制作工艺流程。熟悉洗水布料特性以及工艺制作。能根据客户资料和设计图打版。能独立完成服装头样。放码及大货质量跟踪。以针、梭织时尚休闲内外单女装为主。本人能熟练的掌握版型的变化和尺寸。对服装效果审美观较强。 详细个人自传 我是一位对服装追求执着的奋斗者。我希望能和公司一起在服装市场努力创造辉煌的成就。本人性格活泼开朗，诚实守信，适应力强，认真负责，吃苦耐劳，具有良好的沟通能力和团体精神，能够承受压力，有较高的责任心和事业感。希望能成为贵司的一员。为贵司发展尽一份力。期盼回音。 ·
服装用料计算方法
服装用料计算方法 1、丝光棉T恤 175码的后中长为73厘米，胸围为55厘米，袖长（短袖）24厘米，1/2袖口17.5厘米，夹围（袖笼）为23.6。门幅为130，克重为155克/平方米。那么我在这匹布上就可以这么排，0.97米/件。那净单耗是不是为0.97x1.3x155=195.5克..得到这个数据，我只把工艺单的尺寸，算上去。至于缝位的什么我都没加。 计算面料（理论计算），一般都是以方形或者长方形来计算。 如：胸围x身长x2=前后片,袖肥x袖长x4=袖片。 但是在计算时要增加缝合部分（胸围+2cm），握边部分。（注意每增加一道拼接，要增加1个缝头，各1cm) 如果是条或格面料，要求对格对条，长度要增加一个条宽。 将所有的用料合计是：净用料，再计算损耗。 损耗：（全部以针织面料为例） 1、布边损耗，针织面料大约是总用料的3-4%。 2、布头，裁剪，布残损耗，大约是总用料的3%。 3、理论与实际的差异，大约是总用料的8-10%。实际排料有规格的变动，幅宽的限制。 净用料大约要再加14-17%左右才是实际用料的单耗。 2、T恤用料算法： 这件珠地面料的男士T恤用料是多少啊？怎么计算的？ 衣长：72cm 胸围：114cm（一圈） 袖长：22cm 袖肥：50（一圈） 面料的门幅宽是2米5的。 大身用料＝（1/2胸围＋3CM）×（身长＋5CM）×2×克重 短袖用料＝1/2袖肥×（袖长＋4CM）×2×克重 长袖用料＝（袖肥＋袖口＋4CM＋1/2袖肥－1/2袖口）×（袖长＋4CM）×克重领子用料：这个要看你是什么领子了，罗纹领还是滚边领什么的，不过这个是次要的了，自己看着加吧。 整件衣服用料＝所有的加起来×损耗（1000～2000件为1.05％5000以上为1.03％20000以上为1.02％） 注意，这个仅是T恤的算吧，不适用于其它款式 按以上公式算的话你这T恤的用料则为 大身用料=(1.14+0.06)*(0.72+0.05)=0.924平方 袖子用料=(0.22+0.04)*0.5*2=0.26平方