《服装材料学》复习提纲
《服装材料学》复习提纲
一、名词解释
1. 纺织纤维
细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的(可以用来制造纺织品的)，叫做纺织纤维。
2. 回潮率
回潮率是纺织材料(纤维、纱线或织物等)中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。其计算式如下:
1000
0?-=G G G W (%) 3. 公定回潮率
在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。
4. 特克斯
纤维和纱线的粗细程度(线密度)，用1000m 长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量(g)表示，叫纤维和纱线的特克斯。特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。
5. 纤度
纤度是指9000m 单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数(g)，称旦尼尔，也叫纤度(旦)，通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。
6. 公制支数
在公定回潮率时，一克重的纺织材料质(纱线或纤维)所具有的长度的米数，叫公制支数。公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。
7. 丝光
棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的部结构，从而可提高纤维强力。这一处理称为“丝光”。
8. 同质毛
羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。同质毛一搬按细度分成各种支数毛。
9. 异质毛
羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。
10. 品质支数
品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。把各种细度羊毛实际可
能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。随着纺纱方法的改进，目前，羊毛的品质支数仅表示平均直径在某一围的羊毛细度指标。
。
11. 缩绒性
由于鳞片的存在，使羊毛纤维具有定向摩擦效应，将洗净的羊毛纤维或羊毛织物给以湿热条件，鳞片就会开，如同时加以反复挤压，则由于逆鳞片方向与顺鳞片方向的摩擦效应不同，使纤维保持根部向前运动的方向性。这样，各根纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，就会使羊毛纤维相互咬合成毡，羊毛织物缩短变厚。这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。
12. 再生纤维
再生纤维是采用天然聚合物为原料，经过化学方法和机械加工而再生制得的、与原聚合物在化学组成上基本相同的纤维。
13. 合成纤维
合成纤维是利用煤、石油十天然气、农副产品等低分子化合物为原料，先制成单体，再经过化学合成与机械加工而制得的纤维。
14. 差别化纤维
差别化纤维是相对于常规纤维而言，泛指对常规纤维品种的某项性能有所改进或具有某一特征的化学纤维。可通过物理方法或化学改性以改善常规化学纤维的服用性能。
15. 异型纤维
用非圆形喷丝孔纺制的各种非圆形截面或中空的化学纤维称为异形纤维。与普学纤维相比，异形纤维具有特殊的光泽和良好的耐污性，改善了纤维的抱合性与覆盖能力，并具有抗起球、减少静电产生等性能，提高了纤维集合体的蓬松性和透气性等。
16. 复合纤维
将两种或两种以上的纺丝液分别输入同一纺丝组件，在适当部位汇合，从同一喷丝孔喷出形成一根纤维，并在同一根丝条上同时保持两种或两种以上的聚合物成分。
17. 超细纤维
超细纤维通常是指单根纤维线密度在0.44dtex以下的称为超细纤维。也有资料将1.ldtex 以下的纤维定为超细纤维。纤维由粗变细不单是数量的变化，更重要的是性质上发生变化。超细纤维具有丝质的柔软，手感滑糯，光泽柔和，织物覆盖能力强，过滤性能优良，服装生理效果好等特点。
18. 混纺纱
由两种或两种以上纤维混合纺成的纱线，为混纺纱，如涤／棉纱等。
19. 单丝
化学纤维长丝中只有一根纤维的为单丝，用于加工细薄织物或针织物。
20. 复丝
化学纤维长丝中包括多根单丝，为复丝，一般用于织造的长丝，大多为复丝。
21. 变形丝
经过变形加工的化学纤维称为变形丝或弹力丝，由于加工方法不同，变形丝分捻回性和非捻回性两种。
22.网络丝：将高速气流垂直间歇地射向喂入的长丝，使单丝之间互相纠缠和缠绕从而增加丝束抱合性，这种具有周期性网络结构的丝成为网络丝。
23. 英制支数
在公定回潮率9.89%时，一磅重的棉纱线所具有的长度的840码的倍数。英制支数属定重制，纱线越细，支数越高。
24. 捻度
纱线单位长度的捻回数，称为捻度。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数)制捻度T tex ，是以纱线1Ocm 长度的捻回数表示；英制支数制捻度T e ，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度T m ,是以每米的捻回数表示。粗纺毛纱的捻度，是以每米的捻回数T m 或1Ocm 的捻回数T m /10表示。
25. 捻向
捻向是指纱线加捻的方向，它是根据加捻后纤维在纱中，或单纱在股线中的倾斜方向而定的，有Z 捻和S 捻两种。
26.初始模量 纺织材料的初始模量就是它的应力应变曲线上起始部分的直线段的应力与应变之比，有些材料的拉伸曲线的起始部分明显不呈直线，一般以应力为1％处的应力与应变之比。
27. 急弹性变形
纺织材料在拉伸时，几乎立即产生的伸长变形，而除去拉伸力，几乎立即产生回缩变形，为急弹性变形。
28. 缓弹性变形
纺织材料在拉伸力不变的情况下产生的伸长或回缩变形，是随时间变化的变形，这种变形为缓弹性变形。
29. 塑性变形
纺织材料在受拉伸力作用时能伸长，但拉伸力去除后不能回缩的变形为塑性变形。
30. 弹性恢复率
纺织纤维材料在受拉伸力作用时，急弹性恢复变形与缓弹性恢复变形之和与其伸长之比的百分比为弹性恢复率，即(%)100?+=a
R εεεε缓急 31. 疲劳
疲劳是指对纤维材料施加较小的恒定拉伸力，长时间作用或多次加负荷、去负荷的反复循环作用，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。
32. 导热系数
导热系数表示纺织纤维的导热性能，是指当材料厚度为1m ，表面之间的温差为1℃时，1s 钟通过1m 2材料传导的热量焦数。即：A
H t D Q ????=λ，热导系数愈大，材料的导热性愈好，绝热、保温性差。
33. 热定型
将纺织材料加热到一定温度(对合成纤维来说须在玻璃化温度以上)，这时，加以外力使它保持一定形状，使大分子间原来的结合点拆开，而在新的位置上重建起来达到新的平衡，冷却并除去外力，这个形状就能保持下来，这一处理过程称为热定型。
34. 机织物
通常把经纱和纬纱呈直角（或成60°角）交织而成的织物叫机织物或梭织物。
35. 交织织物
交织物是指用两种不同纺织纤维的纱线或长丝交织而成的织物，如经用棉纱、纬用维纶纱的交织物。经用锦纶长丝、纬用丝光棉纱的交织物。这种交织物，除使织物经纬向具有不同物理机械性能外，往往在经染色后具有特殊的闪色效应。
36. 混纺织物
混纺织物是指用两种或两种以上不同品种的纺织纤维混纺的纱线制织的织物。如涤/棉、涤/毛、涤/腈或涤/棉/腈等混纺织物。
37. 针织物
把纱线制成线圈，再将线圈连接起来而制成的织物称为针织物。
38. 非织造布
非织造布又称无纺织布，是指由一定取向或随机排列组成的纤维层（定向或非定向铺置的纤网或纱线），或由该纤维层与纱线交织，也可再结合其他纺织品或非纺织品，通过机械钩缠、缝合或化学、热粘合等方法连接而成的制品(织物)。
39. 针织物的密度
针织物的密度是指单位长度(5cm)或单位面积(5cm×5cm)的线圈数，通常用横向密度(横密PA：线圈纵行数/5cm)、纵向密度(纵密PB：线圈横列数/5cm)和总密度(25cm2的线圈数，它等于线圈数横密与纵密的乘积)来表示。当原料和纱线支数一定时，可表示针织物的稀密程度。
40. 末充满系数
末充满系数表示针织物在相同密度条件下，纱线对其稀密程度的影响。末充满系数δ是
线圈长度L与纱线直径d的比值，
()
()
mm
d
mm
l
=
δ。末充满系数越大，针织物越稀疏。
41. 耐磨性
耐磨性就是织物具有的抵抗磨损的特性。所谓磨损，是指织物与另一物体由于反复摩擦而使织物逐渐损坏。
42. 悬垂性
织物在悬垂状态下受本身重量及刚柔程度等影响而表现的下垂特性称为悬垂性。裙子、窗帘、桌布、惟幕等要求具有良好的悬垂性，以构成匀称下垂的曲面。西服等外套用织物的悬垂性，对服装的曲面造型性有着直接影响，悬垂性好的织物面料能充分显示服装的轮廓美。
43. 抗皱性
织物经受折皱变形，外力消除后能回复原来状态至一定程度的性能，称为抗皱性。织物
抗皱性实质上是折皱变形的回复，也称折痕回复性。
44. 免烫性
织物的免烫性，有时也称洗可穿性，是指织物经洗涤后，不经熨烫或稍加熨烫即很平整，形状稳定。
45. 起拱性
织物在穿着过程中肘部和膝部等经受反复弯曲作用的部位，产生拱状鼓起塑性变形的性质称为起拱性
46. 褶裥保持性
织物经熨烫形成的褶裥（或折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。
47. 尺寸稳定性
织物在湿、热、洗涤等情况下外形尺寸保持的能力为尺寸稳定性。
48. 透气性
气体通过织物的性能称为织物的透气性。织物的透气性影响着服装的舒适性。
49. 透湿性
透湿性也称透汽性，水汽通过织物的性能称为织物的透湿性，是服装的舒适性、卫生性能的一项重要指标，它直接关系到织物排放汗汽的能力。
50. 克罗值
在室温为21℃，相对湿度不超过50％，空气流速不超过10cm/s的条件下，一个人静坐时维持舒适状态所需要的热欧姆，称为一个克罗值(CLO)。
51. 织物风格
织物风格是织物的物理机械特性作用于人的感觉器官而在人脑中产生的综合反映，包括视觉风格和触觉风格。触觉风格也称织物的手感。不同品种和不同用途的织物，对它风格的要不同的。
52. 手感
织物手感是织物的物理机械性质对人的手所引起刺激的综合反应，也就是手对织物的触摸、抓握，某些物理机械性能在人脑中产生的生理和心理的反映，也称触觉风格。
53. 冷感性：织物刚与人体皮肤接触时对人体产生的一种冷热知觉反应。
54.织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。
55.服装舒适性：在人体－服装－环境的系统中，人体产生热量水分和周围环境散热水分等之间能量交换的平衡，一般服装在其过热湿传递起到调节作用。
二、填空题
1.面料指的是服装表面的主体材料，常用的服装面料主要有：机织物、针织物、非织造织物、编织物和毛皮、皮革等。
2. 人造纤维是以天然高聚物（如木材、棉短绒、牛奶、花生、大豆等）为原料，经纺丝加工制成；合成纤维是以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。
3、标准大气压条件：温度为20 湿度为656% 一个大气压。
4. 在纤维受到外力作用一段时间后去除外力，纤维产生的部分伸长变形称为急弹性变形，会立即回复，随着去除外力后时间的延续，又有部分伸长变形称为缓弹性变形，继续回复，但最终仍有部分伸长变形称为塑性变形不能回复。
5、纤维的形态结构、分子结构、超分子结构会影响纤维的物理机械性质和化学性质。5. 纤维及其制品的燃烧性能指标分为两类：一类是表征纤维可燃性的指标，用来衡量纤维是否容易燃烧；另一类是表征纤维阻燃性的指标，用来衡量纤维是否容易维持燃烧。
6、化学纤维中吸湿性最好的纤维是粘胶、纤维耐磨性最好的是锦纶、延伸性最好的纤维是氨纶。
7. .用于服装的天然纤维有棉、毛、丝、麻；用于服装的人造纤维素纤维有粘胶纤维、醋酯纤维、酮胺纤维；用于服装的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、丙纶、氨纶。
8、机织物的基本组织为平纹组织、斜纹组织、缎纹组织。
9.服装熨烫的主要应掌握的工艺参数为压烫压力、熨烫温度、熨烫时间。
10. 鉴别纤维的方法有很多种，各种方法各有特点，实际生产工作中主要方法有：手感目测法、燃烧法、显微镜观察法等。
11.天然纤维中主要有品种棉纤维，麻纤维，动物毛纤维，蚕丝纤维。
6、极限氧指数（LOI）表示纤维在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数，极限氧指数（LOI）越高说明该纤维阻燃性越好。
12.纤维及纱线的间接细度表示方法主要有线密度(ｔｅｘ)、旦数(D)，公定支数(Nm)、英制支数(Nｅ)。
13.织物的色牢度有：水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒等色牢度。
14．织物经受折皱变形，外力消除后能回复原来状态至一定程度的性能，称为抗皱性。织物抗皱性实质上是折皱变形的回复，也称折痕回复性。
15.锦类是我国丝绸品种的一个大类，中国四大名锦为云锦，宋锦，蜀锦及壮锦。
6.裙子、窗帘、桌布、惟幕等要求具有良好的悬垂性，以构成匀称下垂的曲面。西服等外套用织物的悬垂性，对服装的曲面造型性有着直接影响，悬垂性好的织物面料能充分显示服装的轮廓美。
17、针织物的结构因素包括线圈结构、线圈长度、组织结构、密度和未充满系数、单位面积重量等。
18．棉织物中平纹组织有府绸、中平织物、巴里纱。
19.裙子、窗帘、桌布、惟幕等要求具有良好的悬垂性，以构成匀称下垂的曲面。西服等外套用织物的悬垂性，对服装的曲面造型性有着直接影响，悬垂性好的织物面料能充分显示服装的
20、针织物是线圈相互串套而形成的织物，按照生产方式分成纬编和经编两大类
21.服装辅料主要有衬料、里料、絮料、扣紧材料、缝纫线及其他辅料。
22、涤纶长丝240D/36F表示复丝的细度为240D，由36单根丝组成。
三、简答题
1. 试说出纺织纤维的定义，并列出两种以上纤维分类的明细表。
纤维的定义：纤维通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米、具有一定的力学性能的柔性材料。
按纤维来源分类：
植物纤维
天然纤维动物纤维
矿物纤维
纺织纤维
再生纤维
化学纤维合成纤维
无机纤维
按用处分类：服用纤维，家用纤维、产业用纤维；
按性能与功能纤维分类：普通纤维、高性能纤维、功能纤维；
2. 棉纤维的形态结构及主要物理化学性质？为此棉制品如何储存更为合理？
答：（1）纵向：具有天然转曲（棉纤维生长发育过程中微原纤集体性沿纤维轴向的螺旋变向所致）。
（2）截面：正常成熟的棉纤维横截面呈腰圆形，并可见中腔。
主要性能：
1）吸湿性：棉纤维组成物质中的纤维素、糖类物质、蛋白质、有机酸等分子上都有亲水性的极性基团，而且棉纤维本身又是多空物质。因此，棉纤维具有较强的吸湿能力。
2)耐碱性:棉纤维抗碱能力很强。通常不会发生作用，棉的“丝光”整理就是用18％的氢氧化钠(烧碱)溶液浸渍棉纤维织品，使纤维中腔闭塞、膨胀成圆形，纤维光泽明显增强，抗拉强度提高。染料吸着能力加强。
3)耐酸性:棉纤维与有机酸(醋酸、蚁酸等)一般不发生作用。但与无机酸(盐酸、硫酸、硝酸等)会发生作用而使纤维强力明显下降。尤其是遇到强酸或浓酸，纤维会发生脆化而丧失使用价值。所以，棉织品要尽量避免与酸接触，一旦接触不能用水洗，而应用小打(俗称面碱)擦洗。
4）强度和伸长
较高强度，变形能力差，断裂伸长率低。
强度：长绒棉＞细绒棉＞粗绒棉
5）易霉变:在一般情况下，棉纤维不与水发生作用。在潮湿的状态下，如遇细菌或真菌，棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质——葡萄糖，使面料发霉变质。
6）易褶皱：这和棉纤维的弹性有直接关系，棉纤维的弹性较差，这是因为纤维素纤维易受外力变形而不容易回复的性质所致。
棉制品保管：
棉服装比较娇弱，保存过程中特别需要注意预防霉变，避免给霉菌制造生长繁殖环境。在储存保管过程中，要保持服装干燥与低温，大量储存衣物的情况下，须注意衣柜的通风排湿、降温、密闭、防潮、放热，并注意清洁卫生。
3、羊毛的构成、结构与形态特征？
羊毛的构成：羊毛为角蛋白物质，分为高硫角蛋白、存在于羊毛的无序和基质部分；低硫角蛋白，存在于原纤有序结构中，为典型的α螺旋角蛋白分子。
羊毛的结构、形态特征：羊毛纤维由正皮质和偏皮质两个组分组成，其截面为圆形或椭圆形，由外向分为鳞片层、皮质层和髓质层。
4．对比棉纤维和粘胶在吸湿性能上的差异，并分析其原因？
棉纤维和粘胶化学组成虽然相同，但在吸湿性能上有较大的差异，其回潮率分别为8.5%和13%。其主要原因如下：
（1）粘胶聚合度比棉低得多（棉几千-上万），普通粘胶250--500，富强纤维550--650。
大分子暴露的羥基与醛基比棉纤维多，亲水基团多。
（2）粘胶的结晶度比棉低得多，棉纤维的结晶度约70%，粘胶约为30%--40%；
（3）粘胶中的缝隙、空洞比棉多、大，粘胶的比表面极大。
5．羊毛纤维的毡缩性及应用，分析羊毛纤维具有毡缩性的原因。
羊毛纤维的缩绒性：是指羊毛在湿热条件下，经机械外力反复作用，纤维集合体逐渐收缩紧密、交编毡化的性能。
应用：粗纺织物的缩绒，增加织物厚度、紧度，使外观丰满、手感丰厚、柔软，提高保暖性；短纤维的粘合，如毡子、毡帽、毡靴等。
缩绒的原因：方向性摩擦效应（逆鳞片的摩擦系数大于顺鳞片的摩擦系数）、良好的弹性、卷曲。在机械外力的反复作用下，羊毛单向运动，形成相互纠缠。
6. 合成纤维主要指哪七大纶？请按产量给出前四位的排序。
合成纤维七大纶纤维主要是指涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶氯纶和氨纶纤维。以产量排序前四位为涤纶>丙纶>锦纶>腈纶。
7. 影响纺织材料吸湿性的因素是什么？
答：影响纺织材料吸湿性的因素分为因和外因：
因为：①水分在纤维部存在的形式和亲水基团作用强弱；
②纤维部结晶度大小、聚合度、纤维孔隙的大小和多少；
③纤维的比表面积，吸附水分子情况，比表面积大，吸湿多；
④纤维伴生物的性质和含量也影响纺织材料的吸湿。
外因为：①纤维所处的大气条件的变化；
②温度和相对湿度对纤维吸湿的影响；
③吸湿的动态平衡；
④与纤维原来所含的水分及吸或放湿过程也有关系。
8. 现有3种纤维，已知是涤纶、粘胶和羊毛，试用简单可靠的方法鉴别出这3种纤维，并说明3种纤维在该鉴别方法中的特征。
参考答案：燃烧法：涤纶熔融燃烧，灰褐色灰烬，燃烧时有黑烟。粘胶快速燃烧，有烧纸
气味，白色灰烬。羊毛快速燃烧，有烧头发气味，松脆黑色灰烬。或者用显微镜法。
9. 为什麽对高档毛纺织品通常要进行防缩整理?常用的防缩整理的方法有哪儿种?
答：⑴毛纺织品具有缩绒性，使毛织物具有独特的风格，显示了羊毛的优良特性。但缩绒也会使高档毛纺织品
①在穿用洗涤过程中容易产生尺寸收缩和变形。
②绒线针织物在穿用过程中，在汗渍和受摩擦较多的部位，也易产生毡合、起毛、起球等
现象，影响穿用的舒适性及美观。
③大多数精纺毛织物和针织物，经过染整工艺，要求纹路清晰，形状稳定，这些都要求减
小或消除羊毛的缩绒性。因此，对一些高档的毛制品要求对羊毛进行防缩处理。
⑵羊毛的防缩处理有两种方法：氧化法和树脂法。
10.述织物起毛起球的概念，并解释为什么锦纶织物比粘胶织物起球显著？
答：定义：服装在实际穿用及洗涤过程中，由于表面不断经受外力的作用，使得纤维端露出织物表面，呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。起球：若这些毛茸互相纠缠在一起，形成许多球形小粒，即为起球。
在起毛起球过程：纤维端摩擦－毛茸；纤维纠缠－形成小球；部分小球脱落。表面光滑而又强力大，线密度细的纤维容易在织物表面起毛起球，而且不易脱落，另外合成纤维容易产生静电、吸尘，而且起毛起球。锦纶纤维间抱合力小，纤维强度高，伸长能力大，耐弯曲疲劳、耐扭转疲劳与耐磨性好，而粘胶强度低，耐磨性差，起毛的纤维易被磨耗。
11.影响服装纤维材料保温性的因素有哪些？为什么中空纤维的保暖性好？
答：纤维集合体含有空气和水分，一般测得的纤维材料的导热系数，是纤维、空气、水的混合体的导热系数，导热系数越大，保温性越差。影响纤维材料保温性能的因素如下：（1）纤维材料中夹持的空气的数量和状态。静止空气越多，保温性能越好。（2）与温度有关，传热系数随温度提高而增加，保温性变差（3）与回潮率有关，传热系数随回潮率提高而增加，保温性变差。
中空纤维是横截面沿轴向具有空腔的一种重要的异形纤维，中空结构减轻了纤维的重量并使它的部富含静止空气，大大增加了单位质量产品的保暖性，被用来作保暖面料和保暖絮料。采用具有弹簧结构的永久性三维卷曲中空涤纶做喷胶棉，其膨松性和弹性要好于普通的喷胶棉，纤维之间能保留更多的空气，保暖性更佳。
12. 影响织物耐磨性的因素是什么？
参考答案：
(一)纤维性状
1.纤维的几何特征：纤维长度、细度、截面形状等与耐磨性有直接关系；
2.纤维的力学性
质：断裂伸长率、弹性回复率及断裂比功是影响织物耐磨性的决定性因素；3.合成纤维的软化点；
(二)纱线性状
1.纱线的捻度、
2.纱线的条干、
3.单纱与股线也影响耐磨性、
4.混纺纱的径向分布。
(三)织物几何结构
1.织物厚度、
2.织物组织、
3.织物中经、纬纱特数、
4.织物的经、纬密度、
5.织物单位面积
的重量、6.织物表观密度、7.织物结构相和支持面。
(四)试验条件
试验时，环境的温湿度、摩擦方向及压力等对织物耐磨性有较大影响。
(五)后整理可以改善耐磨性。
13. 为什么要对纺织材料进行热定型，热定型的过程是怎样的？
参考答案：纺织材料在机械加工的过程中不断受到机械力的作用，产生的一部分变形由于玻璃态的约束，未能回缩消除，使用中产品在较低的温湿度条件下就会出现较大的回缩，所以为了提高产品的尺寸稳定性、保形能力，同时获得良好的弹性、手感和风格，就要对纺织材料进行热定型。热定型的一般过程是：使纺织材料产生所需要的形状，在再热湿条件下处理一定时间（拆开大分子的联结键，使大分子充分松弛，稳定在新的位置并建立起足够的分子间联结键），然后冷却，解除所有外部作用。
15.经针织物与纬编针织物的区别？
经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。特点：纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，抗皱性好，脱散性小，透气性好。纬编针织物：纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。特点：一般尺寸不及经编针织物稳定，弹性、延伸性较经编针织物大，脱散性较经编针织物大。
四、计算题
1、测得某CVC 纱线（涤/棉40/60）30绞（每绞长100m ）的总干重53.56g ，求其CVC 纱线公定回潮率、特数、公制支数。（涤的公定回潮率为0.4%，棉的公定回潮率为8.5%）(计算到小数点后三位)
参考答案：
①CVC 纱线的公定回潮率：%46.6(%)1005.8604.040(%)1002211=?+?=+=
W P W P W k ②CVC 纱线特数N tex =tex W G k 19100
46.6100103056.5310010010300=+??=+?? ③CVC 纱线公制支数Nm=Nm N tex 6.521910001000==
2、棉府绸的织物规格为16×18×480×283。（体积重量δ＝0.85g/cm 3，保留一位小数）
求：1）织物的经向紧度E T ，纬向紧度E W ，总紧度E Z 。
2）不考虑纱线缩率，估算该织物的平方米重量。
参考答案： ①经向紧度%3.7448085
.01603568.003568.0=?=?=?=t Ttex t t T P N P d E δ ②纬向紧度%5.4628385.01803568.003568
.0=?=?=?=w tex w w w w P N P d E δ ③总紧度%3.86100
%5.46%3.74%5.46%3.74100=?-+=?-+=W T W T z E E E E E ④织物的平方米重量2/7.127)2831848016(01.0)(01.0m g P N P N G w Wtex t Ttex =?+??=+?=
3、一批16tex 的棉纱，测得平均捻度为80捻/10cm 。(保留一位小数)
求：1）该纱的特数制捻系数；2）采用该捻系数，14tex 棉纱的捻度。
参考答案： ①该纱线的特数制捻系数32016801=?=?=t t T T α
②14tex 棉纱的捻度：85.5捻/10cm
4、棉府绸的织物规格为16×18×480×283。（体积重量δ＝0.85g/cm 3
，保留一位小数） 求：1）织物的经向紧度E T ，纬向紧度E W ，总紧度E Z 。
2）不考虑纱线缩率，估算该织物的平方米重量。
参考答案：
①经向紧度%3.7448085
.01603568.003568.0=?=?=?=t Ttex t t T P N P d E δ ②纬向紧度%5.4628385
.01803568.003568.0=?=?=?=w tex w w w w P N P d E δ ③总紧度%3.86100
%5.46%3.74%5.46%3.74100=?-+=?-+=W T W T z E E E E E ④织物的平方米重量2/7.127)2831848016(01.0)(01.0m g P N P N G w Wtex t Ttex =?+??=+?=
5、一批16tex 的棉纱，测得平均捻度为80捻/10cm 。(保留一位小数)
求：1）该纱的特数制捻系数；2）采用该捻系数，14tex 棉纱的捻度。
参考答案： ①该纱线的特数制捻系数32016801=?=?=t t T T α
②14tex 棉纱的捻度：85.5捻/10cm
6、一批21Tex 棉纱，测得平均捻度为82捻/10cm ，求该纱线的英制支数Ne 及特数制捻系数。
参考答案： 该纱线的英制支数s t t e T C N 8.2721
583===（英支）； 该纱线的特数制捻系数8.37521821=?=?=t t T T α
7、证明：d=1.1284/r Nm ?(mm)
证明：设纤维的长度为l (m) 重为g （克）密度r （g/cm 3）截面为d (mm)
则；π（d/4）2lr=g (1)
Nm=l/g (2)
由（1）、（2）即得
8、一批腈纶重1000kg ，取50g 试样烘干后称得其干重为49.2g ，求该批腈纶的回潮率和标准重量。（腈纶的公定回潮率为2.0%）已知：
五、论述题
1.设计师选择服装材料的依据和方法？
答：设计师选择服装材料的依据
一、5W1H原则Who—谁穿？了解目标消费者的特性、需求、生活方
式。Why—为什么穿？了解目标消费者穿着动机。Where—在什么地方穿？了解目标消费者生活的地理环境、文化、经济、习惯等条件。When—在什么季节穿？How much—了解目标消费者接受的价格？What－设计师选择什么样合适的材料？
二、根据消费者对服装品质和性能的要求选择服装材料消费者对服装品质和性能的要求：美观、舒适、耐用、易保管、经济。
三、参照服装材料流行趋势权威机构流行信息的超前发布和流行信息的分析应用
设计师选择服装材料的方法
一、织物的风格触觉风格：悬垂与硬挺、厚与薄、滑与糯、粗糙与光滑、弹性好与坏等。视觉风格：肌理、颜色、图案、光泽。
二、织物的染色牢度
三、织物的织造、染印及后整理质量及必要的测试（缩水率、整烫缩率、剥离强度等）
2.简述织物透气、透湿、透水、防水性的区别与联系。
参考答案：
织物的透气性：空气通过织物的能力称为织物的透气性。织物的透气性从几方面影响着服装的舒适性。首先，织物如果对空气容易透通，则对水蒸气与液态水，通常也是易于透通的。因而以前讨论的透湿汽性与透气性密切有关。其次，织物的隔热性能主要取决于织物所包含的静止空气，而该因素又转而受到结构的影响，所以织物的透气性与隔热性也有一定关系。
织物的透湿性：气态水透过织物的能力称为织物的透湿性。由于人体通过皮肤蒸发汗液不断散失水分，水分通过服装材料时有液态与气态两种。如果汗液在皮肤表面蒸发而以水蒸气(气相)方式透过织物，则透湿性对织物的湿舒适性具有很大的影响。
织物的透水性：液态水从织物一面渗透到另一面的性能，称为织物的透水性。
织物的防水性：织物阻碍液态水从一面渗透到另一面的性能，或织物表面不沾水的性能称为织物的防水性。
织物的透气性：表达了空气对织物的通透性性能，与纤维集合体的密度及空隙大小、分布有关；
织物的透湿性：表达了空气及气态水对织物的通透性和渗透性能，它不但与纤维集合体的密度、空隙大小、分布有关，而且与材料的亲水性有关；
织物的透水性：表达了液态水对织物的通透性性能，与纤维集合体的密度及空隙大小、分布有关；
织物的防水性：表达了液态水由织物一侧的表面渗透和通透到另一面的性能，与织物的表面力（不沾水）有关，与纤维集合体的密度及空隙大小、分布有关；
3、差别化纤维的定义以及纤维实现差别化的方法？
差别化纤维的定义：差别化纤维通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。纤维的差别化主要途径有三。
（1）物理改性
物理改性是指采用改变纤维高分子材料的物理结构使纤维性质发生变化的方法。目前物理改性的主要容包括改进聚合与纺丝条件。
（2）化学改性
化学改性是指通过改变纤维原来的化学结构来达到改性目的的方法。改性方法包括共聚、接枝、交联、溶蚀、电镀等。
（3）表面物理化学改性
表面物理化学改性主要是指如采用高能射线（γ射线、β射线）、强紫外辐射和低温等离子体对
纤维进行表面蚀刻、活化、接枝、交联、涂覆等改性处理，是典型的清洁化加工方法。
4、何谓织物风格？评述当今常用的测定织物风格的方法？麦尔登主要风格特征？
答：织物风格是指通过人的视觉和触觉对织物作出的综合评价，是织物外观特征和在质量的综合反应。
当今常用的测定织物风格的方法有两种：
1.主观评定：是通过人的手或肌肤对织物触摸所引起的
感觉和对织物的外观的视觉反应作出评价，也称为感官评定。一般常用“一捏、二摸、三抓、四看”的评定方法。由于主观评定受物理、心理、生理因素的影响，评定结果往往因人、因地而异，有一定局限性。
2、客观评定：是通过仪器测定有关织物的物理机械性质来表示织物风格特性及其程度，也称仪器评定。一般可分为三种类型，第一种是利用各种现成的测定织物单项性质的仪器；第
二种是采用多机台分项测定的专用仪器来测定，如日本的KES风格仪；第三种采用单台多指标型分项测试的织物风格仪，如国产的SYG5501型织物风格仪。
麦尔登风格特征：手感丰满，呢面细洁平整，身骨挺实，富有弹性，耐磨不易起球，十二章柔和美观。适合于男女冬季各式服装、春秋短外衣等高档服装面料。