服装样衣设计纸样打板制作

女裤样板调整实例 1.前中起空多量

2.后片提臀处理

3，前中过紧

4.前裆横纹

5。后臀过紧

6.袋口过紧

7.前中横纹

8.后片提臀处理

9.后横裆下多量处理一

10..后横裆下多量处理二

针织服装设计 针织服装的裁剪

第七章针织服装的裁剪 第一节裁剪前的准备 第二节裁剪方案的制定（略） 第三节裁剪工程 第四节净坯用料计算

第一节裁剪前的准备 一、棉针织物门幅的确定 二、合成纤维的门幅确定 三、对色、配料 四、验布 五、回缩

一、棉针织物门幅的确定 棉针织物光坯布的实际门幅是由轧光定型工序所确定的。 （一）轧光定型的作用 由于棉针织物在漂染加工中，受到一定的拉伸，产生长度伸长、门幅缩小、丝缕歪斜等现象，因而轧光定型的作 用即是： 1、改善织物的品质：纠正丝缕歪斜、使布面平整并具有 一定的光泽。 2、定型坯布幅宽：坯布轧光幅度的大小是根据坯布类别、 织造的筒径、密度标准（部颁标准）和坯布的缩率，再 结合各厂具体染整的工艺条件和经验而决定的。

（二）扎光定型的种类 轧光幅度以每隔2.5cm为一档。分： 1、涨轧：经轧光后使坯布门幅加宽。常用于绒布织物，因针 织绒布织物经拉绒后，长度伸长，因而绒布织物一般采用涨轧二档或三档。 2、平轧：经轧光后使坯布门幅不变。棉毛织物由于其结构的紧 密性，在加工过程中变形较小，一般采用平扎或缩轧一档。3、缩轧：经轧光后使坯布门幅缩小。一般汗布类等单面织物采 用缩轧二档或三档。 因为轧光幅度为每隔2.5cm为一档（指筒状宽度），因而棉针织物光坯布的幅宽规格以5cm分档，与内衣规格的档差5cm形成对应的关系，不同规格的成衣选用不同幅宽的织物，对应由不同筒径针织机编织。这就是针织坯布规格的多样性的特点，同时不同规格的成衣选用不同幅宽的光坯布，构成以上的原因之一。

二、合成纤维织物的门幅确定 合成纤维织物的门幅确定是通过热定型获得的。 热定型的作用：获得平整的布面； 降低收缩率； 提高尺寸的稳定性和抗皱性； 改善织物的风格； 调整织物门幅； 使织物达到规定的幅宽和克重。 热定型方法；干坯布定型：热风定型。 染前定型； 染后定型等多种方法。

服装设计入门学习教程之服装纸样放码原理

服装纸样放码原理 一、放码档差值的确定 放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。 放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。

放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。 不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。 当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。

二、放码范围的选择 纸样放码范围的选择有以下三种： (1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小; (2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小; (3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小; 高度或长度的放大与缩小 高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。 的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。

袖窿深档差值为：0.25cm。 腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。 若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。

第五章 针织服装纸样设计

第五章针织服装纸样设计 针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点，表现在款式造型方面力求简洁、流畅、精练；在结构设计中以直线、斜线和简单的曲线来表示，不宜采用省道和过多的分割线，衣片数量少的特点，因而我国现行的针织服装样板设计，传统的内衣样板普遍采用规格演算法。这种方法是以规格尺寸、衣片形状及丈量部位为主要依据。结合面料、工艺等影响因素，进行样板设计的一种方法，常用于定型产品的设计。随着针织内衣外衣化、外衣时装化的趋势，规格演算法已不能适应设计、技术发展的需要。主要表现在两个方面，其一：由于面料弹性的不同，细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系，或者象梭织面料那样直观，一目了然，而是与面料的组织，性质有关，表现的是一种综合的复杂的关系。其二：对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现，存在运用多少弹性量的问题。这类服装通常使用弹性较大的面料，面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而且面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性。因而比梭织服装的结构更具有复杂性，表现出不确定性，否则，会感觉不舒适，更谈不上审美性。宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点，样板设计不仅需要达到预想的造型效果，更要保证自身结构的合理性，因而，需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系。 我们知道，原型法是服装结构的核心内容，它做为人体平面制图模板，提供了满足服装合体性的已知条件。通过放松度或收缩度来打制服装样板，设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚，以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索，去实现预想的服装造型、款式，有利于拓宽思路，促进设计过程中艺术与技术的沟通。基于这种思想，本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样`，通过基本纸样的建立，讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法。 第一节针织服装纸样设计系统 服装的廓形有H、O、S、X、A和Y六种基本状态，其结构表现为三种趋势：一是合体曲线型结构趋势；二是宽大直线型结构趋势；三是介于两者之间

《服装结构设计与制图》——第六章 服装纸样设计

《服装结构设计与制图》——第六章服装纸样设计 一、教学目标 教学目的： 纸样的设计是服装结构设计与结构制图中最常用的表现手段，能直观地反映结构制图的本意，还能便于设计者对时装款式变化与要求作进一步的完善。 教学要求： 1.了解服装纸样设计的概念。 2.掌握纸样设计方法。 3.掌握纸样设计在时装款式上的应用变化。 实践教学2《服装纸样设计》 一、实践目的： 本练习的目的是 1.掌握纸样设计方法、设计要点、设计步骤。 2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。 3.掌握下装结构设计与制图 二、实践准备： 1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求 2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。 三、实践要点： 1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。 2. 对裙子、裤子腰省、腹省、侧省的转移，成为新的省位形式。 四、实践安排： 1.地点：教学楼 2.学时：20学时 五、实践资料： 六、实践步骤： （一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样） （二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下： 第一节服装纸样设计方法 一、纸样的概说： 1.纸样是服装样板的总称。包括工业纸样（号型系列纸样）。 它是依据人体或人体模型、反应到平面图上，日本原型、我国基型。 2.说明基本型本身无任何款式意义，可根据具体款式要求，对基本型进行结 构变化，达到实现服装结构设计的目的。 二、纸样设计方法：

（一）展放（开）法： 所谓展开法就是利用煎切线使图形的某部分（或全部）展开，通过增加一定的长度或面积的方法，达到在服装上成形各种褶饰的目的。下面介绍三种方法； .1.平移展开法：定义；使图形某两条曲线同时放出相同的长度，而增加的部分为皱褶的用量。 图1-----平移展开法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分平行摆开，使L与I加出相同长度，任何画顺各曲线。 2放射法：定义：使图形某两条曲线放出的长度不等，形成似梯形或扇形结构的几何图形，增加的部分为褶饰的用量L。 图2---放射法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开。使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。 3转动法：定义：使图形一条曲线放出所需要的长度，而形成明显似扇形结构的几何图形。 图3----转动法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开，使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。剪切时最好要剪到头而不煎断，使每一部分只是以某一点为圆心而转动，加出的只是曲线L的长度，然后画顺。 （一）剪叠法：所谓剪叠法就是在纸形上剪开某一处的同时折叠另一处的同时

服装结构设计教案设计

绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改

第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

服装纸样 3

二. 纸样设计的方法 1. 服装基本模型： 方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。 特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。 2. 纸样基本型： 将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。 特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。 3. 纸样设计的方法： 在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。 三. 服装构成的人体工学 定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。 服装设计特点： 男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。 女装：主要运用褶和省道的变化技术。 四．服装尺寸的设定 1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”） 围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度 净围度：以穿紧身内衣的测量值为准； 基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量； 运动度：有利于人体正常活动。 ①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）； ②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度 上衣的腰围松度≥胸围松度 裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 ③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现） ④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口） 六.人体测量 1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。 2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量； 3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周 腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周 臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周 总结： 人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。 它们的连线构成了服装的基本结构线。 第三章女装基本纸样

服装结构设计教案

服装设计专业班级：教师：授课时间：

课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）

服装设计入门

第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟under fly：指钉扣的衣片。 止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼button-hole：纽扣的眼孔。 眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节waist：指衣服腰部最细处。 摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

服装工业样板设计理论讲解

第一章工业样板设计的概述 学时：1学时，讲课1学时 教学要求：了解服装工业样板设计相关基本概念和常用术语； 掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用； 掌握服装基准纸样的确定； 教学重点：服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定 教学方法：理论讲解 第一节基本概念和常用术语 1.1 概念 1、服装工业纸样：为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺 要求的可用于裁剪、缝制和整理的全套工业纸样（样板）。 2、服装工业制版：在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放 缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性和差异性的对立统一。 结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边） 3、服装工业推板：为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的 服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法 4、服装工业纸样设计的主要内容： 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定； 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定； 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作； 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料 1.2 常用术语 1、服装样板：是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生 产用于裁剪、缝制和整理服装的重要技术资料。分为两大类：裁剪样板和工艺样板。 2、缝份：缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、 包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。 3、样板推档 4、服装规格：是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性 能的重要依据。 5、规格档差：主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具 体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等） 6、服装号型国家标准：是净体尺寸。 7、服装号型系列：是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用 GB1335-1991《服装号型》标准。 8、坐标轴

服装结构设计基础

新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日

二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图

三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作

2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示

《服装纸样制图(1)》课程教学大纲

《服装纸样制图（1）》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容主要讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地理解人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练掌握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中主要注重理论的讲授和学习，在掌握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的基本内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下基本要求： 1．人体特征与服装纸样的结构关系，掌握量体方法，理解服装纸样制图的本质。 2．掌握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地掌握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学基本要求 1、知识、能力、素质的基本要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列基本要求： 1）熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）理解服装结构与人体曲面之间的关系，掌握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）掌握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳定性与相关部位的吻合关系，掌握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有审视服装效果图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式基本要求（课程主要教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程主要采用阶段式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的理解有所帮助，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的理解能力，又锻炼了学生的动手制图能力，而且又可以通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法基本要求。

《服装结构设计与制图》教案

《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成

针织服装设计心得

针织服装设计心得 摘要：为了探索如何设计并制作一件T恤，我们通过分组讨论并分组进行实践，通过两个星期的合作，从最初的纸样设计开始，逐步谈论如何运用自己所学过的知识去进行设计和对所设计衣服的实际操作。因为对实践能力的把握不足，组员讨论的时间有限，不能具体做出所有的正确分析，一直在摸索，包括所设计衣物的舒适性，面料的可行性，机器的可操作性，都是一步一步的进行着摸索和实践。同时也巩固了对缝纫机和拷边机的进一步了解，加强了动手能力。认识到了即使是一件最基础的T恤也是要经过重重步骤，好几道工艺共同完成才能得到一件称心如意的T恤，让我们对工艺方面了解的空白得到了填补。对今后的学习生活有很大影响，受益匪浅。 关键词：针织 T恤实践拷边机缝纫机 在最开始针织服装老师告诉我们要自己手工设计并制作T恤的时候，心中既激动又忐忑，激动在于终于可以通过自己的能力制作一件衣服，忐忑在于完全摸不到头脑并且有些觉得无从下手，有些期待的从老师那里拿到自己组的布料，由于男生只有两个，所以我们所幸与班上的另外一名留学生组成一个小组进行设计和制作。当然，由于与留学生的沟通不是特别顺畅，其次课下我们之间的联系困难，也对我们的制作过程带来了不小的麻烦和困扰。 1 纸样的设计及面料的分析 对于老师给的版型以及老师给的数据，我们进行了详细的分工并按照相应的数据进行制图，画好纸样，裁剪好相应的布片。在布料的裁剪方面，我们着重注意了裁剪之前的画图时，排列好相应的不同的版样，这样得以用最好的方式节省更多的布料，也更好的避免了面料不够的问题，使得面料有很大的富余量。之后的裁剪过程，我们发现我们组老师所下发的布料具有相当大的弹性，不出意料的话应该是用于制作泳衣等相关的面料，这给我们的裁剪过程还是带来了一定麻烦，所以裁剪过程中我们的过程很慢，很细致，很害怕会一剪子下去将面料剪坏。 2 面料的缝制及所遇到的问题 将面料裁剪后，就到了接下来的缝制过程，我们优先选择的是速度较快的更加方便的拷边机进行各个布料之间连接工作，首先对拷边机进行了一阵的熟悉和操作，才好不容易勉强掌握，但是到了真正的缝制阶段，我们发现并不像我们预期想的那样顺利，由于我们面料的极大弹性，使得很难用拷边机直接将两片布料方便的缝合到一起，即使是缝到一起的地方也会用力一拉就出现崩线的问题，这个我我们带来了很大的困扰，当时本来预期一个下午就可以完成的工作量并没有顺利完成，这也直接导致了我们在接下来展示的一天一旦拿得出手的作品都没有，好在指导老师万老师对事件的宽限，我们才得以有机会进行接下来的设计和研究。 3 新面料的操作和重新实践 在最后阶段，我们决定重新选择布料进行操作，并且大胆的选择了斜纹布的非针织面料进去实践操作，一来我们希望能够一次成型，二来也是希望能发现非针织布料在操作过程中与针织面料的区别，以及所做成品与其他组的具体差别。这次的斜纹布相对于之前就变得操作容易很多，按部就班的我们按照原来的方法进行操作，很顺利很流畅。但是在袖口的缝制连接

服装纸样设计课程标准

《服装纸样设计》课程标准 一、基本信息 适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210 二、课程的目标 1、专业能力目标 （1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况； （2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计； （3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板； （4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作； （5）能够对标准版进行缩放的工作； （6）能够进行产品用料的核算； （7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正； （8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。 2、方法能力目标 （1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力； （2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力； （3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力； （4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。 3、社会能力目标 （1）具有良好的团队合作能力； （2）善于沟通，善于创新； （3）具有责任感，重诚信； （4）具有优良的职业道德修养和品格修养。 三、整体教学设计思路 1、课程定位

《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。 2、课程开发思路 总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。 （1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容 通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。 （2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作 根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块： 原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。

针织服装设计与工艺课程

《针织服装设计与工艺》教学大纲 课程名称：《针织服装设计》 总学时数：72学时 适用专业：服装设计 理论教学时数：36学时 实践教学时数：36学时 课程时段：第四学期1—18周 编写（修订）日期：2007/6/12 一、课程的性质和作用 课程性质：《针织服装设计》课程是服装设计专业的专业方向课程。本课程设置结合了广东珠江三角洲地区的服装产业、市场优势，依托针织服装的产业群以及针织服装设计的工作岗位的要求设置教学内容。主要通过针织服装的设计培养学生的创新设计能力，按照针织服装设计工作岗位能力要求，模拟真实的工作任务环境来设计教学，本课程是对服装设计知识、服装结构知识、服装工艺及材料等知识的综合运用，理论与实践相结合，突出岗位实际运用能力和学生动手能力的培养。课堂教学以实现产品及服装成衣为目的，实现服装设计、选材，纸样、工艺等综合能力的培养为最终手段。 课程作用：通过该课程的学习，使学生能系统地掌握针织服装设计的方法和要点，了解针织服装的结构与工艺方法，掌握针织服装印花、绣花等工艺的操作流程与技巧。通过实际案例的操作和实践，使学生掌握针织服装设计等岗位的相关技能要求，从而达到较高的针织服装设计水平。 二、课程内容、教学要求、重点和难点 第一章针织服装概述 教学内容： 第一节针织服装的启源与发展 第二节针织服装的分类及特点 教学要求：要求学生了解针织服装发展的历史、针织服装的分类及特点。 教学重点：针织服装的分类 教学难点：针织服装的特点 第二章针织服装设计程序 教学内容： 第一节针织服装的设计程序 1. 构思方法 2. 款式开发 3. 材料选择 4. 纸样与工艺 5. 装饰工艺 6. 成衣销售 第二节针织服装的局部设计 1. 领的设计 2.袖的设计 3. 装饰线、结构线的设计

服装结构设计与制图(1)教案

服装结构设计与制图(1)教案 《服装结构设计与制图》(1)教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成:款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标

教学目的: 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求: 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。二、课程内容第一节服装结构设计课程概述 一、性质:服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。 (一)结构设计: 是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。 (二)结构制图:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成 1 衣片。 二、现代服装工程是有三大部分组成: 服装设计是一个总称，是设计者将构思变成服装成品的过程。是构思与表现、制作与穿着。 1、服装款式造型设计:(款式设计表现)构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。 2、服装结构设计:要求掌握(1)了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。 (2)准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。(3)审视服装效果图、服

成衣生产的服装纸样设计

成衣生产的服装纸样设计 一、成衣生产的服装纸样设计?服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样)，即设计效果图-确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装)。 １、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法;要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例) ??①对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。? ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线(除褶裥外）和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。?

③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ?④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口)以外，其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有１1块纸样（含底领和面领)。? ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 ２、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。 二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工

服装纸样设计的3种方法

纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种，但在实际操作过程中，无论使用哪一种方法，具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确的人体计测值都非常重要。 服装纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种。 1、服装立体裁剪 立体裁剪时利用试用布料、坯布等，直接覆在代替人体的人太上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从而使设计具体化的方法。立体裁剪不仅可以实现设计效果图的造型要求，有时在操作过程中，还可以结合面料的风格和物理特性，进行再创作和再设计。坯布通过大头针固定成立体造型后，在理财完成线的位置做标记，拔出大头针后将每一片坯布展开，恢复成平面状态，整理后便可形成纸样。整理过程中，坯布的经纬纱向分别对应纸样的垂直线和水平线。 由于坯布各缝线位置是用打头阵固定的，有时会出现不自然的曲线凸凹，因此需要修正所有的缝合线，使其线条流畅，同时保证两块布片缝合时，缝合线的长度一致。 2、服装平面制图 服装纸样平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。平面制图是将想象中的立体形态转化为具体的平面展开图，与直接用布料在人台上面边做边确认的立裁相比，其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。目前普遍使用的是原型法。由于纸样在设计的过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人体的活动要求，因此，充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能力十分必要。 3、服装并用法 先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆到人台上，通过理财的方法进行处理。这种将立体裁剪和平面裁剪并

服装结构设计基础

标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方

面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、