尼康D700相机优化曲线的导入方法20110913

尼康D700相机优化曲线的导入方法

2011年9月13日入手D700两年了。最初使用D700拍的片子，让我很是怀疑它的能力。每次拍片，后期都很费劲。由于胶片时代使用的是美能达的机子，刚转数码时使用的是索尼的T1和707，所以第一次接触尼康的机器，对他的菜单设置很不熟悉。说明书看了又看，还是不敢随便更改默认设置。

直到今年1月，买了一本人民邮电出版社出版的美国自由职业摄影师J.Dennis Thomas著的《Nikon D700数码单反摄影手册》，才让我搞清楚D700菜单各项的用处，也才第一次知道了尼康机器中有一项“优化校准”功能，可以导入尼康官方、甚至是个性化的“优化曲线”文件。于是乎，我就上网查阅了大量资料，下载了几种常用、经典的优化曲线，试着导入了D700，并开始了尼康优化曲线的试用。

一、什么是尼康优化曲线？

尼康优化曲线，就是存储在尼康优化校准菜单下的、对照片锐度、对比度、饱和度、色相等调整的预设文件。是和C的照片风格（Picture Style）类似的东西，相对而言，N的优化校准在改变饱和度、对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。而且N的优化校准通过机内的简单调整，基本就可以满足照片直出要求。

二、尼康常用优化校准有哪些？如何应用优化校准？

Nikon内设的彩色优化校准有三种：Standard(SD)、Neutral(NL)、Vivid(VI)，通过官网可以下载到Portrait(PT)和Landscape(LS)。另外，早先使用的D2XMODE1(M1)、D2XMODEII(MII)和D2X

MODEIII(MIII)在部分机型或者通过CaptureNX2也可以加载使用。另外还有一些网上流行的莱卡风景曲线、黑面人像、风景曲线、V6人像曲线、富士S5pro人像曲线等。优化校准提供的是Nikon设定的标准色彩，需要注意的是这些数据并不能被一些第三方的RAW转换软件打开，因此在ACR里打开的NEF文件和CaptureNX2里打开的NEF文件会有明显的不同。

我觉得，对于认真的后期，NL模式或许真的是最好的选择；然而，对于机内直出，很多时候NL模式未必是合适的。有一段时间我将莱卡风景模式作为了自己的常规设置，最近我又觉得黑面风景曲线色彩还原更准确，这样获得的结果要比以前一味地专注于莱卡曲线好很多。我曾经对于Nikon宣传册中所说的SD模式是“最好的平衡，在大多数时候能够获得色彩明快艳丽的照片”不屑一顾，在认识了NL以后才发现此言非虚。事实上，在机内直出的时候，应用LS和VI 拍摄的人像照片色彩经常是可怕的，而用NL拍摄的风景照片多数可能也无法让人满意。反过来，倒确实是莱卡、黑面风景模式拍的照片至少不会太离谱。因此，我这里想说的是，全面认识每一种优化校准

的特点和找出自己的使用习惯，才是通过机内设置获得良好效果的关键。

三、 Nikon数码单反相机以及NX如何载入曲线（本节内容摘自网络）

A:将ntc或ncv文件载入NX：

1、启动Capture NX2，打开要调整的NEF图像，点击编辑列表->相机设置->优化校准，将“不使用优化校准”改为“优化校准”；

2、点击编辑列表->相机设置->快速调整->齿轮图标，打开下拉菜单，选择“启动Picture Control Utility”；

3、在弹出窗口中，选择“新建”；

4、命名，例如“S5pro”，然后选择“确定”；

5、选择“使用自定义曲线”，选择“载入”；在电脑存放曲线文件的文件夹中找到并打开“S5pro.ntc”曲线文件；

6、如要载入多条曲线，重复3-5步；

7、载入完成后，点击“退出”。

（有时候明明载入了曲线，但推出后会自动跳回，也没有提示保存，则新建前应当将选择项目放在默认项上，如“标准”模式，然后执行以上4-5步操作。载入曲线结束后点默认项，提示保存后保存。）

B: 将ncp载入NX：

1、在相机上或读卡器上插入存储卡(注：此卡必须在尼康相机

上使用过，SD卡或CF卡均可)，将相机（存储模式Mass Storage）或读卡器与电脑连接；

2、在卡的根下（如G:）建立文件夹drive:NIKON和

drive:NIKONCUSTOMPC；

3、将nop文件拷贝到drive:NIKON文件夹内，ncp文件拷贝到drive:NIKONCUSTOMPC内；

4、启动Capture NX，打开要调整的NEF图像，点击编辑列表->相机设置->快速调整->齿轮图标，选择“加载个人设定优化标准设置”；

5、如读卡器或相机与电脑连接正常，将会弹出对话窗口，看到存放在drive:NIKONCUSTOMPC文件夹里的优化校准（曲线）的名称，选中要载入的曲线，按“确定”按钮即可。

6、第4步也可以选择“启动Picture Control Utility”，打开PCU后，选择左上角的“导入”按钮，载入曲线。

7、载入完成后，点击“退出”。

C:将nop载入NX：

一般情况下，到Nikon公司的网站下载有关文件和安装程序可自动将NOP文件安装到对应位置。不过，按照WintrHawk的说法(见：https://www.wendangku.net/doc/484409145.html,/groups/nikondigital/discuss/721576070 01960894/),可以将新的nop文件直接放到Program FilesCommon FilesNikonOptionalPictureControl文件夹即可。

D:将ntc或ncv文件载入相机：（D3000貌似没有）

见呼呼熊的帖子

https://www.wendangku.net/doc/484409145.html,/showthread.php?threadid=534888

用Nikon Capture Camera Control Pro 2的自定义曲线的界面与上述的界面有所不同，但基本操作是一样的。见nikonfever的帖子：

https://www.wendangku.net/doc/484409145.html,/viewthr ... &extra=page%3D1

E:将nop或ncp文件载入相机：（D3000貌似没有）

1、在相机上或读卡器上插入存储卡，将相机（存储模式Mass Storage）或读卡器与电脑连接；

2、在卡的根下（如G:）建立文件夹drive:NIKON和

drive:NIKONCUSTOMPC；

3、将nop文件拷贝到drive:NIKON文件夹内，ncp文件拷贝到drive:NIKONCUSTOMPC内；

4、断开电脑与相机的连接，在相机菜单里选择：拍摄菜单->管理优化校准->载入/保存->复制到相机；

5、首先看到的是NOP文件。D3可加载4个NOP文件。目前Nikon 提供了5个，即：

D2XMODE1（MI）、D2XMODE2（MII）、D2XMODE3(MIII)、PROTRAIT(PT)、LANDSCAPE（LS），应首先加载NOP文件，否则有些NCP文件无法加

载。但D3只能加载4个NOP文件，由于D2XMODE2（MII）与标准（SD）类似，故只加载其它4个NOP文件。注意：有不少NCP文件是基于

D2XMODE3（MIII）的，因此如不加载MIII，许多NCP文件无法加载。

6、按第4步的方法加载NCP文件。D3、D700最多可加载9个。

F:ncp文件的生成（D3000没有）

在相机上对一个现有的优化设置后作修改或者将一个现成的NOP 文件或ncp文件通过拍摄菜单->管理优化校准->载入/保存->复制到存储卡，存储卡上的文件即ncp文件。

四、尼康官方优化校准曲线的特点：

打开默认的优化校准设置参数，你会发现除了锐度（Sharpening）以外，其他参数都是相同的。而其实，这些不同的模式之间造成的差异绝不只是锐度那么简单。对于每一个校准模式，Nikon都赋予了不同的曲线，使得每一种优化校准主要在饱和度、色彩偏移和对比度上存在着或大或小的不同。在默认设置下，SD、NL和VI三种模式的曲线存在很大的差异（请注意，尽管看似曲线的差别不大，其实这点曲线的差异反映在图像上相当可观）。对于拍摄RAW的摄影者而言，NL 和MII可能确实是最便捷的选择，但是这是建立在后期制作的基础上的。从机内设置的角度，每一种模式都有自己的特点，因此要能形成自己设定优化校准的风格和定式，掌握每一种优化校准的特点是第一步的。

优化校准模式比较

SD 模式作为制造商设定的“标准”模式，在绝大多数场合都是

适用的。无论饱和度还是对比度都控制在比较平衡的范围里，拍摄人像不容易感到过饱和和对比度过高，拍摄风景也不会显得非常“肉”。总体而言，SD模式的饱和度还是略高的，使得确实如Nikon宣称的那样在绝大多数情况下可以获得鲜艳的照片。SD模式下的红色略微偏橙，绿色略微偏黄，一些色彩容易溢出。

NL 是“中性”的色彩，除了色彩饱和度比SD低很多外，更大的变化是对比度低，能够保留最多的暗部细节，最大限度发挥相机的DR能力。在普通的风景场合，用NL拍摄的第一感觉可能是画面像蒙了一层灰。

VI 所能获得的是鲜艳的色彩，其曲线陡直，对比度高，容易损失暗部细节和高光溢出。同时，VI的色彩饱和度高，同时很多色彩存在偏色。尽管很多人喜欢鲜艳的色彩，尤其是鲜艳的照片常常容易吸引人的眼球，可是在应用VI时必须注意到它所经常导致的细节丧失、偏色和色彩溢出。如果你可能还需要后制的话，就更需要留心，因为这些过饱和的色彩是很难在后期中校正的。

除了以上三种,还是可以从Nikon网站上下载到两种额外的优化校准模式。即 LS和PT。

LS 的总体特点与VI相似，与VI的不同之处在于LS的曲线对比度更高，但是色彩饱和度比VI相对较低。同时，LS对每种色彩的强调性不一样，我感觉LS对于红色、黄色等色彩的强调明显没有VI强，只是对绿色的强调较突出。此外，在绿色的表现上，LS略微偏黄，而VI略微偏蓝。由于LS的对比度高，因此在拍摄风景照片时常常能

够获得乍一看还不错的效果。

PT 人像模式，我基本不用，所以也讲不出太多。个人感觉基本和NL一样，饱和度略高一点，对比度略高一点，仅此而已。

既往使用在D2系列上的优化校准M1、M2、M3依然可以在部分Nikon的新机型中使用，也可以通过CaptureNX2导入使用。如果可以使用的话，我觉得对于这三种模式还是有必要了解的，可以多一些选择。

M1 是人像模式。和PT相比，M1的对比度略高，同时M1强调了肤色的表现，会使皮肤显得比较红润。

MII 其实应该算是D2系列的“标准”模式。我觉得MII其实可算得是SD和NL的组合，MII的饱和度较低，基本与NL相当，但是MII的对比度较高，其实要比SD模式更高。这就使得MII模式可以获得准确、不偏色、不易溢出的色彩，同时由于对比度相对较高，整个画面也不会显得过于灰和软。

MIII 是D2系列用于风景的模式，经过反复试用，我觉得 MIII 的对比度较高，饱和度却比VI低，如果希望获得鲜艳的结果显然没有VI来得好；如果希望获得准确的色彩也没有MII来得好。事实上我觉得MIII有点偏色，整个画面会显得偏蓝、偏冷。从绿色而言，如果LS偏黄，VI偏蓝，则MIII更蓝。

其他一些非官方的优化曲线特点缺省，感兴趣的朋友可以慢慢探究。

五、优化校准曲线的微调

优化校准包括5个方面的微调校正，分别是锐度，对比度(C)，亮度(B)，饱和度(S)和色相(H)。具体的意思可能不少人都明白了，需要指出的是B，我一开始不明白这个亮度究竟指什么。后来查看资料才知道，这个B是指中间灰的亮度，不会提高整个画面的曝光水平。调高B等于将曲线的中间色调向上拉，而调低B则是起到压暗中间色调的作用。虽然尼康将这些调整称为微调（因为无法依照个人要求对不同色调和画面部分做适合调整），但其实对画面的影响还是很大的。个人的欣赏口味不同就会喜欢不同的微调，这需要在显示屏上仔细观察反复比对。

在每一种优化校准模式下可供自己设置的选项有锐度、饱和度、对比度、亮度、色相共五项。对于默认设置，各种模式唯一的差别在于锐度。因此，应该注意，在使用默认设置对各种模式进行比较的时

候，除了模式本身的差别外，还有默认锐度设置的差别，这一点不要忽略。要去除锐度对于模式的影响，可以在Picture Control Utilities里进行自定义设置，然后通过ViewNX或者CaptureNX导

入进行比较。事实上，锐度对于整个画面的影响是相当大的。

A:对于锐度，有两种极端的说法。较多见的是一味认为锐化影响细节，造成人工痕迹明显，使得照片有着强烈的“数码化”印象。另一种喜欢强烈的锐化，觉得这样出的照片才“锐利”，这些多数是刚开始接触数码简单处理的人。

其实，锐化是和数码成像的原理有关的，应该客观地予以看待。无论是数码成像还是银盐成像，都只是捕捉光线的不同方法，我们只能说数码成像和银盐成像各有各的优势与不足，而不存在谁更“自然”的问题。数码影像之所以需要锐化，是与感光元件前使用的低通滤镜相关的，这是数码影像必须锐化的前提。从根本上，锐化是为了“修正”，使得通过滤镜变得边缘模糊的影像可以纠正到正常的锐度上；当然，适当的进一步锐化对影像具有修饰作用。因此，如果你将锐度设在“0”，出来的照片你自己也不会满意。但是，锐化过度则可能

产生明显的修饰痕迹，使得画面不自然。

所以，关键的一点是应该把握锐化的程度。锐化并不代表“人工痕迹”——其实人工痕迹又有什么关系，照片本来就是通过人工的技术和方法凝结下来的自然影像。锐化不是数码成像的弱点，至少就目前的感光元件而言，合适的锐化是获得自然而锐利影像的必要步骤。

应该说，锐化是一个不简单的步骤，如果想要对一张照片进行最好的锐化，不但需要技巧，也需要尝试和耐心。遮色片锐利化调整和PS 里的智能锐化是目前可能使用最多的锐化步骤，对于强度、范围、半径等参数的调整可以做到不同层次不同要求的锐化。当然，我现在想说的是关于机内锐化的设置，因此不多谈后期软件的锐化步骤。但是，后期软件的锐化大体原则可以提供重要的参考。

一般的锐化总体上可能分为三个步骤。1、补偿锐化。这是为了补偿滤镜对影像的软化而进行的补偿锐化，使得影像可以获得原始的锐利度。由于不同机型的滤镜强度不同，一般高阶的机型往往滤镜更强，所以需要的补偿也越大； 2、个体锐化。这是为了满足不同的画面要求对全画面、细节、轮廓等进行锐化； 3、输出锐化。无论是转换成网络交流图片还是用打印机输出，都需要一部输出锐化。尤其是喷墨打印机，打出的照片通常没有显示器现实的锐利，因此需要进行输出前锐化。

通过以上分析，我们就可以对优化校准中的锐度设定有一个大概判断了。对于各种优化模式的锐度设定，其实完全没有必要依照默认设定来判断，其设定原则是一样的。由于补偿锐化是必须的步骤，因此应该首先判断机器的补偿锐化设定。一般而言，3-4是比较合适的，我现在用的莱卡、黑面风景曲线，锐度就设置在3。

不同机内锐化的效果

需要注意的是，机内设置的锐度永远只是一种平衡的妥协，因为其选择较USM少太多。同时，不同的对比度和色彩有时候会明显影响锐利程度，这一点只有在实际使用中慢慢寻找个体化的规律了。此外，还有一点额外提醒，尤其是对于有后期习惯的人，尽管你会在各种教材上看到对于需要后期处理的照片，应关闭机内锐化，但是我觉得这句话是值得商榷的。在处理时应该关闭，但不是在拍摄时关闭。如果你用CaptureNX，你可以很方便地在后期关闭锐化；如果你用ACR，那么它根本不读取优化校准的信息。因此，你是否打开锐化和你的后

期完全没有关系。然而，如果你在拍摄时把锐度设定在“0”，那么由于过于柔软的影像，你在机背液晶屏上可能无法判断照片的锐利度和对焦准确性。因此，在这种情况下将锐度设置在5或更高才是正确的选择。

B:饱和度和对比度是我们常常需要调整以获得满意结果的参数。需要注意的是，各种预设模式的饱和度和对比度是不一样的。因此，在优化校准模式下对饱和度和对比度的调整其实是建立在预设基础上的微调。当然，说是微调，效果还是很明显的。

饱和度的调整可能最能对画面产生显著影响，也是可调范围最大的。一般而言，高的饱和度可以带来鲜艳的色彩，往往被人喜欢，同时也容易造成色彩通道的溢出与严重偏色。我以为，摄影反应的颜色其实有两个层次，其一是真实的，其次是修饰的。高饱和度在多数情况下可以带来强烈的修饰效果，可是同时也是一个与真实背离的情况。提高饱和度会使得红色、绿色、黄色这些色彩通道溢出，使照片显得虚假和艳俗；高饱和度还会放大失真的色彩。比如，在强烈的逆光或者强光照射下的山峦，提高饱和度会放大你不喜欢的紫色，获得你不喜欢的效果。

其实，对于饱和度的调整应该遵循增益的原则。我觉得调整饱和度的原则应该是在色彩不失真情况下尽可能的高饱和度，这样能够形成漂亮的影像。我们都知道，对于任何信号，放大信号通常都伴随着噪声的同时放大，对于饱和度的调增我们也应该注意到这些方面，而不要一味地追求高饱和度。一般而言，对于风景照片，饱和度可以略

高；而对于人像照片，饱和度应稍低以不造成肤色失真。但是这都不是绝对的。

我以为，认识到这一点很重要。无论是VI、LS这些高饱和度色彩模式还是高饱和度参数的应用，都必须结合具体的光线环境。总体上，在偏暖、柔和的日光，尤其是黄昏和清晨的温暖阳光下，你可以大胆地使用高饱和度拍摄风景，甚至拍摄人像，都能够获得让人惊艳的效果。这是因为在这种场合下，光线营造的色彩本身就非常漂亮，在提高色彩信号的同时放大的噪声相当有限，使得通过高饱和度的设置将这些漂亮色彩充分放大，照片就会显得异常鲜艳而不突兀。而在光线不尽人意的场合下，使用高饱和度的设置就容易放大噪声，或者使得某一个色彩通道被异常放大溢出，而产生让人不愉快的结果。由于人的眼睛和大脑拥有着我们尚不能理解的顶尖处理技术，很多光线和色彩上的细节会被我们的大脑非常出色地整合成一个整体。相机则要落后得多，因此很多我们大脑不能意识到的光色中的东西通过饱和度的调整倒被放大了。

因此，正确设置饱和度的关键是对于拍摄环境光线和色彩的认识。同时，也应该注意，通常而言，在拥有大范围红色等容易溢出的色彩时，应谨慎使用高饱和度的设置。

高对比度带来高反差的画面，显得干净、透彻，但是由于缩小了动态范围，容易丧失大量细节；低对比度可以表现丰富的细节和层次，然而画面往往显得不够锐利。与饱和度类似，调整对比度的要点依然是不能绝对，应当根据具体的环境来进行，而不是根据“肖像”、“风

景”之类进行机械划分。一般而言在肖像摄影上使用较低的对比度使得皮肤显得光滑，而在风景摄影上使用略高的对比度使得景物显得锐利。当然，光线在其中还是起着重要作用的。早晨和黄昏的时候由于景物的对比度本身偏低，这时候使用较大的对比度设置将会比较合适；而对于正午日照下的情况，柱状图的分布本身就是在暗部和高光两部了，如果还提高对比度显然就是错误的。

总体来说，对比度的调整要比饱和度范围小，对于多数照片，-1、0、+1是可以选择的三个调整标尺，而饱和度则能在更大的范围内调整。我个人的经验，对比度和饱和度存在一定的关联性。如果在低饱和度的情况下过度提高对比度，会使得画面的颜色显得异常啰嗦而不清晰，这点大家也应注意。

C:优化校准的另一个可选择参数是亮度。“亮度”这个称谓其实有一点误导，因为它所调节的亮度不是画面的总体亮度，而是调整伽马值，主要是调整中间调。将亮度调高，有点类似于你在曲线坐标50%处设置锚点将曲线稍稍上移，形成一个弓背向上抬高的曲线；而将亮度调低的效果相反。这种曲线调整的效果其实很简单就可以发现：在黑点和白点处锚定，即不会造成更多的暗部损失或者高光溢出，但是越靠近曲线50%输入色阶处调整的效果越明显，因此说是调整“中间调”。事实上对于暗部和亮度都有影响，只是越暗或者越亮，影响越明显。我觉得在多数情况下，都不必调整这个参数。当然，如果你希望提亮中间调并且略微提亮暗部（这种情况在环境人像，或者旅行人像记录上常会碰到），那你可以尝试调整亮度到+1；反之你也可以

向反方向设置。从画面的直观感受上，在多数情况下当把亮度调到+1时，画面会变亮，但是对比度降低的感觉会更明显；而把亮度调到-1时，在感觉画面变暗的同时，会伴随对比度的增高。

D: 风景与优化校准

如果你看明白了上述这些东西，自己应该就能根据自己的要求来设定优化校准以达到不同的效果。所以我下面想说的一些东西可能更主观一些，更多的不是技术指标上的内容，而是我自己对于不同场景的一些个人体会。

风景是我拍摄最多的，要说风景的优化校准，其实比较复杂，对于我而言，风景片，就是在旅行过程中获得的片子。大多数人可能和我一样。这就决定了我们必须面对不同的光线构成和视角选择，这也就是我们谈论优化校准的意义。

在RAW后期处理中，我常常做的一件事情是将色阶的黑点和白点滑块移到柱状图的两端以获得最好的对比度，就像上面谈论曲线时所讲的那样。但是，由于机内设置通常是要尽可能广泛地兼顾所有照片，因此我们的S形曲线一般都是固定的在20%和80%左右的地方设定两个锚点，降低了暗部和高光的对比度而提高了中间调（20%-80%区域）的对比度。所以对于风景照片能够较好适用S型曲线的场景其实是柱状图在中间密集分布的情况，只有在这种情况下S形曲线才能有效提高对比度。简单分类的话，照片的柱状图大致可以分为以下四类：1、在中间集中，近似钟形分布；2、偏暗部集中；3、偏亮部集中；4、

两端高中间低。对于2、3种情况，我们可以通过曝光补偿来获得向中间集中的可能而是用S型曲线；而对于第4种情况，往往在强烈对比度的中午等时候发生，使用S型曲线就会非常不合适。

我说S形曲线，其实实质就是在说对比度。你必须明白你所使用的曲线对对比度的影响具体体现在什么地方，而不是说“这条曲线拍风景最好”。因为不同的光线不同的场景将适用不同的模式和曲线。对饱和度而言也是一样的。其实，最主要的一点是，你必须对你的照片各个部分进行自己的平衡和取舍。高饱和度自然会容易溢出，高对比度自然会容易造成细节丧失，那么我们所能接受的范围在哪里？拍摄一张等高俯瞰全景的风景照片，和拍摄一张在逆光夕阳照射下山峦剪影的照片所需要的模式和曲线一定是不一样的。前者我们希望使柱状图在整个色阶内良好地平均分布，突出画面主体的对比度；而后者我们一定希望山峦靠在色阶的左侧，而夕阳不要过曝，而彤云能够占据靠近色阶的中间色调。这两者不同的要求，必定带来不同的设置方式。但是，只要我们明白了校准模式、对比度、曲线、饱和度等参数对画面的影响，我们就能根据面前的场景进行合理的设置了。

当然，一定还是有人会问，我到底应该用什么优化校准模式？那么我只好说点自己不负责任的体会。之所以说不负责任，因为对于我一个RAW拍摄者而言，后期可以随便调整，所以我甚至不用在拍摄时考虑这些东西，所得经验自然带点“不负责任”的味道。简单来说，我觉得对于多数时候我们需要获得高对比度高饱和度的风景照片，那

VI将是很好的选择，将饱和度调到+2，往往能够获得比较悦目的效果。对于红色过度饱和的场景，或者单纯想要突出绿色的场景，可以选择LS，饱和度+2。如果觉得LS对比度过高，可以将对比度调到-1。在LS和VI模式下应用S型曲线都应当谨慎一些，只有在那种比较好的钟形分布柱状图下使用S型曲线可能会获得更好的效果。在正午的强烈阳光或者其他一些对比度很高的场合，应尽可能避免使用VI、LS之类的模式，而应该使用NL这样的低对比度模式，可以适当将NL 的饱和度调高一点，使画面不至于太暗淡。也可以尝试在NL上叠加一条S形曲线适当增加对比度。对于对比度强烈使得柱状图在两侧分布、中间部分柱状图很低的场合，可以尝试一下ThomHogan的标准曲线，会有一定效果。当然，你也可以应用ADL。反正只要知道对比度变化的原则，就可以随意尝试自己喜欢的方式。对于拍摄花卉，尤其是红色花卉，我建议使用M2。而夜景拍摄，可以试一下NL，对比度-1，饱和度+2，或许会有不一样的效果。

E: 人像与优化校准

要说人像我就更惭愧了。我拍的那些带有人的照片多数根本算不得人像，甚至算不得摄影，顶多只是些到此一游的留念照而已。但是，既然讲了优化校准，还是硬着头皮来胡说一通。反正只要你对前面的那些原理了然于胸，那对我这里的胡说八道晒然一笑也就是了。

与风景摄影相反，多数情况下人像的原则是低对比度和低饱和度。低对比度可以使得皮肤显得相对平滑光洁，棱角不鲜明。尤其在诸如

侧光或者阳光较强烈的情况下，高对比度会使脸部色彩和明暗太不均匀，也更容易突出皱纹等不愉快的细节。把一个女人拍得山石一样有棱有角，大概多数情况下不是一件愉快的事情。低饱和度其实比较复杂。原则上，我们是希望肤色的饱和度不要太高，但是背景或者其他颜色的饱和度能够高一些。肤色饱和度过高，就会使脸显得很红，像醉汉一样。然而有时候顾及了肤色的饱和度又使背景显得过于平淡。这个问题使用RAW很好解决，但是在直出时候就比较麻烦。我以为要点也是取舍，即你得以背景或者前景为基础。对于大头照或者肖像照，可能不必要考虑背景；而对于环境占据重要背景的环境人像，还是应根据光线等情况适当地向环境进行倾斜。很多时候皮肤的饱和度、对比度高一点并不会造成什么过分的影响，只要适度即可。

为了不导致肤色不真实，拍摄人像时通常不使用色彩艳丽的模式，并且使用较为平坦的曲线降低面部对比度。这时候背景的颜色和整个画面对比度也会显得略微暗淡。可是，由于当时的阳光相当温暖，光线也比较柔和，我发现使用LS模式反而使得主题更突出，背景更鲜艳，对人的皮肤也没有什么明显损害。由此，其实光线的性质和色彩在饱和度的选择中具有异常重要的作用，而不能机械地认为人像如何设置，风景如何设置。

因此，对于人像摄影使用的优化校准，取决于你所拍摄的人像占画面的主体位置和背景的关系，以及所处的光线环境。我推荐的用于人像的主要模式是M1和PT。我想纠正以上在“优化校准模式”中对

手如何快速使用单反尼康篇

新手如何快速使用单反--尼康篇很多新人入手单反后，面对众多的功能、眼花缭乱的按键会感觉无从下手。想学习下各种功能去看说明书，发现厚厚的说明书使人更加的茫然了。今天我编辑下想玩好单反需要了解的最简单的功能。这些您都学会后您就可以进入单反使用的中级水平了。 一、对P\A\S\M档位的基本理解。 P档是有相机内储存的程序来自动完成拍摄，适合才入手时候使用，但是这个档位闪光灯不会自动弹起来的，光线比较暗的时候请手动弹起机器的闪光灯。 S档位是快门速度优先，不建议新手使用，因为设定好快门速度后需要镜头光圈来自动配合，而很多时候镜头的光圈会超过最大或者最小的极限而不能准确曝光。建议以后对机器和拍摄技巧都熟练后再使用。 A光圈优先模式重点说下这个档位，很多喜欢单反的朋友都是喜欢单反拍出来的照片有虚有实的感觉。那么您就可以使用A档位来拍摄。这个时候让快门速度来配合您的拍摄。那么你就要了解下什么是安全快门。安全快门就是

镜头焦段的倒数，这样的快门速度拍出的照片手持机器基本不会整体画面迷糊掉。解释下：比如你使用100焦段来拍摄的话那么您的快门速度就要高于1/100秒，使用20端拍摄的话快门速度高于1/20秒就可以。那么快门速度低于安全快门就需要您使用三脚架来稳定您的照相机了，如果没有三脚架就需要您打开机器的闪光灯了。

M手动档位。这个档位是为了高级摄影者在拍摄某些特定场合来完成自己想要的特定曝光效果。建议其他档位都使用熟练并真正理解了快门、光圈、ISO、测光模式后再来使用。其实我本人也只有在拍摄夜景、舞台人像、烟花、摄影棚等环境下使用M档位，很多场合A当就可以直接搞定方便速度。

尼康D3200使用设置及技巧

一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最

好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D3200是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D3200是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该

尼康D使用技巧解析图文稿

尼康D使用技巧解析集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

尼康D800使用技巧解析 很早就想写一篇文章，分享一下d800相机的使用体会，但一直苦于没有时间和精力，更没有全面、系统、成熟的深度体验，所以一直拖延到现在。关于d800相机的争论和疑问一直在论坛上频频出现，身为d800相机上市第一批受用者和中关村ZOLd800论坛版主，的确应该静下心来好好整理一下自己对d800相机的心得，哪怕技术性不是很准确，也比网上营销评测更通俗易懂。很早的时候，在我整理编辑的《d800学习园地》里，已经对d800机器的官方评测和大师们的初步使用评测容纳进去了，但那些评测结果似乎更注重宣传与营销，所以，也只能当做是对d80 0相机新机型上市“面目”的一个简要的勾画。后来，有些师友用d800相机拍出作品发到论坛上，有些网友看了以后，随感其画质与网上评测大相径庭，于是，提出了“d800相机出片质量不尽人意“的观点，对此，我结合自己的实践体验，提出了反驳意见，并发表了《d800相机出片质量真的不尽人意吗》帖子，得到很多师友们的认同和支持。 后来，闲来茶馆好友也十分关心，看见我频繁解答网友有关d800相机功能机器使用过程中遇到的问题，占有了大量精力，也善意建议我写一篇通俗易懂的文章，具体谈谈d800相机的一些“热点问题”，免得重复提问重复解答；闪念无极好友也曾经建议我写这样一篇文章，让关注d80 0相机的师友们能够看到d800版主的使用体会。近期，“老阿”师友也综合整理了有关d800相机的有关评测和部分使用者的使用总结，非常简明扼要，重点突出。一篇具有技术含量和具有实际指导意义的使用心得体会，起草以来的确让人费神，因为，官方性能介绍、网上营销评测、

尼康单反相机使用技巧大全

尼康单反相机使用技巧大全 1.距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！ 2. 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3．拍景：A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4．拍夜景：上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。5．拍烟花：使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。 6．拍运行的东西：光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。 7．拍流水或喷泉：用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！ 8．夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 9．光圈优先技巧: 1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2）拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 10．测光方式： 1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线

尼康D5200使用设置及技巧

尼康D5200使用设置及技巧 尼康D5100使用设置及技巧，同样也适用尼康D5200,希望对新手能有点帮助。 一、设置 1 ?优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO 了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者 对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A 档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev 平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev 平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO :此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比f3.5 的 光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样， 光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那 么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距

如何为你的尼康D700选配镜头

如何为你的尼康D700选配镜头（原）2008-07-29 02:45 分类：摄影 字号：大中小 尼康在今年的7月1日发布第二款全幅数码单反相机D700，吸引了所有摄影爱好者以及行业用户的眼球。拥有和D3完全相同的1200万像素影像传感器的D700在很大程度上就是一台装进了D300机身里 面的D3，市场价格为人民币19800元。 在性能指标上，D700沿用了D3的1200万像素传感器和Expeed图像处理系统，和精准的51点式Multi-CAM3500FX自动对焦系统，但D700并没有像D3那样使用100%的取景器，转而使用了95%覆盖范维和0.72X的放大倍率，在实际使用上的感觉相差并不太大，说句题外话，D700的脑门看起来真的是太丑。 D700在相对较低的价位上提供了FX格式的全画幅，这让大部分影友的全幅梦终于有了一个落脚点，镜头的组成应该以实用和配齐全部焦段为目标，在后面推荐几种方案来帮助大家做出自己的抉择。 一。顶级配置：变焦三剑客 AF-S 14-24/2.8G ED￥12000 AF-S 24-70/2.8G ED ￥15600 AF-S VR 70-200/2.8G IF-ED ￥14600 尼康近年来更新了顶级变焦镜头产品线，超声波马达和新的纳米结晶镀膜开始在顶级镜头上全面推开，这支AF-S 14-24/2.8G ED就是新一代专业超广角变焦产品，尼康优秀光学设计能力的完美体现，这是一支全幅镜头，与D700配合使用时不存在焦距转换问题，这是一个非常适宜于广阔风景、建筑场景、现场新闻摄影、甚至于人像等众多题材的超广角变焦镜头。尼康在这支镜头体内融入了3片高规格的非球面镜片和2片ED玻璃镜片，以矫正广角畸变和边缘色散，同时，还加载了一个精密的纳米结晶涂片以彻底消除光晕和重影现象。AF-S 14-24/2.8G ED展示了精良的做工和出色的光学品质，他的像场均匀度非常好，即便是在14mm端，暗角也很轻微，在同样焦段之中，没有其他产品能与之抗衡。

单反相机入门教程 佳能 尼康 强烈推荐(一)

单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 简介 单反就是指单透镜反光,即SLR(single lens reflex)，是当今最流行的取景系统。 在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单透镜反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到

影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。 使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使

尼康D精编使用设置及技巧

一、设置 1.优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档， 因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照 片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18液度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比 f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55 已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50 定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100 是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75,变成人像头了，所以大家应该买35 定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。

(总结452类)尼康D5的使用设置技巧

尼康的使用设置技巧 尼康使用设置及技巧，同样也适用尼康，希望对新手能有点帮助。 一、设置 ．优化校准：可以在菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调，对比，饱和度,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调，风景建议锐度调。 ：关闭，可以在菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 按键：作为唯一的快捷键，默认是切换秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为调整，这样按住键，拨动拨轮，就可以方便增减了。区域模式：调整成跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用档了，改用档，因为档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 平衡：机器默认的平衡都是设置在灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。

.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 ：此值越大，快门就会越快，提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于的认识是，白天，室内以上，夜晚都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ .光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，的光圈比的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在之间，近景要左右。 .快门：快门进度单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光进度越长，反之曝光进度就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的作用总之是有限的，不要过于依赖。.焦距：套头焦距是，是非全画幅的相机，焦距需要*，也就是说套头的实际焦距就是了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 .镜头：一般来说，套头的已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买定，因为焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是是非全画幅的相机，所以要乘以，这样变成了，变成人像头了，所以大家应该买定，换算焦距后是，基本是标准镜头的了。现在基本都是扫街，只有到大场景的时候才用下。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，

尼康D3200使用设置及技巧

尼康D3200使用设置及技巧

一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。

5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。

尼康D700的使用及摄影技巧

尼康D700的拍摄技巧

目录 一、基础拍摄操作 (3) 二、自动ISO的应用 (14) 三、一些常用的自定义功能 (15) 四、如何拍摄好风景照片 (19) 五、如何拍摄好人像照片 (24) 六、如何对高速运动物体抓拍 (32) 七、总结 (34)

一、基础拍摄操作 1、拍摄模式的选择 尼康D700的拍摄模式并不是设置在机顶转盘上，许多用户初拿到手可能都会不知道拍摄模式在哪选，因为D700的转盘上并没有M、P、S、A等字眼，而大多数相机的拍摄模式都会设在机顶转盘上，包括佳能EOS除1系列之外的数码单反。而模式的状态则显示在机顶的显示屏上和Info画面中。 而且，在拍摄模式上，尼康D700并没有加入任何的场景模式，也没有全自动模式，估计这也是因为尼康推出D700本来就是定位于中、高端市场的原因吧，面向的用户还是以专业用户为主。

2、光圈和快门的操作 尼康D700的光圈和快门操作由两个独立的指令转盘负责，并且由拇指和食指分别对应该来操作。 看腻了繁琐的操作介绍？点击这里直接看人像实战范例 3、快速调节ISO、白平衡和图像质量

按住尼康D700机顶转盘上对应的快捷键，机顶的液晶屏上就会显示对应的设置参数的数值，然后通过转动主指令转盘来调节，尼康的这几个参数的快速设置需要双手配合一起操作，除了可以在操作的同时，右手食指可以无需离开快门键，也可以有效避免误操作。

尼康D700在设置自定义白平衡的方法上与尼康大多数机型一样，注意在拍摄灰卡的时候要把灰卡放在拍摄环境光下，避免影子遮挡光线；拍摄时要尽量把灰卡填满画面，即使对焦不准也没关系（尼康D700在自定义白平衡时即使不合焦也可以释放快门，而无需要把对焦模式调整到手动对焦）。 另外如果没有准备灰卡的话，可以利用环境中一些其它白色或灰色的东西代替，例如白墙、白纸或白色、灰色的衣服等等。 4、测光模式的选择 在拍摄照片的过程中，用户可能会遇到很多不同的光线，或者会经常遇到画面的主体物与背景反差特别大情况，这时候我们通常会使用点测光来对主体物进行测光以获得准确的曝光。

尼康单反D90使用手册

尼康单反D90使用手册 设置机身对焦辅助灯 在光线不佳的环境里拍摄时，我们需要开启机身的自动对焦辅助灯帮助我们完成对焦。 按下MENU键在个人设定菜单里选择自动对焦，然后选择a3内置自动对焦辅助照明灯，选择ON开启，这是当我们按下快门键时自动对焦辅助灯会自动亮起，在昏暗环境里将大有作为。能保证约3米内的物体足够亮度合焦。 利用帮助功能学习相机设置 功能越来越丰富的尼康D90，使用的时候难免遇到不懂用的功能，不愿查看说明书的朋友可以使用机内的显示注释功能了解一下该功能的用处。

显示注释十分简单，只需在高亮所选项目时按下“？”键即可，该键与WB键为同一键，将显示相关的注释。 设置自定义Fn键提高拍摄效率 位于手柄内侧的Fn键可以自己设定所需的功能设定项，方便在需要高效率拍摄时，更快地操作。 Fn键的位置设定为刚好可以在握住手柄时用食指按下，方便快速设定，设置时按下MENU键进入菜单，选择控制页面，进入第三项“指定FUNC按钮”即可设定多项快速设定功能，可以使用显示注释功能作查看再设置。 手动设置白平衡的方法按住WB键拨动拨盘调整白平衡

拨动后拨盘切换到PRE档再次长按WB键 长按WB键直到PRE字样闪烁对白色物体对焦完成取样 出现GOOD字样表示成功设置 设置自定义白平衡首先按下WB键，按住的同时拨动后拨盘选择PRE档，然后再一次长按WB键，直到PRE档闪烁，表示可以取样，镜头选择手动对焦，对准白色或者灰色物体，是单一颜色充满画面，使用A档按下快门即可。出现GOOD字样时表示成功设置，否则出现NO GOOD，须重新设置。 如何设置包围曝光 包围曝光在拍摄高光比的场景时会使用到，当我们不确定曝光值是否正确的时候，使用包围曝光拍摄多张不同曝光值的照片，可以减少拍出不满意的照片而后悔的情况出现。

尼康D90的设置技巧

尼康D90最佳设置 人像： 1.转盘模式：A档， 2.优化校准：人像 3.测光模式：矩阵测光（逆光可改为中央重点测光） 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 风景： 1.转盘模式：A档 2.优化校准：风景 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 动物、儿童： 1.转盘模式：P档 2.优化校准：人像 3.测光模式：中央重点测光 4.对焦模式：AF-A 自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 微距： 1.转盘模式：A档 2.优化校准：鲜艳 3.测光模式：中央重点测光 4.对焦模式：AF-A 自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 夜景： 1.转盘模式：M档 2.优化校准：鲜艳或风景 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 运动： 1.转盘模式：S档 2.优化校准：标准 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-C连续自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 如果用自动白平衡模式：建议设置成B3，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了。这里特别声明一下，每个镜头有自己独特的风格，我

这个设置主要是以85/1.4D来的，而且是以人像模式为主。因此很多网友反映图象偏蓝，那么你最好找出自己的风格，不要照搬。我也实验过，针对狗头，实际上可以直接设置成M2就可以了。 对焦模式：大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，最近发现AF-C无敌啊，比AF-S强太多了，推荐推荐。特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。 曝光补偿：原则是0，室外人像经常用－0.3～0，风景经常用－0.3～－1.0，雪景经常用+0.7。记住白加黑减的原则 尼康D90的快速设置 我们在摸索D90的时候有可能把里面的设置全搞乱了，不 用担心。请同时按住肩屏上的和按钮（这两个按钮上标有一个 绿点）约两秒钟以上，可恢复相机设定的默认值，再按MENU 进入个人设定菜单,选择“重设个人设定”,这样就把之前弄乱了的 设置全部恢复到出厂默认状态。这时只需快速设置好以下十二基 本项，其他的不用管，这样拍出来的照片就算不作后期调整,也 基本可以接受了。 一、个人设定菜单快速设置6项 ①、a1--AF区域模式:设置为动态区域模式。 ②、a2--中央对焦点：设置为宽区域。 ③、a5--对焦点循环方式：设置为ON。 ④、a7---即时取景自动对焦：设置为人脸优先。 ⑤、d2--取景器网格显示：设置为成ON。 ⑥、d7--文件编号次序：设置为ON。 二、拍摄菜单快速设置6项 ①、设定优化校准：推荐标准模式，锐化调到7,饱和度和 色相都调到+1；

尼康D系列单反相机拍摄方法和设置

设置方法 1.优化校准：你可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1。这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，早点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100是DX 非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。 人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。 闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。 圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。那些丰富的色彩，用光影都可以解决，

尼康D最佳设置图文稿

尼康D最佳设置 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

尼康D90菜单设置如下： 推荐NEF(RAW)出片，设置全部为“零”、“无”、“标准”---------这个很重要，玩一定要习惯这样玩 JPG直出，建议NEF+JPEG精细，这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。尼康用户一定要学会这个软件。 拍摄菜单：建议用光圈优先A模式，特殊情况用手动模式(M模式)，如对比度大或暗环境，夜景、烟花等。 色彩模式：永远sRGB， adobe RGB等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊。 动态D-Lighting: 自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧!不过现在我发现这个功能打开会影响到图像质量，而且部分菜单变灰，不能设置，因此大家可根据情况设定，最后后期在软件里搞定。 快门模式：建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准，连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍，如UFO 。打鸟打飞机时也可以用啊，哈哈。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影。 ：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 如果用自动白平衡模式：建议设置成B3，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了。这里特别声明一下，每个镜头有自己独特的风格，我这个设置主要是以85/1.4D来的，而且是以人像模式为主。因此很多网友反映图象偏蓝，那么你最好找出自己的风格，不要照搬。我也实验过，针对狗头，实际上可以直接设置成M2就可以了。

尼康 d700 入门技巧 初学者必看

一、基础拍摄操作（不想看繁琐的操作介绍？点击这里直接看风景实战范例） 1、拍摄模式的选择 按住“模式”键钮不放转动机身背部的指令转盘 机顶的屏幕显示出拍摄模式按Info键后显示在机背屏幕上 尼康D700的拍摄模式并不是设置在机顶转盘上，许多用户初拿到手可能都会不知道拍摄模式在哪选，因为D700的转盘上并没有M、P、S、A等字眼，而大多数相机的拍摄模式都会设在机顶转盘上，包括佳能EOS除1系列之外的数码单反。而模式的状态则显示在机顶的显示屏上和Info画面中。 而且，在拍摄模式上，尼康D700并没有加入任何的场景模式，也没有全自动模式，估计这也是因为尼康推出D700本来就是定位于中、高端市场的原因吧，面向的用户还是以专业用户为主。 2、光圈和快门的操作 转动主指令转盘调节快门转动副指令转盘调节光圈 尼康D700的光圈和快门操作由两个独立的指令转盘负责，并且由拇指和食指分别对应该来操作。 看腻了繁琐的操作介绍？点击这里直接看人像实战范例 3、快速调节ISO、白平衡和图像质量

按住尼康D700机顶转盘上对应的快捷键，机顶的液晶屏上就会显示对应的设置参数的数值，然后通过转动主指令转盘来调节，尼康的这几个参数的快速设置需要双手配合一起操作，除了可以在操作的同时，右手食指可以无需离开快门键，也可以有效避免误操作。 尼康D700在设置自定义白平衡的方法上与尼康大多数机型一样，注意在拍摄灰卡的时候要把灰卡放在拍摄环境光下，避免影子遮挡光线；拍摄时要尽量把灰卡填满画面，即使对焦不准也没关系（尼康D700在自定义白平衡时即使不合焦也可以释放快门，而无需要把对焦模式调整到手动对焦）。 另外如果没有准备灰卡的话，可以利用环境中一些其它白色或灰色的东西代替，例如白墙、白纸或白色、灰色的衣服等等。 4、测光模式的选择 在拍摄照片的过程中，用户可能会遇到很多不同的光线，或者会经常遇到画面的主体物与背景反差特别大情况，这时候我们通常会使用点测光来对主体物进行测光以获得准确的曝光。

尼康D700使用技巧(上手必读)

尼康D700使用技巧 尼康D700简介 尼康D700数码单反是尼康在其第一台全画幅单反D3上市后，向中端市场推出的第一台平民级的全画幅数码单反。毕竟尼康D3属于顶级数码单反相机，其高昂的价格也使到众多渴望全画幅的买家望而却步，尼康D700的推出无疑是给中端市场的发烧友们带来了福音，这让等待多年的尼康粉丝们有了一个更廉价的选择。而在全画幅数码单反逐渐流行的趋势下，尼康发布廉价的全画幅数码单反也是势在必行的。 尼康D700的定位在尼康D300与D3之间，属于D3的廉价及轻便机代替型号。在其性能方面，继承了D3的许多方面的优点，例如与尼康D3完全相同的51点对焦系统FX3500，使用的感光元件与尼康D3上的1200万像素的全画幅CMOS也是同一型号，以及D700的图像处理器也是使用了D3上的EXPEED系统。在如此多的方面，尼康D700都把这些技术完整地从D3上移植了下来，也成为了D700在中端市场如此受关注的主要原因。 除此之外，尼康D700还带有LiveView即时取景拍摄模式，用在92万像素3英寸屏幕上，可以说显示效果代表着目前相机显

示的最高水平。另外D700还带有CMOS除尘系统，这甚至是尼康D3上也没有加入的功能。D700的默认连拍速度最高为5张/秒，但在装上了原厂的MB-D10竖拍手柄，以及使用8节AA电池或尼康EN-EL4a锂电池时，最高连拍速度可以达到8张/秒，加上与D3相同的FX3500对焦系统，这意味着尼康D700也有着非常强大的体育拍摄潜力。 点击上图进入尼康D700评测全国首发 整体来说，尼康D700是一款面向中、高级用户推出的机型，如果是初级用户或者从低端机型升级过来的用户，对于操作方面的改变还是需要一定时间来适应的，尤其是对刚刚接触单反的新手来说，D700那有别于初级相机的设臵方法更是容易让新手迷惑，

尼康D7000性能解析及使用技巧详细说明

尼康.D7000 外观性能第1段??? ??尼康.D7000的外观和D90如出一辙，无论是体积还是按键布局都合D90很相似，可以说这两台相机是“哥俩”。虽然长的有点相似但是D7000相比D90有着非常大的升级，该机背部和顶盖采用了坚固的镁合金材质。虽然相机手柄和前脸并不是金属板，但是却几乎被橡胶蒙皮覆盖，非常的上档次。当手握住该机时，绝大部分和皮肤接触的地方，不是橡胶蒙皮就是实实在在的镁合金，这非常明显的提升了相机的握持手感！ 图为：尼康.D7000 图为：尼康.D7000热靴 ? 双卡槽，并且可以自定义功能

? 笔者经常使用的是：第一张卡JPEG，第二张卡RAW ? 隐蔽的对焦模式按键 ? 和D300s非常相似的驱动模式拨盘 虽然外形上和D90基本上一样，但是在机身细节上，尼康.D7000却暗藏玄机，就比如切换对焦方式和对焦点模式选择，如果您不看说明书，相信非常难以找到如何调整。原因是，在以往不设按键的AF/MF拨杆上，该机有一个巧妙而隐蔽的按键，按住这里，旋转前后拨盘就能完成对焦模式和对焦区域的选择。下面我们来看看该机新加入的特色功能。 节选自：画质与操控的完美结合尼康.D7000试用?作者：陈帅外观性能第2段???

??? D7000来了，这是一台四位数的7字头产品，其定位介于D300s和D90之间，而非大家猜测的D95或是D800。这个机型的推出让人对尼康.的新机编号似乎有了点头绪。从D3100到D5000、再到D7000，APS-C 画幅的产品线似乎都要以四位数来命名。 尼康.D7000 ??????而且不经意间，尼康.和佳能在这一级别的产品定位已然倒了一个次序。原来佳能的EOS 50D略高于尼康.D90，如今，尼康.推出的D7000似乎可以和EOS 50D处于同一地位，但是，EOS 50D的后继机EOS 60D 却似乎将定位略微下降一点。这样一来，两个品牌的新品定位高低就倒了过来，依然形成一个错位竞争的局面（因为D7000的材质、价格上都略高，而EOS 60D的材质、外观设计和价格都较低，两机的定位高低次序非常明显，并不是直接的竞争对手）。? 尼康.D7000? ???????作者不妨做个大胆的猜想：在重新整理编号以后，尼康.数码单反中个位数产品依然承担着旗舰使命，而两位数产品则可能暂时空缺或留给将来的高端全幅数码单反，三位数产品归于普及型全幅数码单反，四位数产品属于APS-C画幅专用。如此洗牌，也是随着感光芯片技术的成熟，其战略重心由APS-C画