尼康优化校准设置

尼康优化校准设置

优化校准是尼康用以呈现照片的一种算法。数码照片的数据由感光元件CMOS或者CCD收集以后，需要经过

软件处理才能最终转换为我们所看到的照片，而优化校准就是这种转换中间非常重要的一步。优化校准可以改变一张照片的亮度、对比度、饱和度和锐度等信息，不同的优化校准设置可以赋予一张照片完全不同的外观。因此，选择合适的优化校准是非常重要的。掌握优化校准能够给予你足够的创意空间，而不理解优化校准则可能给你带来一些非常头疼的问题。

即使你不确切地知道RAW和JPEG的区别，你或多或少也应该听说过这两个名词，只要你对单反相机或者数码摄影有一些了解。RAW和JPEG是目前数码相机普遍支持的两种文件格式，尼康的RAW文件以NEF作为扩展名。RAW文件记录的是原始数据，这些数据是软件进行后期转换和处理的依据，因此有人把RAW文件称为数码底片。RAW文件本身不是一种可以直接浏览的图片格式，必须使用特殊的软件处理以后才能够将RAW文件转换为图像。JPEG是一种压缩的图片格式，也是一种被广泛支持的图片文件，在几乎所有的家用电脑和浏览器上，JPEG 文件都可以被直接查看。

JPEG和RAW有什么关系？为什么在优化校准中要首先区分这两者的差别呢？

绝大多数数码单反相机和少数DC都可以选择文件记录格式，但是无论你选择RAW或者JPEG，对于数码相机来说，最先记录的都是RAW，因为这是原始数据。如果你选择RAW文件格式，那么相机就将RAW文件直接写入你的存储卡，一张照片的拍摄过程就结束了。而如果你选择JPEG文件格式，相机内部的软件将对RAW文件进行解码和修饰，生成一张JPEG图片，然后将这张JPEG图片储存进存储卡，删除原始的RAW文件。所以，RAW 文件是JPEG的底板，是相机生成JPEG的原始依据。至于原始的RAW文件如何转变成JPEG文件，一方面取决于相机厂商的图像处理引擎设计（比如尼康的EXPEED，佳能的DIGIC），另一方面则是你选择的各种图像控制，比如尼康的优化校准。

也许你还不是很明白，没有关系，这篇文章的重点并不是讨论RAW和JPEG的差别。我写上面两段话的主要目的是告诉你一个非常重要的概念：优化校准对RAW格式是无效的！优化校准是在RAW的下游进行的软件操作，所有的优化校准设置都不会影响RAW本身，所以如果你选择拍摄RAW的话，并不需要花很多心思去设置优化校准。你可能会说，可是我发现在拍摄RAW格式的情况下，选择不同的优化校准模式在相机显示屏上明显会有差别啊！其实我在上面已经说过，RAW本身不是一种可以查看的图像格式，因此相机必须把RAW图像转化为JPEG图像

后才能显示在液晶屏上。因此，即使你拍摄的是RAW图像，你在液晶屏上看到的依然是JPEG图像，而你所选择的优化校准也同样会影响到JPEG图像的外观。同样的情况发生在你使用尼康的软件CaptureNX2或者ViewNX2打开NEF格式文件的时候。与JPEG格式文件不同的是，你可以在软件中任意调整优化校准的设置而不会改变RAW 原始数据。如果你使用第三方软件——比如Adobe CameraRaw或者Lightroom——打开你的NEF文件，你就会发

现优化校准的设置完全不被这些软件所读取。

基于上述原理，在相机内设置优化校准主要针对的是JPEG照片格式的拍摄。我最初写这篇文章的时候题目是《尼康优化校准机内设置杂谈》，但是后来七扯八绕地又说了软件又说了许多不相关的事情。重新审视文章的主题，我发现优化校准主要面对的依然是JPEG格式的图片。因此，以下我所谈的内容针对的都是JPEG格式图片的拍摄。

尼康目前的彩色优化校准有五种：标准Standard (SD)、自然Neutral (NL)、鲜艳Vivid (VI)，人像Portrait (PT)和风景Landscape (LS)。在D2X上使用的D2XMODE1 (M1)、D2XMODE2 (M2)和D2XMODE3 (M3)在部分机型或者通过CaptureNX2也可以加载使用。这些不同的校准模式可以带来不同的色彩表现，往往最初最容易获得认同

的是高对比度高饱和度的校准模式：鲜艳和风景。

让我来罗嗦一下自己学习优化校准的历史。最早，根本不知道需要学习，甚至不知道相机内存在优化校准这么一个东西。有一天猛然发现原来照片可以变得如此鲜艳如此漂亮，于是在相当长的一段时间里风景牢牢地占据了优

化校准的宝座。那时候饱和度+2、对比度+1几乎成为了我固定的设置。有时候我会考虑用鲜艳来换换口味，或者因为拍摄的是人像而使用人像。从来没有考虑过的是自然：这么“肉”的照片，怎么看？慢慢地，颜色的冲击不再如

此强烈，偶尔觉得似乎这样的场景使用如此强烈的校准曲线不如其他模式来得好。又过了段时间，我随便阅读了一些文章，逐渐开始意识到自己的无知。这时候并不很愿意承认，可是不再那么坚持，而常常会换一些不同的模式来

尝试一下。由于有了CaptureNX2，这种尝试变得很方便。某天，我在看下面这张照片的时候试着用自然、对比度-1替换了之前使用的风景，非常惊讶地意识到两种不同模式造成的巨大差异。在自然渲染的画面中，匾额下的字迹清晰可见；而在风景模式下，这些暗部的字迹几乎看不见。在这里，对比度的降低反而起到了良好的效果。

从这时开始，我渐渐明白什么是动态范围，什么是高光溢出，什么是曝光不足，亮度是如何影响色彩的等等这些最基本的摄影常识。对于优化校准而言，由此带来的觉悟是：不存在什么最好的优化校准模式，只有最适合特定场景的优化校准模式。鲜艳和风景可以带来鲜艳的照片，也可以带来严重失真的照片；自然总体上显得极为平淡，

然而有时候这种平淡却是渲染一幅照片的最佳选择。人很容易固执，即使像优化校准这样的小事都可以认死理——就像我一度坚信风景是最好的选择一样——如果你不用风景，就代表你根本不懂优化校准。今天，依然有很多人抱着同样的执念——从来只用D2XMODE3，从来只用……我不想评论对错，每个人都可以有自己的选择。我只想说，

多尝试一下，至少在你做了充分的尝试以后，再下结论。学习优化校准，找到自己喜欢的优化校准，是一个不断尝试的实践的过程。

不同优化校准模式的特点

每一种优化校准模式都有亮度、对比度、饱和度和锐度四个微调选项。在默认情况下，亮度、对比度和饱和度

的设置都是0，而不同优化校准模式默认的锐度设置不一样。为了更好地比较优化校准模式之间的差别，请你首先把所有优化校准模式的锐度都设置到5或者6。现在，我们可以来看看这些优化校准模式之间的差异。

总体上看，优化校准模式间主要的不同来自于对比度和饱和度的差异。这些对比度和饱和度的不同主要影响画面的全局，但是也有一些不同影响到独立的色相。通过DPReview网站的截图可以看到，在默认设置下，标准、自然和鲜艳三种优化校准模式的曲线存在很大的差异：自然的曲线最平坦，尤其在暗部延伸范围最大；鲜艳的曲线最陡直，在暗部与自然差异更明显。也就是说，同样的相机，使用自然可以获得更大的动态范围（dynamic range, DR）。在-5EV到-4EV的范围里，如果你使用鲜艳（黄色曲线），那么画面上显示的就是纯黑；如果你使用自然（绿色曲线），则可以区分出灰阶的变化。

如果你对上面的描述感到困惑，没有关系。摄影是一个需要学习的过程，如果你愿意，你总会（你也必须）明白色阶、曲线、DR这些基本概念，如果你关注秋凉的网站，我会经常谈到这些问题。在你不明白的时候，你可以

这样理解：提高对比度和保留细节是一个平衡的过程。通常来说，对比度越高，越容易丢失暗部和高光的细节；要保留更多细节，相应的画面的对比度就会降低。因此，使用哪一种优化校准模式，首先取决于这种优化校准模式的对比度是否适合你的拍摄场合。

与对比度类似，不同优化校准模式默认的饱和度设置也存在很大的差别。在所有的优化校准模式中，自然的饱和度是最低的，鲜艳的饱和度是最高的。同样的，你不能说哪种饱和度更好，而要看你所拍摄的对象的需要。对于每一种具体的优化校准模式，我简要地在下面加以描述，你也可以参考尼康说明书上的描述。

标准（Standard,SD）：标准优化校准模式作为制造商设定的“标准”，在饱和度与对比度上都考虑到了“平衡”的重要性——既不太低也不太高——使得标准模式应用在绝大多数场合都不会犯错。无论拍摄人像还是风景，标准

模式都能够有中规中矩的表现。所以，如果你根本不想学习优化校准或者从来不调整设置，标准是最简单的选择，这也是尼康给你的选择。

自然（Neutral,NL）：自然优化校准模式是低对比度和低饱和度的设置。自然能够获得最宽广的动态范围，获得一张最“自然”的照片，给予后期处理最大的余地。一般来说，自然不是一个非常适于直接出片的模式，但是在高对比度的场景中有时也可以相对获得较好的效果。

鲜艳（Vivid,VI）：鲜艳优化校准模式是高对比度和高饱和度的设置，使用鲜艳模式的照片色彩鲜艳，对比强

烈，使用得当能够产生明快而艳丽的效果。但是，由于对比度很高，容易造成暗部细节丢失和高光溢出；由于饱和度高，也常常会造成偏色。

风景（Landscape,LS）：风景优化校准模式的总体特点与鲜艳相似，与鲜艳的不同之处在于风景的对比度更

高一些，是所有优化校准中对比度最高的。在饱和度方面，风景有突出绿色的效果，与鲜艳相比，其绿色的饱和度稍高，红色的饱和度略低。

人像（Portrait,PT）：人像优化校准模式是一种低对比度的模式，其对比度几乎与自然模式相似，但是人像模式的饱和度略高。人像模式对不同色相的饱和度设置有所不同，主要起到的效果是保护肤色——即在饱和度提高的情况下，肤色得以保持在较低饱和度的状态。

D2X系列使用的优化校准模式目前已经不再沿用，但是你依然可以在部分尼康相机中使用这些模式，也可以通过软件调用这些优化校准。这三种优化校准模式中，D2XMODE2属于D2X系列的标准设置，其特点是饱和度低，但是对比度相对较高（略高于标准模式），在色彩准确的同时获得相对比较干净的画面；D2XMODE1是人像模式，和目前的人像模式相比，D2XMODE1的对比度略高，饱和度较低，同时D2XMODE1强调了肤色的表现，在效果上使皮肤显得比较红润；D2XMODE3属于风景模式，与D2XMODE2相比，D2XMODE3的对比度和饱和度都更高；但是与鲜艳模式相比，D2XMODE3模式的对比度和饱和度都较低。

对于上述优化校准模式的主要特点，我列简表于下，供你参考。

关于对比度和饱和度的差别，你可以非常方便地通过你相机中的优化校准设置菜单进行查看和比较。在相机的“优化校准网格”视图中，清楚地罗列了不同优化校准模式在饱和度和对比度上的差异。

如何选择合适的优化校准模式

上面我简单介绍了8种优化校准模式的主要特点。可是我知道，你更感兴趣的是，我究竟应该选择哪种模式？

很多时候，我们提出问题时的期盼是一个最简单的答案；但是，这个世界通常不会给我们很多简单的答案。优化校准的使用并不是一道是非题，甚至不是一道选择题，而是一道论述题。对于你而言，如果你真的想好好使用优化校

准，那么理解我上面所说的优化校准模式的特点要比问“用哪种模式”有用得多。

在实际应用中，优化校准模式的选择实质是根据你所面对的场景选择具有相应对比度和饱和度的优化校准模式。一般来说，在反差较小的场景中可以选择高对比度的模式，而在反差很大的场景中（如正午阳光下）则应选择低对比度的模式。风景照片通常需要高对比度来增加画面的反差，而人像照片则需要低一些的对比度来柔化皮肤。当然，这都不是绝对的。例如，在黄昏柔和的光线下，你可以使用鲜艳这样的校准模式获得干净和鲜艳的照片；但是如果你在太阳当头的正午也使用鲜艳来拍摄远方的山峦，那么你可能获得的是大片曝光不足和高光溢出的区域，被增强的色彩不是鲜艳的绿色，而是日光强烈反射后令人不愉快的紫色。因此，选择优化校准的首要因素是将优化校准模式的对比度和饱和度套到当时的场景中去，对号入座，获得适宜的整体画面。

除此以外，优化校准模式间不同的细节也是选择的重要依据。例如，同样是主要用于人像拍摄的模式，人像模式和D2XMODE1在饱和度上就有很明显的不同。人像对于饱和度的处理是使用略高饱和度的同时降低肤色的饱和度，这样就起到了保护肤色的效果，在使背景鲜艳的同时皮肤不至于太红或者太黄。而D2XMODE1则是强调了肤色，并且通过轻微的色相调整使得肤色显得红润，其他颜色的饱和度也较低。因此，如果你拍摄的人像以鲜艳的花草做背景，那么人像可能能够获得相对更好些的效果；而如果你拍摄的是背景简单的肖像，那么使用D2XMODE1可能

更能够突出肌肤的色泽。类似的例子有很多。说到底，如何选择合适的优化校准模式，完全依赖于你对于这些校准模式特点的理解。对于这些特点理解得越深，你就越能够在实际情况中做出正确的选择。

优化校准模式的微调：锐度

在每一种优化校准模式下可供自己设置的选项有锐度（Sharpening）、饱和度（Saturation）、对比度（Contrast）、亮度（Brightness）和色相（Hue）共五项。依照尼康的说明书，这些选项的调整属于“微调”优化校准。但是你得知道，尽管是“微调”，可是效果却是非常明显的。合理地使用这些微调，能够给予照片丰富的色彩和影调控制。在下

面的几节里，我们分别来看看这些微调对画面会有怎样的影响，以及如何合理地进行微调。在这一节中，我们首先来看一看锐度的调整。

锐度所定义的实际是边缘的对比度。调高锐度，直观的感受是照片显得很锐利；锐度过低，就会感觉照片模糊不清晰。在尼康默认的优化校准模式中，锐度是唯一不同的微调设置，而锐度对于画面整体的清晰度有很大的影响，这

就是我们在比较优化校准模式时要把锐度设置一致的道理。你可以在0-9的范围内来调整锐度设置。下面的示意图为你显示了100%视图下锐度设置对局部的影响。如果你直接比较设置为0和设置为9的两张图片，你能清晰地感受到锐度对画面带来的影响。不但边缘的清晰度，甚至色彩都发生了一些偏移。

对于锐度，有两种极端的说法。有人认为锐化影响细节，造成人工痕迹明显，使得照片有着强烈的“数码味”；另一种意见喜欢强烈的锐化，觉得这样出的照片才“锐利”。

应该说，数码照片需要一定程度的锐化。在感光元件之前的低通滤镜会影响成像的锐度，我们需要一定的锐化来弥补这一影响。但是，锐化本身是一项对于画质有损的操作。你可能会听人说在后期处理时要最后做锐化，原因正是因为锐化会损害原有的像素。简单来说，锐化是通过对于目标像素的模糊来提高边缘锐度的。你可以想象一下，如果一条边缘两边细节很丰富，这条边就显得不突出；而如果边缘两边没有细节，这条边本身就会很突出，很锐利。这正是数码摄影中使得画面锐利的办法。理解这一点很重要。因为你必须知道，锐化是一项损害性操作，锐化对于

像素所起的作用是不可逆的，尤其是如果你使用JPEG的话。

对于锐度设置，我们没必要采取“全或无”的态度，而应该掌握一个度。锐化并不代表“人工痕迹”——其实人工痕迹又有什么关系，照片本来就是通过人工的技术和方法凝结下来的自然影像——锐化也不是数码成像的弱点，至少就目前的感光元件而言，合适的锐化是获得自然而锐利影像的必要步骤。关键是，什么是“合适的”锐化？很多人都希望有一个公式，或者一个表格来告诉你什么是“合适的”。其实并不存在这样程式化的东西。照片是拿来给人看的。反复在电脑上放大到100%观察不同锐度设置的效果，就能给自己一个大概的概念。锐化不足的照片边缘会显得很模糊，而锐化过度的照片在边缘则会形成明显的人工伪迹，这种伪迹往往显示为一条现实中并不存在的亮边。

在下面这组照片中，你可以看到当锐度设置为0时，叶片上的纤毛——如果可以这么说的话，说实话，我也不知道这叫什么——一片模糊，而当把锐度设置到9的时候，纤毛变得很清晰，但是在叶片和花的周围都出现了不自然的边缘。因此，在这里，我认为将锐度设置到4或者6都是合理的选择。

一般来说，风景照片适合高一些的锐度，人像照片适合低一些的锐度。我个人认为，在尼康的优化校准模式中，

4-6之间的锐度设置是较为合理的。对于锐度的设置还需要考虑到其他条件对锐度产生的重要影响。首先，高ISO

会造成噪点，尤其是在暗部更容易造成噪点，这时候就要使用低一些的锐度设置，因为锐化很可能会使得噪点更明显。其次，照片的对比度本身也会影响到整个画面的锐度。如果你使用风景校准模式，并且使用较高的对比度，那么画面本身就会显得比较锐利，这时候就可能要考虑适当降低一些锐度。再者，不同相机对锐化的要求会有细微的差异。通常来说，越是高端的相机其需要的锐度也会略高一些，而入门级相机需要的锐度会稍低一些。最后，还需

要考虑你的工作流程。如果你喜欢直接出片，从来不做后期处理，那么你可以选择略高一些的锐度，比如5或者6。如果你需要在后期对照片进行进一步处理，那么理论上应该选择较低一些的锐度以给你较大的后期处理空间——但

是实际上我并不推荐你这样做，主要是考虑到对焦的确认。很低的锐度参数设置会使得照片过于模糊，这样可能影响到你判断对焦是否准确，以及抖动是否影响到画面的清晰度。因此，如果你常常需要后期处理，那么我的建议是：

拍摄RAW，在优化校准中将锐度调整到5或者6。锐度调整对RAW是无效的，但是较高的锐度可以方便你在拍摄

时确认对焦。

优化校准模式的微调：饱和度与色相

优化校准模式中直接影响到色彩的两个微调是饱和度和色相选项。在所有的微调参数中，饱和度的调整可能最能对画面产生显著影响，你可以在-3到+3的范围里调整饱和度，从-3到+3的差异非常明显。需要注意的是，各种预设

模式本身的饱和度是不一样的，这在前面已经详细说过。因此，在优化校准模式下对饱和度的微调其实是建立在预设基础上的进一步调整。

高饱和度具有明显的两面性。一方面，高饱和度可以带来鲜艳的色彩；另一方面，高饱和度也容易造成色彩通道的溢出，并且放大色彩噪声。例如，高饱和度可以使得一幅鲜花的照片显得艳丽，但是过高的饱和度却会使得花瓣失去原有的纹理（如下方图片所示）；再如，在强烈的逆光或者强光照射下的山峦，提高饱和度并不能增强山体原有的色彩，反而会放大你不喜欢的紫色，获得相反的效果。因此，对于饱和度的调整，尤其是对饱和度的提高应该遵循增益的原则。在光线良好的情况下，提高饱和度往往可以获得鲜艳的色彩；而在光线不佳的情况下，则应该慎用高饱和度，甚至要略微降低一些饱和度。此外，对于画面中有大块相近颜色的情况，也要慎用高饱和度，因为如果造成该色彩通道溢出，这些区域就将失去细节，变成纯粹的色块（如下方的红色花瓣），这不是令人愉快的结果。

就各种优化校准模式而言，自然、人像、D2XMODE2这些低饱和度的模式可能更多的时候需要将饱和度略微调高一些；而风景、鲜艳这些高饱和度的模式在进一步提高饱和度的时候则要慎重一些。有时候，使用鲜艳、饱和度+3能够获得异常出色的效果，可是有时候可能鲜艳、饱和度-1能够更真实地还原实际的景物。因此，因地制宜依然是调整的不变原则。尽管通常来说风景需要高一些的饱和度，人像需要低一些的饱和度，但是最终还是要看实际的情况。此外，如果你需要做后期处理的话，我建议你使用较低的饱和度，例如饱和度调整到-1以降低一些饱和度。要

知道，在软件中增加饱和度是一件非常容易的事情，但是要降低饱和度却往往是一件相对麻烦的事情。

除饱和度以外，优化校准模式中另一个主要影响色彩的微调参数是色相。色相的调整能够改变颜色的外观，造成人为的“偏色”。优化校准中的色相参数可以在-3到+3之间调节，其实际效果是使色轮顺时针或者逆时针进行旋转，最大旋转角度是正负各9°。色相调整会使原有色彩的外观发生改变，例如选择-3，红色会有些偏品红，绿色会有些偏黄，而蓝色则会有些偏青。如果你不熟悉色彩和色轮，没有关系，我的建议是尽可能不要调整色相，将它设置在默认的位置：0。相机记录的色彩通常是准确的，而我们一般不想获得偏色的色彩。随着你对于摄影的进一步学习，

你日后自然会了解这些最基本的色彩原理。如果你确实认为某张照片需要色相的微调，那么也要记得在调整以后将参数设回为默认值，以免影响到其他照片的拍摄。

优化校准模式的微调：对比度和亮度

在优化校准模式的微调参数中，饱和度和色相主要影响照片的色彩，而对比度和亮度则主要影响照片的影调。你可

以在-3到+3的范围内调整对比度。高对比度带来高反差的画面，显得干净、透彻，但是同时容易丧失大量的暗部

和高光细节；低对比度可以表现丰富的细节和层次，然而画面往往显得不够锐利。对比度能够控制画面的全局表现，不同优化校准模式的差异在很大程度上源于不同的对比度设置。因此，微调对比度也能够给图像带来很大的变化，

-3和+3的差别是非常明显的。

与饱和度类似，在优化校准中调整对比度的要点依然是不能绝对，应当根据具体的环境来选择，而不是根据“肖像”、“风景”之类进行机械划分。一般而言在肖像摄影上使用较低的对比度能使皮肤显得光滑，而在风景摄影上使用略高

的对比度能使景物显得锐利。但是，在光线合适的情况下，高反差的肖像照片会呈现出独特的美丽；而在光线不佳的时候，低一些的对比度也可能更适合风景摄影。

初学者往往容易被高对比度所吸引，我也是这样走过来的。恰恰相反，与饱和度类似，如果你的照片对比度较低，在后期增加一些对比度是很容易的；而如果你的照片有大量的高光和暗部细节丢失，则很难在后期加以补正。并不是说如果你不做后期你就不需要考虑这些问题，这些问题其实是在提示我们，在使用对比度设置的时候要注意直方图。与胶片相机相比，数码相机有一个很大的优势，你可以通过直方图来评价你的曝光。在拍摄照片以后，记得看一看直方图，如果直方图向两侧分布、中间平坦、两侧都有溢出，那么你可能需要调低对比度；如果直方图在中间呈钟形分布，两侧都留有一些空白，那么你就可以略微调高一些对比度以增加画面的反差。直方图是我们选择对比度设置的有力武器。尤其是在你使用风景和鲜艳这些原本对比度已经很高的优化校准模式时，更要留意直方图，而不要一味调高对比度来获得高反差的照片，有时候一张非常好的照片就是因为这么一些高光的溢出而留下很大的遗憾，这方面我本人曾有很惨痛的教训。

优化校准的另一个可选择参数是亮度。亮度其实也可以认为是对对比度的调整，只是它所影响的色调范围具有一定的选择性。“亮度”这个说法有一些误导，因为它所调节的并不是画面的总体亮度，而主要是调整中间调。将亮度调高，有点类似于你在曲线坐标50%处设置锚点将曲线稍稍上移，形成一个弓背向上抬高的曲线；而将亮度调低的效果相反。这种曲线调整的效果是这样的：在黑点和白点处锚定，即不会造成更多的暗部损失或者高光溢出，但是越靠近曲线50%输入色阶处调整的效果越明显，于是就造成了提亮或者压暗中间调的效果。

在多数情况下，我建议大家在优化校准中把这个参数放在默认的0值上。如果你希望提亮中间调并且略微提亮暗部（这种情况在环境人像，或者旅行人像记录上常会碰到），那你可以尝试调整亮度到+1；反之你也可以向反方向设置。从画面的直观感受上，在多数情况下当把亮度调到+1时，画面会变亮，但是你对于对比度降低的感觉会更明显；而把亮度调到-1时，在感觉画面变暗的同时，会伴随对比度的增高。这种调整可以作为某一张照片的选择，但是不适宜作为常规的优化校准模式微调，也就是说，和色相一样，使用以后记得把它调回到0。

优化校准模式的微调：自定义曲线

如果你希望获得对于优化校准更全面的掌控，那么你可以借助于尼康的Picture Control Utility导入你的自定义曲线。在你安装ViewNX2或者CaptureNX2的时候会自动安装Picture Control Utility。自定义曲线只能够在软件中设置后

导入到机器，而不能在机器中直接修改。同时，如果你使用自定义曲线，那么在优化校准的微调参数中，对比度和亮度这两项将无法再调整，这两项参数将由自定义曲线来控制。

是否需要使用自定义曲线？从操控上来说，自定义曲线显然能够给予你更多的控制，因此使用自定义曲线是有意义的。但是，你也应该明白，你在机器中不可能获得后期处理时那种自由操控曲线的感觉。所以，我更愿意将自定义曲线看作是优化校准功能的一种补充。

如果你不是太理解曲线的概念，让我来做一些简单的解释。曲线所描述的实际是输入和输出的关系。曲线的横坐标代表输入的亮度值，纵坐标代表输出的亮度值，在8位文件中都是0-255的数值。简单来说，将从黑到白的过渡分成256个等分，横坐标是实际值，纵坐标是输出值。如果输出符合实际，这时候横坐标是1，纵坐标也是1；横坐标是100，纵坐标也对应100，因此这是一条斜率为1、过坐标原点(0,0)的直线，其方程是y=x，这就是你在软件中可以看到的默认“曲线”——尽管它是一条直线。我们可以通过改变曲线的形态，来调整特定范围内输出值和输入值的对应关系，起到增强或者减弱局部亮度区域对比度的作用。

打开Picture Control Utility，可以看到如下图所示的界面。在左侧选择一种优化校准模式以后，可以在右侧对曲线进行自定义，自定义以后可以将该形态的曲线保存为一个独立的.ntc文件（使用“保存…”按钮），你也可以将修改过曲线的优化校准模式整体另存为一种“新的”校准模式（使用“新建…”按钮），并将这种你修改的模式导入到你的相机。这样，你就可以在拍摄照片时直接使用你加载了自定义曲线的优化校准模式。

调整曲线时，只需要在曲线上增加锚点并且拖动这些锚点，就能够改变曲线的形态。比如，S形曲线是一种常常被使用到的曲线，你可以在大约50和200的地方分别增加一个锚点，将前者略微下移，而将后者略微上移（如上方右下角的图片所示），即形成了一条类似S形的曲线。S形曲线可以增加画面的对比度，对中间色调尤其明显，因此经常被应用在风景摄影中。其效果类似于将对比度设置调高，但是你可以获得更多的控制——你可以决定锚点的位置、数量以及曲线的曲率。

如果非常了解曲线，你可以通过Picture Control Utility来设计你喜欢的曲线；如果不太了解曲线，你完全可以忽略这部分内容。就像我上面说过的，自定义曲线是优化校准的一个补充，它所能起到的作用远远没有有些人所以为的那么大——就像我曾经以为的那样。在优化校准中使用曲线与在后期软件中使用曲线相差太远。关于这个问题我在后面会加以解释。

动态D-Lighting：优化校准的补充

动态D-Lighting（ADL）不是优化校准的一部分，但是动态D-Lighting所起到的功能却与优化校准有相似的一面——调整照片的整体对比度和亮度。同时，在使用动态D-Lighting以后，优化校准中的对比度和亮度参数将不能调整。因此，动态D-Lighting和优化校准显然密切相关。

D-Lighting是一项尼康在软件中使用的功能，动态D-Lighting不同于D-Lighting的地方是你可以在拍摄的同时使用D-Lighting功能，而不必在后期进一步处理。在相机的拍摄菜单中可以选择是否启用动态D-Lighting，同时可以选择动态D-Lighting的参数：低、标准、高和极高。新的尼康相机还有自动选项，即由相机自动决定使用哪种程度的动态D-Lighting。动态D-Lighting的作用主要是保留暗部和亮部细节，自动修正照片的对比度。但是，要决定是否使用动态D-Lighting，必须首先要明白动态D-Lighting究竟是如何工作的。

动态D-Lighting的主要工作思路是通过使整个画面略微欠曝以保留高光细节，然后对阴影进行提亮以保护暗部的细节。这样，动态D-Lighting可以较好地发挥出感光元件的动态范围，获得从阴影到高光相对平衡的结果。出于上述原理，在高反差的情况下使用动态D-Lighting是比较合适的，这也是动态D-Lighting设计的初衷。需要提醒你的是，为了获得最好的效果，动态D-Lighting应该配合矩阵测光一起使用（根据尼康说明书的说明），如果你使用其他的测光模式，最好把测光模式调整到矩阵测光再使用动态D-Lighting。

究竟是否常规使用动态D-Lighting要看你的个人喜好。我的建议是在高对比度的情况下使用动态D-Lighting，而在一般情况下不使用动态D-Lighting。或者，你也可以在拍摄照片后观看一下直方图，如果在直方图两侧出现明显的峰，那么可以尝试打开动态D-Lighting看看是否会获得更好的效果。在使用动态D-Lighting的时候，有一些问题是

你必须要考虑到的。

首先，动态D-Lighting会改变曝光。由于动态D-Lighting通过欠曝来保护高光细节，因此使用动态D-Lighting以后相机会倾向于压暗曝光，这一点你必须充分意识到（如果你拍摄RAW并且不用尼康的软件处理RAW，你的大多数照片可能都面临曝光不足的问题）。其次，在高ISO的情况下，使用动态D-Lighting可能增加暗部的噪点，这也是曝光不足造成的后果。再者，动态D-Lighting会自动控制对比度和曲线，因此你在优化校准模式中所设置的对比度、

亮度参数以及你的自定义曲线都会失效。最后，你无法预见你的相机究竟会调低多少曝光值，究竟会如何来处理某张特定的照片。

正是基于上述这些问题，动态D-Lighting的使用是一个非常个体化的问题，看你对曝光的理解，看你习惯的工作流程，也看你对于自动化的要求。无论如何，动态D-Lighting都是对于优化校准的一个有价值的补充。

风景和人像的优化校准

我们在选择优化校准模式时主要考虑的是拍摄对象的光线和色彩情况，而不是拍摄对象的性质。但是，也很难回避通过拍摄对象的性质来选择校准模式的思路。我也常常依照不同拍摄对象来选择优化校准模式。非但是我，连尼康

都是如此——不然他们为什么要把优化校准模式命名为“风景”、“人像”呢？

我们普通人拍摄最多的场景可能无外乎就是风景和人像这样两类。应该说，对于风景和人像选择优化校准模式是存在一定差异的。一般来说，风景照片需要鲜艳的色泽，需要较高的对比度，因此我们通常会考虑选择鲜艳或者风景这些高对比度高饱和度的校准模式，并根据实际情况进行微调。而拍摄肖像时，高对比度可能突出面部的瑕疵并且使皮肤显得不够柔和，高饱和度则会使肤色不自然，往往造成偏红或者偏黄的结果。因此，拍摄人像时经常需要使

用低一些的对比度和低一些的饱和度，人像、D2XMODE1、标准等都是可以考虑的校准模式基本设置。

具体来说，在光线良好的情况下拍摄风景照片，尤其是在日出后或日落前的一段时间，我推荐你使用鲜艳模式，并

且可以进一步提高饱和度，使用S形自定义曲线。虽然风景通常需要较高一些的锐度，但是高对比度本身对锐度也有影响，因此你可以根据实际情况在4-6之间进行选择。比较鲜艳和风景这两种模式，风景的对比度更高一些，同时两种模式在绿色和红色的表现上有一些细微的差异。下面的例子说明在合适的光线下，使用鲜艳模式，并且把饱和度调整到+3能够能够加强画面的色彩效果，突出画面中的颜色。

在光线不佳的情况下，比如顶光、逆光或者阴云的天气里，不适合使用鲜艳和风景这些优化校准模式，因为它们有可能放大画面的缺点。比如，原本已经反差很大了，使用风景使得对比度更大，结果造成阴影很暗、高光溢出、缺乏中间调的情况；再如，在雾天里，调高饱和度非但不能使拍摄的对象更鲜艳，反而会增强画面上蓝紫色的效果，

造成更强烈的色差。这种时候，使用柔和一些的模式，比如标准或者D2XMODE2会更合适一些。因此，“高饱和度和高对比度适宜于拍摄风景”并不是一个很准确的描述，而是必须应地制宜。

对于我们常常拍摄的环境人像和旅行纪念照，经常让人矛盾的是，我们希望画面的整体对比度高一些，但是皮肤要柔和一些；希望画面的整体饱和度高一些，但是肤色不要过饱和。说实话，要通过优化校准解决这两对矛盾确实有点难，但我们可以在一定范围内部分实现上述目的。人像模式是拍摄人像的不错选择，因为人像的默认设置似乎已经考虑到了后一个问题，对肤色有所保护。当你使用人像模式时，略微调高饱和度设置通常也不会造成肤色的不自

然。对于前一个问题，你首先可以尝试略微提高画面对比度，你也可以使用动态D-Lighting来控制画面的整体对比

度，你更可以使用自定义曲线来调整皮肤的对比度。一般而言，肤色占据中间调的范围，因此提高暗部的对比度、平滑中间调可能起到增强环境对比度的同时柔化皮肤的效果。

当然，这都只是普通的原则，完全不必拘泥于此。当光线良好的时候，即使使用鲜艳或者风景拍摄肖像照片，都可能获得很好的效果。比如在上面这幅照片中，由于正值黄昏，光线非常柔和，所以在我看来使用风景的效果要比使

用D2XMODE1的效果更好。此外，过高的锐度会加重脸部的阴影，使轮廓显得生硬，并且放大面部的瑕疵，因此应适当使用较低的锐度设置，如4或者5，甚至在肖像占据主体的照片中使用更低的锐度设置。

优化校准的哲学

现在想来这个题目有些不太合适，但是既然本来写了这么一节，于是还是保持原来的题目为宜。在第一版里，我在这一部分里啰嗦了很多完全不相关的事情，自己看了都感觉汗颜。然而，确实有一些内容是值得提醒你的。我向来以为，做任何事情，思想和方向是先决的，如果路线错误了，再多的努力结果都可能归于徒劳。在这部分内容里，我结合优化校准略微谈一谈我的一些思考。

首先，在机内使用优化校准是一种妥协，是一种折中，你不可能通过优化校准获得对照片的完全控制。由于优化校准设置在拍摄之前，而且实际的拍摄行为决定你不可能每拍摄一张照片就去改变你的优化校准设置，因此选择优化

校准模式总是要兼顾到尽可能多的照片的适应性。这也就是我建议你选择几个常用的优化校准模式的道理，也是我建议你不要过分在意曲线的理由。如果你不熟悉数码照片的后期处理，让我告诉你人们通常都是这么做的：选择一些值得处理的照片，然后对每张照片设置合适的曲线及其他很多调整。也就是说，后期处理是针对特定照片而进行的。但是优化校准是针对很多照片而设定的。因此，要认识到优化校准的普适性，不要执着于某些特别夸张的优化校准模式和曲线，这样会让你的大部分照片显得不合适。

其次，优化校准必须与你拍摄的环境相适应，并不存在“最好”的优化校准模式，而只有“最合适”的优化校准模式。什

么是最合适你的模式，一方面取决于你对于优化校准功能的理解，另一方面也取决于你的审美观，不必求同。同时，

优化校准的学习和使用是一个实践的过程。判断哪种模式更好，最简单的方法不是去google或者百度，而是在同样的情况下使用不同的优化校准模式多拍摄几张，或者拍摄RAW后在电脑上进行比较，这才是最直观的方法。网

上流传着一些自定义的优化校准曲线，有人奉若神明。这些优化校准曲线到底是否适用，是否有使用价值，最终取决于你自己的尝试。重要的是，不能期望通过使用一条优化校准曲线来提升自己的整体照片水平。包治百病的药通常都是假药，不是吗？

再者，如何使用优化校准完全取决于你的工作流程和习惯。使用高对比度高饱和度的设置还是低对比度低饱和度的设置，每个人都有自己的看法，不必争执，也没必要让别人认同你。或许你喜欢用鲜艳，你觉得这样的照片最好看。

你看到和你同时拍摄的人在使用自然，你看看他的照片——喔唷，怎么那么灰那么软！于是你认为他是错的。噢，

对不起，他使用自然是为了更好地看一看直方图，是为了回家后在电脑上更好地做后期。谁错了？谁都没错。所以，不要盲信别人的说法，只要你能理解优化校准，只要你的设置确实是合理的，哪怕别人和你不同，也完全不必在意。如果谁干的事情都一样，这个世界也就太无趣些了吧。

最后，尽管我在新版中删除了几乎所有对RAW和JPEG的比较（除了最基本的原理），但是在这里我还是要提醒你，究竟选择拍摄RAW还是JPEG是一个值得认真考虑的问题，选择RAW和JPEG将明显改变你在拍摄照片时选择优化校准的思路。

对于RAW，选择优化校准的重要目的是尽可能忠实而中性地反映RAW数据的原貌，以便于评价曝光和细节；选择JPEG，意味着你必须通过优化校准来修饰和渲染你的照片，因为JPEG是你的原片，你将失去RAW数据。举个可能不太恰当的例子：拍摄RAW的过程类似于你去菜场买一块猪肉，你只需要选择买什么肉——五花肉、肋条、排骨、夹心或者其他，回家后按照自己的心情烹饪成你所喜欢的样子——红烧、清炖、糖醋、粉蒸或者其他，这是两步的过程——买，然后回家做；而拍摄JPEG则好比你去熟食店买熟菜，你不但要选择买什么肉，你还要选择它的做法，这是一步的过程——买的同时别人已经给你烧好了。究竟是买菜回来自己烧，还是买别人烧好的熟菜，取

决于你的时间、你的手艺还有你的态度。无论如何，与选择优化校准类似，尝试一些不同的方法，然后再做决定。后记：继续学习

这篇杂谈只是对优化校准基本知识的论述，我尽可能不涉及到其他方面的内容，但是无可避免地会出现一些我无法

详细解释的概念，比如文件格式、测光模式、噪点、ISO、动态范围、曲线、直方图等等。有人说摄影是艺术，有

人说摄影是生活方式，无论你怎么说吧，我以为摄影首先是技术。没有技术，就无法实现艺术——如果你这么称呼你的作品的话——因此，真的喜欢摄影，你就需要继续去学习这些最基本的概念和知识。秋凉会经常为你提供一些

相关的文章和视频供你学习，你也可以在互联网上找到更多值得学习和参考的资源。

原只打算修改一下本来的文章，最后基本重写了一遍。第一版写成于2010年3月，当时自认为非常满意，现在看来不但错误百出、条理不清甚至有些可笑——为自己曾经的“满意”而可笑。非常惊讶两年来自己的进步。今天看来新版总体上是一篇不错的优化校准教程——当然，我没有理由把自己不喜欢的文字给你看——心里又有些期望若干

年后再度感觉自己的可笑，因为似乎这才是依然在学习和进步的最佳证明。

出于某种原因，或许我应该删除两年前自己所写的最初版本，以免让人看到自己曾经的幼稚。但是我不想这样做。你依然可以在色影无忌上找到那个原始的帖子。请你注意，不要再参照那篇文章，因为有许多不合适和不正确的内

容——就尼康优化校准这个专题而言，那篇文章已经应该被完整地丢弃了——同时，你也可以看到，我曾经多么无

耻地直接引用了别人的劳动成果并且还自以为是地加以评论。对于我来说，这个帖子存在的意义是让我每一次看到都感觉脸红，提醒自己不要重蹈覆辙，提醒自己不要固步自封；而对于你来讲，我希望你能够理解，只要你希望去做一些事情，你一定能做得比曾经更好。

没有人是通过一天习得所有这些知识和技能的。回顾历史，我们都应该会为自己曾经的无知而感到愧悔，这正是生命灿烂的地方——因为我们始终在让自己变得更好。重要的是：永远不要停止学习的步伐！

手如何快速使用单反尼康篇

新手如何快速使用单反--尼康篇很多新人入手单反后，面对众多的功能、眼花缭乱的按键会感觉无从下手。想学习下各种功能去看说明书，发现厚厚的说明书使人更加的茫然了。今天我编辑下想玩好单反需要了解的最简单的功能。这些您都学会后您就可以进入单反使用的中级水平了。 一、对P\A\S\M档位的基本理解。 P档是有相机内储存的程序来自动完成拍摄，适合才入手时候使用，但是这个档位闪光灯不会自动弹起来的，光线比较暗的时候请手动弹起机器的闪光灯。 S档位是快门速度优先，不建议新手使用，因为设定好快门速度后需要镜头光圈来自动配合，而很多时候镜头的光圈会超过最大或者最小的极限而不能准确曝光。建议以后对机器和拍摄技巧都熟练后再使用。 A光圈优先模式重点说下这个档位，很多喜欢单反的朋友都是喜欢单反拍出来的照片有虚有实的感觉。那么您就可以使用A档位来拍摄。这个时候让快门速度来配合您的拍摄。那么你就要了解下什么是安全快门。安全快门就是

镜头焦段的倒数，这样的快门速度拍出的照片手持机器基本不会整体画面迷糊掉。解释下：比如你使用100焦段来拍摄的话那么您的快门速度就要高于1/100秒，使用20端拍摄的话快门速度高于1/20秒就可以。那么快门速度低于安全快门就需要您使用三脚架来稳定您的照相机了，如果没有三脚架就需要您打开机器的闪光灯了。

M手动档位。这个档位是为了高级摄影者在拍摄某些特定场合来完成自己想要的特定曝光效果。建议其他档位都使用熟练并真正理解了快门、光圈、ISO、测光模式后再来使用。其实我本人也只有在拍摄夜景、舞台人像、烟花、摄影棚等环境下使用M档位，很多场合A当就可以直接搞定方便速度。

尼康D3200使用设置及技巧

一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最

好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D3200是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D3200是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该

(完整版)尼康D3200心得技巧

D3200使用心得及学习总结 测光：人像用点测光或中央重点测光 风景用矩阵测光 对焦：拍群体人像用自动区域自动对焦 拍单个人像：用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦 若要突出单个人像：用单点自动对焦 曝光：晴天 ISO 200以下、曝光补偿 (-1/3EV ) 阴天 ISO 400，曝光补偿 (-1/3EV ) 晚上 is0400-iso1600，正常曝光 动态：暗处拍明处或明处拍暗处时用高动态HDR 1，下午拍人像，侧光，套头在广角端用F8的光圈，50MM长焦端用F10的光圈，这样成像很清晰，锐化加5 2，ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍，光线充足下，高感表现也不错的，弱光下的高感才会弱 3，固定相机，放慢快门速度，转动对焦环，可以拍出视角大小变化的模糊效果 4，白天拍摄没必要高ISO，ISO大了噪点多，特别是夜景，3200ISO的噪点是无法忍受的 5，优化设置用的标准模式吧，锐度+3，饱和度+1，对比度+1，A档，白平衡自动。 6，建议把光圈调小些，ISO调高些，把快门提上去，否则精彩瞬间给拍糊了，那才叫揪心 7，在你机器已经最大光圈的前提下，ISO最多调到你的安全快门就可以了。 什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数。。。。例如55MM的安全快门约等于1/60S 8，据说55端的镜头锐利度最佳光圈是F11 9，关于M档： 1)根据天气和现场光线设置ISO感光度，感光数值越低越好（按住相机左侧“Fn”键后，用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值）； 2)根据现场光线和拍摄意图设定光圈值（按住相机右上方的“曝光补偿”按钮后拨动“指令拨盘”调整光圈数值）； 3)最后再直接拨动“指令拨盘”调整快门数值即可，快门数值设置时要查看取景器里显示的曝光补偿显示，曝光减0.3至0.7稍好。 10，d3200的色彩和锐度还是不错滴！ 11，相机设置：锐度3，对比度1，饱和度1

尼康单反相机使用技巧大全

尼康单反相机使用技巧大全 1.距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！ 2. 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3．拍景：A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4．拍夜景：上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。5．拍烟花：使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。 6．拍运行的东西：光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。 7．拍流水或喷泉：用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！ 8．夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 9．光圈优先技巧: 1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2）拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 10．测光方式： 1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线

尼康D5200使用设置及技巧

尼康D5200使用设置及技巧 尼康D5100使用设置及技巧，同样也适用尼康D5200,希望对新手能有点帮助。 一、设置 1 ?优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO 了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者 对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A 档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev 平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev 平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO :此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比f3.5 的 光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样， 光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那 么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距

尼康D精编使用设置及技巧

一、设置 1.优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档， 因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照 片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18液度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比 f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55 已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50 定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100 是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75,变成人像头了，所以大家应该买35 定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。

尼康D使用技巧解析图文稿

尼康D使用技巧解析集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

尼康D800使用技巧解析 很早就想写一篇文章，分享一下d800相机的使用体会，但一直苦于没有时间和精力，更没有全面、系统、成熟的深度体验，所以一直拖延到现在。关于d800相机的争论和疑问一直在论坛上频频出现，身为d800相机上市第一批受用者和中关村ZOLd800论坛版主，的确应该静下心来好好整理一下自己对d800相机的心得，哪怕技术性不是很准确，也比网上营销评测更通俗易懂。很早的时候，在我整理编辑的《d800学习园地》里，已经对d800机器的官方评测和大师们的初步使用评测容纳进去了，但那些评测结果似乎更注重宣传与营销，所以，也只能当做是对d80 0相机新机型上市“面目”的一个简要的勾画。后来，有些师友用d800相机拍出作品发到论坛上，有些网友看了以后，随感其画质与网上评测大相径庭，于是，提出了“d800相机出片质量不尽人意“的观点，对此，我结合自己的实践体验，提出了反驳意见，并发表了《d800相机出片质量真的不尽人意吗》帖子，得到很多师友们的认同和支持。 后来，闲来茶馆好友也十分关心，看见我频繁解答网友有关d800相机功能机器使用过程中遇到的问题，占有了大量精力，也善意建议我写一篇通俗易懂的文章，具体谈谈d800相机的一些“热点问题”，免得重复提问重复解答；闪念无极好友也曾经建议我写这样一篇文章，让关注d80 0相机的师友们能够看到d800版主的使用体会。近期，“老阿”师友也综合整理了有关d800相机的有关评测和部分使用者的使用总结，非常简明扼要，重点突出。一篇具有技术含量和具有实际指导意义的使用心得体会，起草以来的确让人费神，因为，官方性能介绍、网上营销评测、

(总结452类)尼康D5的使用设置技巧

尼康的使用设置技巧 尼康使用设置及技巧，同样也适用尼康，希望对新手能有点帮助。 一、设置 ．优化校准：可以在菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调，对比，饱和度,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调，风景建议锐度调。 ：关闭，可以在菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 按键：作为唯一的快捷键，默认是切换秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为调整，这样按住键，拨动拨轮，就可以方便增减了。区域模式：调整成跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用档了，改用档，因为档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 平衡：机器默认的平衡都是设置在灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。

.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 ：此值越大，快门就会越快，提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于的认识是，白天，室内以上，夜晚都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ .光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，的光圈比的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在之间，近景要左右。 .快门：快门进度单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光进度越长，反之曝光进度就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的作用总之是有限的，不要过于依赖。.焦距：套头焦距是，是非全画幅的相机，焦距需要*，也就是说套头的实际焦距就是了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 .镜头：一般来说，套头的已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买定，因为焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是是非全画幅的相机，所以要乘以，这样变成了，变成人像头了，所以大家应该买定，换算焦距后是，基本是标准镜头的了。现在基本都是扫街，只有到大场景的时候才用下。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，

尼康 单反 设置与使用技巧 已D90为例

尼康D90设置与使用技巧 1、风光摄影（含暗光摄影）中把握成像锐利尺度的窍门 尼康相机本来就以锐利著称，但是锐利的尺度并不好把握，尤其是拍摄风景的时候（或者是拍摄光线较暗的对象的时候），过于锐利反而会不太自然，这里给大家介绍的窍门是采用raw拍摄的同时，将优化校准的锐度设置为最大值，然后用实时取景进行拍摄，如果拍摄对象中包含大量需要细节的对象（例如树叶、草地等风光摄影中常见的对象），这个时候你会在液晶屏上发现，优化校准中锐度设置为最大值，非常有利于对细节的控制，如果整体画面最后在电脑中查看的时候发现不自然，还可以在raw中将锐度降下来。这个窍门中的另一个要点是采用实时取景，特别是周围光线较暗的时候，实时取景还可将液晶屏的亮度提高，进一步帮助提高对焦的精度（并不影响最终成像），当然，变换另外一个光线差异较大的场景的时候，记住要将液晶屏亮度调整为自动调整。 2、快速设置菜单的技巧 最早接触尼康相机的时候，由于看不懂说明书，经常被里面纷繁复杂的功能选项搞得头昏脑胀，在实拍过程中，总是记不住各种功能都在那个菜单选项中。后来熟悉了尼康的机器发现，其实可以充分利用“我的菜单”功能，将播放菜单、拍摄菜单、个人用户菜单中的常用选项（一级选项或者二级选项）一次性放入“我的菜单”，最多可以放20个，而且先后顺序可以任意调整。由于尼康已经将大量常用功能设置了快捷键，所以我在这里最常设置的内容是D-Lighting、设定优化校准和个人用户菜单中的拍摄菜单库。 3、快速确定白平衡的窍门 我不知道有多少尼康用户经常使用白平衡包围（估计肯定还是用包围曝光的用户更多些），在没有使用希必爱之前（希必爱的介绍请参见这个帖子中前面的描述），我倒是经常使用这个功能，特别是在场景光源比较复杂的情况下，短时间内调整出最适合的白平衡并不是一件容易的事情，这个时候我经常会使用白平衡包围，通过设定黄色（A）和蓝色（B）的调整级数、设定补偿级数（白平衡修正幅度）、设定拍摄张数，在最短的时间内选择最符合当时环境气氛的白平衡，需要注意的是，符合气氛的白平衡并不一定是严格标准的18度中灰，这点上希必爱做不到（应当说，希必爱使用得当，总是能够确定最准确的白平衡），同时，这点也是采用raw格式无法解决的（理论上当然可以在后期任意调整raw中的白平衡设置，但是有时候现场的感觉，在后期不一定能回忆起来），实际使用中，到底是采用白平衡包围、raw后期调整还是希必爱等白平衡测定基准配件，要看个人的习惯和条件了。下面简单说说在复杂光源下我自己通常的设置：首先将F UNC按钮指定为白平衡包围按钮，其次大致选择一个相机内自带的白平衡（这个需要根据现场临时设置，大致准确即可，不严格要求，主要是作为后面白平衡包围的基准），第三将白平衡调整级数设置为5，拍摄张数设置为5。设置完毕，只需要按一次快门，相机就会自动拍摄5张不同级数的白平衡照片（这点与包围曝光不同，包围曝光需要按下多次快门），从中选择一张最能表达主题和现场气氛的照片，然后将相机白平衡修改为“手动预设”，在“选择影像”的时候将刚才最能表达主题和现场气氛的照片的白平衡设定存为自定值，这样，就可以轻松采用相同的白平衡来拍摄同样场景的其他照片了。

尼康D3200使用设置及技巧

尼康D3200使用设置及技巧

一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。

5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。

Nikon曲线有4种

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Nikon 曲线有 4 种，后缀分别是：ntc、ncv 和 ncp、nop。 （1）ntc、ncv：可以从电脑直接载入 NX，也可以用 CCP 软件导入相机机身内； （2）ncp、nop：只能从相机存储卡的文件夹载入 NX，也可以用存储卡直接导入相 机机身内。 （3）将 ncp、nop 加载到相机里时，先加载 nop 文件，后加载 ncp 文件；若个别 n op 文件没加载，个别 ncp 文件可能加载不上。
NIKON 的优化校准是个好东西，合适的设置对后期直接出片有很大的好处。虽然我基本不 用 JPG 格式，然而拍的照片不可能每一张都要后制，往往是在 ViewNX 里先筛选一下以后 选择很小部分放在 CaptureNX2 里处理，多数照片会直接转 JPG。论坛里搜一下基本找不 到关于如何最好设置优化校准的讨论。买了 D300 以后网上找了不少东西学习，觉得有不小 收获，特意把一些关于优化校准的设置意见整理一下，开一个帖子，供有兴趣的摄友参考。 尽管优化校准似乎是和 C 的照片风格 （Picture Style） 类似的东西， 而且 C 的照片风格先出。 不过我觉得优化校准要比照片风格好很多。 的照片风格有比较明显的偏色， C 简单而言风光 模式明显偏蓝，人像模式明显偏品，网上提供的新的风格一些更类似于效果滤镜。我以前用 450D 的时候比较常用风光模式，不过在天变蓝的同时一些色彩明显感觉有点不正常。相对 而言， 的优化校准在改变饱和度、 N 对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。 另外， 用 450D 的时候基本每张照片都要在 DPP 里拉一下曲线，不然会很灰；而 N 的优化校准通 过机内的简单调整基本就可以满足我的直出要求。 我拍风景最多，比较喜欢高饱和度高反差的色彩，我一开始按照 KenRockwell 的意见用 Vivid 模式并且将饱和度设到+3，这样出的照片确实很鲜艳。可是在电脑上看片子明显发现 色彩显得有点假。这种照片属于偶尔看看眼前一亮，看多了异常疲劳，而且红色绿色非常容 易溢出，有些细节损失太严重。如果用这种设定拍人也有点恐怖。慢慢地我开始认识到其实 优化校准的设置也是很有讲究的，适合自己的校准需要在比较准确的显示屏上仔细比对观 察，而一些这方面的专家意见对我也非常重要。 1、选择一种合适的优化校准预设 优化校准的不同预设本身包含不同的对比度、饱和度、锐度的信息，比如 Vivid 饱和度是 0， Neutral 饱和度是+3，但是事实上可能前者的饱和度还要比后者更高。Jason Odell 在他 的”The Photographer’s Guide to Capture NX2”里对尼康预设的优化校准有一张表做了简单 总结： Preset / Contrast / Sartuation / Sharpness Neutral Low Low Low Standard Moderate Moderate-high Moderate Vivid Strong High High Monochrome Moderate None (B&W) Moderate D2X Mode I Medium-low Moderate-low Low D2X Mode II Medium Moderate-low Low D2X Mode III Medium-high Moderate Low

尼康D90的设置技巧

尼康D90最佳设置 人像： 1.转盘模式：A档， 2.优化校准：人像 3.测光模式：矩阵测光（逆光可改为中央重点测光） 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 风景： 1.转盘模式：A档 2.优化校准：风景 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 动物、儿童： 1.转盘模式：P档 2.优化校准：人像 3.测光模式：中央重点测光 4.对焦模式：AF-A 自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 微距： 1.转盘模式：A档 2.优化校准：鲜艳 3.测光模式：中央重点测光 4.对焦模式：AF-A 自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 夜景： 1.转盘模式：M档 2.优化校准：鲜艳或风景 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 运动： 1.转盘模式：S档 2.优化校准：标准 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-C连续自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 如果用自动白平衡模式：建议设置成B3，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了。这里特别声明一下，每个镜头有自己独特的风格，我

这个设置主要是以85/1.4D来的，而且是以人像模式为主。因此很多网友反映图象偏蓝，那么你最好找出自己的风格，不要照搬。我也实验过，针对狗头，实际上可以直接设置成M2就可以了。 对焦模式：大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，最近发现AF-C无敌啊，比AF-S强太多了，推荐推荐。特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。 曝光补偿：原则是0，室外人像经常用－0.3～0，风景经常用－0.3～－1.0，雪景经常用+0.7。记住白加黑减的原则 尼康D90的快速设置 我们在摸索D90的时候有可能把里面的设置全搞乱了，不 用担心。请同时按住肩屏上的和按钮（这两个按钮上标有一个 绿点）约两秒钟以上，可恢复相机设定的默认值，再按MENU 进入个人设定菜单,选择“重设个人设定”,这样就把之前弄乱了的 设置全部恢复到出厂默认状态。这时只需快速设置好以下十二基 本项，其他的不用管，这样拍出来的照片就算不作后期调整,也 基本可以接受了。 一、个人设定菜单快速设置6项 ①、a1--AF区域模式:设置为动态区域模式。 ②、a2--中央对焦点：设置为宽区域。 ③、a5--对焦点循环方式：设置为ON。 ④、a7---即时取景自动对焦：设置为人脸优先。 ⑤、d2--取景器网格显示：设置为成ON。 ⑥、d7--文件编号次序：设置为ON。 二、拍摄菜单快速设置6项 ①、设定优化校准：推荐标准模式，锐化调到7,饱和度和 色相都调到+1；

尼康D3100使用技巧二十二条

D3100使用心得及学习总结 测光：人像用点测光或中央重点测光 风景用矩阵测光 对焦：拍群体人像用自动区域自动对焦 拍单个人像：用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦 若要突出单个人像：用单点自动对焦 曝光：晴天 ISO 200以下、曝光补偿 (-1/3EV ) 阴天 ISO 400，曝光补偿 (-1/3EV ) 晚上 is0400-iso1600，正常曝光 动态：暗处拍明处或明处拍暗处时D-LIGHTING 打开 光圈越大，曝光补偿减越多。 尼康D3100使用技巧二十二条 几天在各大摄影论坛搜集，将长期更新好的建议设置、拍摄模式等，希望对玩D3100的机友有帮助 一，下午拍人像，侧光，套头在广角端用F8的光圈50MM长焦端用F10的光圈这样成像很清晰,锐化加5， 二，晚上公园里人像，这么小的光圈（F13），乍一看，以为是外闪，再看ISO 800，原来是内闪，ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍，光线充足下，高感表现也不错的，弱光下的高感才会弱 三，放慢快门速度，转动对焦环！ 四，白天拍摄没必要400ISO,我也是菜鸟拍了几百张的一点心得,ISO大了噪点多,特别是夜景,3200ISO的噪点是无法忍受的 五，优化设置用的风景模式吧，锐度+3，饱和度+1，对比度+1，A档，白平衡自动。 器材:尼康D3100 [尼康数码相机] 镜头:尼康AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR [尼康镜头] 时间:2010-12-17 12:50:51.30 快门:1/320 光圈:F/8.0 焦距:18毫米感光度:100 六，建议楼主把光圈调小些，ISO调高些，把快门提上去，否则精彩瞬间给拍糊了，那才叫揪心 七，在你机器已经最大光圈的前提下，ISO最多调到你的安全快门就可以了。 什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数。。。。例如55MM的安全快门约等于1/60S

尼康D最佳设置图文稿

尼康D最佳设置 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

尼康D90菜单设置如下： 推荐NEF(RAW)出片，设置全部为“零”、“无”、“标准”---------这个很重要，玩一定要习惯这样玩 JPG直出，建议NEF+JPEG精细，这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。尼康用户一定要学会这个软件。 拍摄菜单：建议用光圈优先A模式，特殊情况用手动模式(M模式)，如对比度大或暗环境，夜景、烟花等。 色彩模式：永远sRGB， adobe RGB等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊。 动态D-Lighting: 自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧!不过现在我发现这个功能打开会影响到图像质量，而且部分菜单变灰，不能设置，因此大家可根据情况设定，最后后期在软件里搞定。 快门模式：建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准，连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍，如UFO 。打鸟打飞机时也可以用啊，哈哈。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影。 ：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 如果用自动白平衡模式：建议设置成B3，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了。这里特别声明一下，每个镜头有自己独特的风格，我这个设置主要是以85/1.4D来的，而且是以人像模式为主。因此很多网友反映图象偏蓝，那么你最好找出自己的风格，不要照搬。我也实验过，针对狗头，实际上可以直接设置成M2就可以了。

尼康D系列单反相机拍摄方法和设置

设置方法 1.优化校准：你可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1。这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，早点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100是DX 非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。 人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。 闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。 圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。那些丰富的色彩，用光影都可以解决，

尼康D700使用技巧(上手必读)

尼康D700使用技巧 尼康D700简介 尼康D700数码单反是尼康在其第一台全画幅单反D3上市后，向中端市场推出的第一台平民级的全画幅数码单反。毕竟尼康D3属于顶级数码单反相机，其高昂的价格也使到众多渴望全画幅的买家望而却步，尼康D700的推出无疑是给中端市场的发烧友们带来了福音，这让等待多年的尼康粉丝们有了一个更廉价的选择。而在全画幅数码单反逐渐流行的趋势下，尼康发布廉价的全画幅数码单反也是势在必行的。 尼康D700的定位在尼康D300与D3之间，属于D3的廉价及轻便机代替型号。在其性能方面，继承了D3的许多方面的优点，例如与尼康D3完全相同的51点对焦系统FX3500，使用的感光元件与尼康D3上的1200万像素的全画幅CMOS也是同一型号，以及D700的图像处理器也是使用了D3上的EXPEED系统。在如此多的方面，尼康D700都把这些技术完整地从D3上移植了下来，也成为了D700在中端市场如此受关注的主要原因。 除此之外，尼康D700还带有LiveView即时取景拍摄模式，用在92万像素3英寸屏幕上，可以说显示效果代表着目前相机显

示的最高水平。另外D700还带有CMOS除尘系统，这甚至是尼康D3上也没有加入的功能。D700的默认连拍速度最高为5张/秒，但在装上了原厂的MB-D10竖拍手柄，以及使用8节AA电池或尼康EN-EL4a锂电池时，最高连拍速度可以达到8张/秒，加上与D3相同的FX3500对焦系统，这意味着尼康D700也有着非常强大的体育拍摄潜力。 点击上图进入尼康D700评测全国首发 整体来说，尼康D700是一款面向中、高级用户推出的机型，如果是初级用户或者从低端机型升级过来的用户，对于操作方面的改变还是需要一定时间来适应的，尤其是对刚刚接触单反的新手来说，D700那有别于初级相机的设臵方法更是容易让新手迷惑，

让你的照片鲜艳通透—尼康优化校准(Picture Control)机内设置讨论专贴

转到NIKON以后，发现优化校准是个好东西，合适的设置对后期直接出片有很大的好处。虽然我基本不用JPG格式，然而拍的照片不可能每一张都要后制，往往是在ViewNX里先筛选一下以后选择很小部分放在CaptureNX2里处理，多数照片会直接转JPG。论坛里搜一下基本找不到关于如何最好设置优化校准的讨论。买了D300以后网上找了不少东西学习，觉得有不小收获，特意把一些关于优化校准的设置意见整理一下，开一个帖子，供有兴趣的摄友参考。 尽管优化校准似乎是和C的照片风格（Pictur e Style）类似的东西，而且C的照片风格先出。不过我觉得优化校准要比照片风格好很多。C的照片风格有比较明显的偏色，简单而言风光模式明显偏蓝，人像模式明显偏品，网上提供的新的风格一些更类似于效果滤镜。我以前用450D的时候比较常用风光模式，不过在天变蓝的同时一些色彩明显感觉有点不正常。相对而言，N 的优化校准在改变饱和度、对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。另外，用450D的时候基本每张照片都要在DPP 里拉一下曲线，不然会很灰；而N的优化校准通过机内的简单调整基本就可以满足我的直出要求。 我拍风景最多，比较喜欢高饱和度高反差的色彩，我一开始按照KenRockwell的意见用Vivid模式并且将饱和度设到+3，这样出的照片确实很鲜艳。可是在电脑上看片子明显发现色彩显得有点假。这种照片属于偶尔看看眼前一亮，看多了异常疲劳，而且红色绿色非常容易溢出，有些细节损失太严重。如果用这种设定拍人也有点恐怖。慢慢地我开始认识到其实优化校准的设置也是很有讲究的，适合自己的校准需要在比较准确的显示屏上仔细比对观察，而一些这方面的专家意见对我也非常重要。 1、选择一种合适的优化校准预设 优化校准的不同预设本身包含不同的对比度、饱和度、锐度的信息，比如Vivid饱和度是0，Neutral饱和度是+3，但是事实上可能前者的饱和度还要比后者更高。Jason Odell在他的”The Photographer’s Guide to Capture NX2”里对尼康预设的优化校准有一张表做了简单总结： Preset / Contrast / Sartuation / Sharpness Neutral Low Low Low Standard Moderate Moderate-high Moderate Vivid Strong H igh High Monochr ome Moderate None (B&W) Moderate D2X Mode I Medium-low Moderate-low Low D2X Mode II Medium Moderate-low Low D2X Mode III Medium-high Moderate Low 使用何种预设文件取决于你自己的要求。Jason Odell在拍摄NEF格式时一般都采用Standard，他觉得这是多数时候适用的。对于不同拍摄要求，Jason Odell推荐的起点是： Subject / Picture C ontrol Preset / Alternate Set Portraits Neutral D2X Mode I Wildlife Standard D2X Mode III Landscapes (low contrast) Vivid D2X Mode III Landscapes (bright sun) Standard D2X Mode III Indoor snapshots Standard D2X Mode I Sports Standard D2X Mode II Thom Hogan在他的D300 Guide里对于三种彩色的预设是这样评价的： Standard：R eds are a little orange, greens are a little yellow. Some colors are pushing out of gamut.