服装平面款式图——领子的绘制

服装平面款式图——领子的绘制

教学设计

教学班级：07服装2班

授课老师：李君

教学地点：07服装2班

授课时限：1课时

教学时间：2008年10月

学生分析：

本班学生经过前一年的服装设计基础知识的学习，已经掌握了一定的服装设计方法，具备了一定服装造型的能力，也养成了一定的绘画技巧。同时，从心理学角度来讲，这个学习阶段的学生在学习过程中主要依赖无意注意，有意注意的时间较短，依然以感性思维为主。。他们正处在由形象思维向抽象思维过渡的阶段，注意力容易集中，也容易分散，抽象思维的发展很大程度上借助于形象思维。因此，教学中应努力激发学生的学习兴趣，采用灵活多样的教学方式。另外，这个阶段的学生设计方面虽然有了一定的方法和速度，但对于服装内部理解和感悟能力还不够，学生对服装平面款式图的直观感受不如时装画，我将采用直观教学法帮助学生学习服装平面款式图。

设计理念：

本课采用个性化教学，以学生原有的知识经验为基础展开教学，激发学生的绘画兴趣，引导学生自行设计，使他们在学习中感悟、绘图中积累、设计中迁移。设计充分尊重学生独特的感受、体验和理解，让学生自己对所学内容的领悟取代教材的讲解分析，让学生自己的独立思考取代统一答案。整个过程为张扬学生个性，激发学生灵性服务。

教学目标：通过对服装平面款式图绘制的要求，找到便捷的方法及主要表现形式对领子的绘制做深入地剖析。

教学内容：服装平面款式图——领子的绘制

教学重点、难点：1、领子绘制常见的表现形式

2、领子绘制的比例、要求及表现内容

教学准备：教师：1、绘制无领、立领、翻领、翻驳领等服装款式各两个；

2、平面款式模板四个；

3、多媒体课件准备；

4、学生作品些许。

学生：每位学生准备好绘画工具及平面款式图模板四个。

教学过程：

教学导入：

作品欣赏导入新课题——领子的绘制

1、同学们，看一下我们上次的作品，评选一下哪些是优秀的，哪些是不合格的，为什么？

2、大家看到了，领子是整件衣服中目光最易接触到的部位，同时领子在上衣各局部的变化中总会起主导作用，因此领子的实际和绘画是非常重要的。这节课老师想和同学们一起研究下在平面款式图中领子的绘制。（板书课题）（设计意图：亲切的交谈唤起同学们的兴趣，极大地诱发了孩子们学习的欲望。）

新授过程：

一、播放画面，体会领子在服装中的主导地位

1、观察各领子的特点

2、领子在服装中的重要性

二、领子的分类（图片展示）

无领：实际上就是只有领型的设计。

立领：它无需翻折，结构简单。

翻领：理解、认识翻领外观特征。

翻驳领：比翻领多一个驳领。

企领：最突出的特点就是有分体的领坐和领面。

帽领：有帽兜的领子。

三、各领子的绘制（讲练结合）

1、无领：它的形状基本不受结构上的限制。在画平面图时，最关键的

一点是确定领深与领宽，难点在于表现出领口的工艺方式及与衣身

结构的结合。（图片展示）

2、立领：立领最易表现，结构简单，绘画时只需在设计好的领线上画

出领子即可。（图片展示）

3、翻领：从外观上看，翻领主要由领底线、翻折线、领面、领里以及

领台（领子竖起的部分）构成。（图片展示）

A、其中，领台的高低变化取决于领子的款式，同时领台的高度又决定了领面侧面的斜度。（图片展示）

B、领底线也可叫做领口线，只看到后片部分，前片被遮住，后领底线会由于领子翻折的原因向上弯曲，领台越高，曲度越明显，近乎没有领台的平翻领的后领底线较平甚至向下弯曲；领面的变化多种多样，可以在同样的领线上设计不同的造型。（图片展示）

C、画翻领：（示范绘画步骤）

a、在人体模型上根据领深和领高画出翻折线。

b、画出适当宽度的领面。

c、画出肩线和后领底线。

d、修整领子外型，擦掉人体线。

4、翻驳领：只要分析清楚其结构，表现起来就会很容易。它无非比一般的翻领

多了驳领而已。

画翻驳领：（示范绘画步骤）

a、在人体模型上根据领深和领高在中心线两边画出翻折线。

b、在翻折线的适当位置画出驳领，相同的翻折线上可以事业机很多中款

式。

c、添画翻领部分，并设计领嘴的样式。

d、修整领子外型，擦掉人体线。

四、课堂小结：

在平面结构图中，可以允许辅助工具的运用来提高制图的速度及精确度。同时为了能够轻松快捷地掌握恰当的比例，我们可以借助模板。

在经过大量的练习之后，具有了自主地掌握比例的能力，就可以徒手

绘画了。

五、作业布置：

1、无领款式设计5个

2、立领款式设计5个

3、翻领款式设计5个

4、翻驳领款式设计5个。

板书设计

服装平面款式图——领子的绘制

一、领子的分类四、翻领五、翻驳领

无领：实际上就是只有领型的设计。1、翻领外观特征（图片展示）翻驳领绘画步骤（示范演示）立领：它无需翻折，结构简单。

翻领：理解、认识翻领外观特征。

翻驳领：比翻领多一个驳领。

企领：最突出的特点就是有分体的领坐和领面。

帽领：有帽兜的领子。

二、无领（图片展示）2、翻领绘画步骤（示范演示）六、小结：

三、立领（图片展示）七、作业布置：

服装设计款式图的绘制技巧总结

服装设计款式图的绘制技巧总结服装设计款式图的绘制技巧总结 服装设计中的绘画形成有两种： 一类是服装画。属于商业性绘画，用于广告宣传，强调绘画技巧，突出整体的艺术气氛与视觉效果。 另一类是服装效果图。用于表达服装艺术构思和工艺构思的效果与要求。服装效果图强调设计的新意，注重服装的着装具体形态以 及细节描写，便于在制作中准确把握，以保证成衣在艺术和工艺上 都能完美地体现设计意图。 服装设计图的内容包括服装效果图、平面结构图以及相关的文字说明三个方面 服装效果图的内容和表达方式 服装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。一般采用8头身的体形比例，以取得优美的形态感。设计的新意要点要在 图中进行强调以吸引人的注目，细节部分要仔细刻画。服装效果图 的模特采用的姿态以最利于体现设计构思和穿着效果的角度和动态 为标准。要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。服装效果图可 用水粉、水彩、素描等多种绘画方式加以表达，要善于灵活利用不 同画种、不同绘画工具的特殊表现力，表现变化多样、质感丰富的 服装面料和服饰效果。 服装效果图整体上要求人物造型轮廓清晰、动态优美、用笔简炼、色彩明朗、绘画技巧娴熟流畅，能充分体现设计意图，给人以艺术 的感染力。 平面结构图

一幅完美的时装画除了给人以美的享受外，最终还是要通过裁剪、缝制成成衣。服装画的特殊性在于表达款式造型设计的.同时，要明 确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与工艺制作要点。 平面结构图即画出服装的平面形态，包括具体的各部位详细比例，服装内结构设计或特别的装饰，一些服饰品的设计也可通过平面图 加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形态要符合服装的 尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以利于服装结构的 表达。平面图还应包括服装所选面料。 文字说明 在服装效果图和平面结构图完成后还应附上必要的文字说明，例如设计意图、主题、工艺制作要点、面辅料及配件的选用要求以及 装饰方面的具体问题等，要使文字与图画相结合，全面而准确地表 达出设计构思的效果。

第二节 裤装平面款式图的表现

第二节裤装平面款式图的表现 裤装平面款式图的表现技法与裙子有着相同地方。其要点是把握长与宽的比例关系，比例关系把握得准确与否，将关系到版师对款式的理解，从而影响制版的准确度。 一、基本知识 （一）服装平面款式图的概念 服装平面款式图简称服装款式图，指服装设计师在服装设计过程中运用简练的线条勾勒出服装的内部结构和外部轮廓，表现服装式样的图形。它不仅包括服装本身的款式造型，还包括服装各部位的细节、内部结构线、服装尺寸（视企业的要求）、以及局部工艺说明等，见图1—2—1。 图1—2—1 裙裤款式平面图 （二）服装平面款式图绘制要尊从的原则： 1、比例要协调。 2、重心要平稳。 3、款式图所要表达的工艺要明确。 4、款式图的各个部位衔接要准确，要表达出服装的美感，使版师能理解设计所要表达的内容。 5、平面款式图上最好标注细节要点，如压线的颜色，各种辅料的质地和相关的配件。（三）服装款式图绘制要点及内容 1、裤装平面款式图比例关系的确定 在服装款式图的绘制中，应该对所画裤装的所有比例有一个详尽的了解。在绘制时，应注意“从整体到局部”，绘制好服装的外形及主要部位之间的比例。比如裤子的腰头宽度和裤长之间的比例，腰头宽度与腰头长度之间的比例等等。把握好之些比例之后，再注意局部和局部、局部与整体之间的比例关系（必要时可以借助尺规）。

①成年人裤长与直裆的比例关系 通常我们将正常人体以七头长或七个半头长的比例来划分，下肢部分约占整个人体长度的七分之四，腰围到大腿根部的长度基本上是一个头长的比例，普通裤长的直裆约是裤长的1/4，裤装的款式图可以根据这比例来画图（见图1—2—2）。 图1—2—2 成年人裤长与直裆的比例关系示意图 ②儿童裤长与直裆长的比例关系 儿童的体型与成人是有所区别的，从1周岁时的4个头长到14周岁时与成人基本接近或相同的7个头长，每个时期的头长比都在发生变化，因此，绘制裤子时要区分不同年龄阶段进行裤长与直裆长度比例关系的调整。（见图1—2—3） 图1—2—3 儿童裤长与直裆长的比例关系示意图

2016服装CAD电子教案：第三章CAD样板排料放码

2016服装CAD电子教案：第三章CAD样板排料放码服装CAD教案 第三章CAD样板排料放码（10学时）第一节样板输出（1学时） 教学目的: 了解富怡服装CAM输出功能、设备及方法。 教学重点：富怡服装CAM样板输出功能及方法 教学方法: 讲授法、观摩法 教学过程： 引入：当样板的绘制工作完成后，下个程序，一般是将样板输出。新课： 一、富怡服装CAM【打印和预览纸样】可以完成1:5的纸样输出；二、通过绘图仪进行纸样绘图。 步骤: 一、【打印和预览纸样】: 1）单击“打印图标”，弹出【打印和预览纸样】对话框，2）设置各项参数 后，单击【打印预览】，即显示预览界面3）若对预览图满意，则单击【打印】4）若不满意，不想打印，单击【取消】退出打印预览。（具体步骤在多媒体教室进行操作 示范） 二、纸样绘图: 功能:用该命令可绘制1:1 纸样。只有直接与计算机串行口或并行口相连的绘图仪，或在网 络上选择带有绘声绘色图仪的计算机才能绘制文件。小结: 样板的输出方式主要有两个途径:1:5 纸样和1:1 纸样，两者对硬件的输出设备要求

不同。 第二节CAD放码系统的使用方法（1学时） 教学目的: 了解服装样板推板的基本原理; 掌握富怡服装CAM推板功能及方法。 教学重点：富怡服装CAM推板功能及方法 教学方法: 讲授结合演示法、观摩法 教学过程： 引入：成衣工业生产的特点。 新课:富怡服装CAD放码系统可以完成纸样的推放 1 具体步骤是: 一、点放码。（以西裙样板推放为例） 1）单击【打开】对话框; 2）找到所需文件，双击文件名，打开纸样文件; 以下各步骤此处略,, （具体步骤在多媒 体教室进行操作示范） 二、绘制省道: （具体步骤在多媒体教室进行操作示范） ,, 三、用数化板读纸样 小结:样板的推放在服装CAD中完成比用手工推放具有高效、准确的意义。课堂练习: 基础推板实训基础推板 实训: 推板系统的应用 实训目的:

第二节服装款式图的画法教案

第二节服装款式图的画法 教学目标 ⑴、明确款式图的概念及款式图的绘制方法- ⑵、如何运用款式图表现人体结构- ⑶、能准确的用款式图记录处于着装状态的服装，对立体的服装作平面化处理。教学重点 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 教学难点 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 同学们已经学习了“服装缝制基础工艺的表现”他们将通过本节内容的学习，运用款式图的表现，更加完整的掌握服装的画法，为以后掌握服装效果图的画法奠定了基础。 教学过程：第一课时 引导：前面我们学习过服装人体的画法，人体的结构、比例都已经基本掌握，在我们上“服装款式图的画法”以前，我们先复习一下服装人体的比例。一般来说正常人体按头长为单位分为几个头长，服装人体又是几个头长，具体是怎样划分的。 1、提问与复习 ⑴正常人体以头长为单位分为几个头长？ ⑵服装人体以头长为单位分为几个头长? ⑶具体是怎样划分的。 答案参考：

⑴正常人体以头长为单位分为7个头长。 ⑵服装人体以头长为单位分为9个头长。 ⑶具体是怎样划分的。 从头顶→下额→乳头连线→脐孔→大转子→大腿中部→膝关节→小腿中部→踝关节→脚底，各断长度为一个头长。 （教师在黑板上按比例画出服装人体简图） 导入新课：- 通过前面的学习，我们对服装人体的知识有了一定的认识，那如何能按照已学的人体知识画出服装款式图呢？这节课我们就来学习服装款式图的画法。-第二节服装款式图的画法（板书）- 款式图：款式图是用平面形式表现服装款式的图画。（板书）- 特点：款式图记录的是处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化处理，服装中源于人体动态的皱褶无需在款式图上画出来，以免影响服装自身结构的表现。（板书） 一、上衣的画法（板书） 1、画上衣大身部位的外轮廓（板书） ⑴画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的1.5倍处。 ⑵利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。 a、画男装肩宽要大于臀宽，画女装肩宽则要小于臀宽。 b、服装大身部位外轮廓的比例画准了，服装款式图才可能画好。（如图所示见课本P45页图2---19）男人体女人体 2、画局部（板书） ⑴、画局部一般首先画领和门襟 a、一般领口的宽度约占肩宽的三分之一。

衬衫平面款式图表现技法习题

衬衫平面款式图表现技法习题 （考核时间：理论20分钟、实训120分钟）一、理论习题 （一）单项选择题 1、平面款式图的绘制要点（）。 (A)把握好长度和宽度的比例关系 (B) 要用尺子绘制 (C)注意人体动态 (D)表现衣纹很重要 2、（）不是成年女性人体的结构特点。 (A) 胸部呈半球体、丰满 (B) 背部较弯 (C)三围变化明显 (D)曲线优美 3、计算机软件绘制衬衫款式图常用（）。 (A)word (B)powerpoint (C)corelDRAW (D)Excel 4、绘制女衬衫的要点不正确的是（）。 (A)注意服装宽松程度的表现 (B)表现结构线、工艺线 (C)体现服装轮廓造型 (D)着重表现衣纹线 5、绘制平面款式图，说法不正确的是（）。 (A)轮廓线很重要 (B)要表现结构线 (C)要表现工艺线 (D)色彩和衣纹的表现也很重要 6、corelDRAW绘制平面款式图的特点在于（）。 (A)复制、修改方便，效率高 (B)难度大，不好掌握 (C) 企业应用较少 (D)工具复杂，不如手绘 7、一般来说，服装款式图不包含（）。

(A)正面图 (B)背面图 (C) 局部细节图 (D)结构图 8、corelDRAW绘制平面款式图时可存储的格式有（）。 (A) word cdr (B)cdr jpg (C)jpg word (D) cdr ps （二）判断题 1、平面款式图，是按照服装造型的实际比例，运用简练的线条绘制而成的服装图样。（） 2、绘制男衬衫时，要结合男性的身体特点进行。（） 3、绘制连衣裙款式图时，三围的关系不重要。（） 4、绘制女衬衫款式图，细节不重要，主要是轮廓要准确（） 5、利用人台绘制平面款式图，直观方便，会更容易理解人体形态与服装款式之间的关系。（） 6、平面款式图中可加注文字说明，对面料、细节等进行说明。（） 7、服装造型设计主要是研究人体与服装的关系。（） 8、男性人体随着年龄和人种的不同变化不大。（） 9、平面款式图可以准确反映服装的款式特征、造型结构及工艺细节，因此在服装生产中使用广泛。（）

服装款式图的画法

服装款式图的画法 2008-06-19 08:46:59| 分类：服装教育教学研究| 标签：|字号大中小订阅 教学目标: 1、知识与能力 ⑴、明确款式图的概念及款式图的绘制方法 ⑵、如何运用款式图表现人体结构 ⑶、能准确的用款式图记录处于着装状态的服装，对立体的服装作平面化处理。 2、过程与方法： 过程：教学引导、复习旧知识导入新知识、课堂练习、教师点评、布置作业。 方法：教师解说、演示，多媒体辅助教学。 3、情感态度与价值观 通过对服装款式图画法的学习，激发学生对服装设计这一门学科的兴趣，促使他们能更进一步的热爱生活，创造美好的未来。 教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 教学重点： 服装款式图的表现技法 教学难点： 服装色彩的表现技法 教材分析： 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 学情分析： 同学们已经学习了“服装缝制基础工艺的表现”他们将通过本节内容的学习，运用款式图的表现，更加完整的掌握服装的画法，为以后掌握服装效果图的画法奠定了基础。 教学手段：多媒体辅助手段 教学方法：理论讲解与示范教学相结合

课时安排：3课时 课前准备：多媒体课件、课本、笔、颜料、绘画纸等。 教学过程： 第一课时 引导：前面我们学习过服装人体的画法，人体的结构、比例都已经基本掌握，在我们上“服装款式图的画法”以前，我们先复习一下服装人体的比例。一般来说正常人体按头长为单位分为几个头长，服装人体又是几个头长，具体是怎样划分的。 1、提问与复习 ⑴正常人体以头长为单位分为几个头长？ ⑵服装人体以头长为单位分为几个头长?具体是怎样划分的。 （学生回答后教师根据回答情况进行激励、评价，并做出简要小结） 教师解说： ⑴正常人体以头长为单位分为7个头长。 ⑵服装人体以头长为单位分为9个头长。 具体划分为： 从头顶→下额→乳头连线→脐孔→大转子→大腿中部→膝关节→小腿中部→踝关节→脚底，各断长度为一个头长。 （教师在黑板上按比例画出服装人体简图） 导入新课： 通过前面的学习，我们对服装人体的知识有了一定的认识，那如何能按照已学的人体知识画出服装款式图呢？这节课我们就来学习服装款式图的画法。 课题：第一节服装款式图的画法（板书） 款式图：款式图是用平面形式表现服装款式的图画。（板书） 特点：款式图记录的是处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化处理，服装中源于人体动态的皱褶无需在款式图上画出来，以免影响服装自身结构的表现。（板书） 一、上衣的画法（板书） 1、画上衣大身部位的外轮廓（板书） ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的1.5倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。

服装工业样板设计理论讲解

第一章工业样板设计的概述 学时：1学时，讲课1学时 教学要求：了解服装工业样板设计相关基本概念与常用术语； 掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用； 掌握服装基准纸样的确定； 教学重点：服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定 教学方法：理论讲解 第一节基本概念和常用术语 1.1 概念 1、服装工业纸样：为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺 要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样（样板）。 2、服装工业制版：在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放 缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性与差异性的对立统一。 结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边） 3、服装工业推板：为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的 服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法 4、服装工业纸样设计的主要内容： 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定； 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定； 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作； 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料 1.2 常用术语 1、服装样板：是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生 产用于裁剪、缝制与整理服装的重要技术资料。分为两大类：裁剪样板和工艺样板。 2、缝份：缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、 包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。 3、样板推档 4、服装规格：是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性 能的重要依据。 5、规格档差：主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具 体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等） 6、服装号型国家标准：是净体尺寸。 7、服装号型系列：是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用 GB1335-1991《服装号型》标准。 8、坐标轴

coreldra服装款式设计_双褶裙款式图绘制教(学)案

《CoreldrawX3》教案

教学反馈与 后记 教学过程 教学程序教学内容教学方法与说明导入：导入款式图，提出任务。任务目标明确 学生快速进入学 习状态。 新授 一、教师示范绘画步骤 1、更改单位、设置网格采用演示法与讲解同步教学 网格的使用，使学生能很好地控制绘图比例

2、按[F12]来确定轮廓笔的粗细。 3、按手绘款式图的比例运用标尺栏定出腰宽和裙长比例用 【贝塞尔】工具绘制裙子1/2的轮廓线 4、按加号键复制一个，按镜像翻转。全选，点击属性栏中的结合工具

5、在图形中双击鼠标到形状工具，框选上两个个节点，点击属性栏中的“连接两个节点”同样的方法，完成下两个节点的连接，使图形成为封闭图形。 6、裙褶的绘制 （1）绘制腰口分割线。在裙子适当的位置用【贝塞尔】工具绘制一条直线，改直线为曲线，用【形状】工具调整，按+号复制，上移改虚线，为分割线的缝缉线 （2）在左边裙底弧线适当的位置设置两个节点，并将节点为【尖突】，两个节点中设置一个节点，往上拖动后将线改为直线，效果如下

（3）调出格子布料，将格子布料旋转90度成斜格子，用【精确裁剪】工具填充裙子，效果如下 （4）在裙褶处用【贝塞尔】工具画一个矩形，填充比裙子略深的红色，矩形与裙底边隔开一段距离图1，按下Shift 键，加选两个矩形，按下Ctrl键，再按page Down 另外两种图层移动方法可介绍给学生

7、绘制明缉线 用【贝塞尔】工具绘制裙褶止点明线和裙底边明线。先画好线后，在按下Shift键多选，按F12,一起改实线为虚线，【群组】效果如下 8、画裙后腰 在裙后腰处用【贝塞尔】工具画一个多边形，绘制明缉线，多选，按下Ctrl键，再按page Down，【群组】，最后效果如下：

服装款式图画法技法

服装款式图画法技法标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 一、上衣的画法 1、画上衣大身部位的外轮廓 ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。 a、画男装肩宽要大于臀宽，画女装肩宽则要小于臀宽。 b、服装大身部位外轮廓的比例画准了，服装款式图才可能画好。（如图所示）

男人体女人体 2、画局部 ⑴、画局部一般首先画领和门襟 a、一般领口的宽度约占肩宽的三分之一。 b、画的太宽或太窄都会让人看起来不舒服。 ⑵、画有领面的领还要注意处理好领面与领口以及领面与肩线之间的关系，即要画出立体感又要准确地画出它们的结构。 ⑶、门禁止口线不能画在上衣的中心线上。 ⑷、画袖身首先要注意袖与大身部位的比例，袖子的长短、宽窄以及外形特征都要通过其与大身相比较来确定。 画一般的袖可以用袖垂放的状态，如果是画比较特殊的袖，应该把袖打开放置，以便充分刻划非常规范袖的特征。（如图所示） 3、画细部 ⑴、上衣中一些特殊的缝合方式，连接方式、装饰方式，腰带以及装饰图案等细部对服装的外观和风格都有重要意义。 ⑵、缝制工艺比较复杂，刻画时不仅要把握好它们在上衣中的位置和比例，还应清楚地交代它们的缝制特点。 如果细部在款式图中所占比例太小，可以用“特写”的形式将它们放大。（如图所示）

服装纸样的放码原理

服装纸样放码原理 一、放码档差值的确定 放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。 放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。

放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。 不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。 当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。

二、放码范围的选择 纸样放码范围的选择有以下三种： (1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小; (2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小; (3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小; 高度或长度的放大与缩小 高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。 假设英国女装两个号型之间的身高尺寸档差值为2.0cm，如图2-1，按人体8头身比例的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。

袖窿深档差值为：0.25cm。 腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。 若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。

服装款式图画法技法

服装款式图画法技法集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 一、上衣的画法 1、画上衣大身部位的外轮廓 ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的1.5倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。 a、画男装肩宽要大于臀宽，画女装肩宽则要小于臀宽。 b、服装大身部位外轮廓的比例画准了，服装款式图才可能画好。（如图所示）

男人体女人体 2、画局部 ⑴、画局部一般首先画领和门襟 a、一般领口的宽度约占肩宽的三分之一。 b、画的太宽或太窄都会让人看起来不舒服。 ⑵、画有领面的领还要注意处理好领面与领口以及领面与肩线之间的关系，即要画出立体感又要准确地画出它们的结构。 ⑶、门禁止口线不能画在上衣的中心线上。 ⑷、画袖身首先要注意袖与大身部位的比例，袖子的长短、宽窄以及外形特征都要通过其与大身相比较来确定。 画一般的袖可以用袖垂放的状态，如果是画比较特殊的袖，应该把袖打开放置，以便充分刻划非常规范袖的特征。（如图所示） 3、画细部 ⑴、上衣中一些特殊的缝合方式，连接方式、装饰方式，腰带以及装饰图案等细部对服装的外观和风格都有重要意义。 ⑵、缝制工艺比较复杂，刻画时不仅要把握好它们在上衣中的位置和比例，还应清楚地交代它们的缝制特点。 如果细部在款式图中所占比例太小，可以用“特写”的形式将它们放大。（如图所示） 第二课时

服装打版教程[关于纸样师]

纸样设计既是一门科学，同时也是一门艺术，作为一名成功的纸样师，先要有精湛的技术，这是根本，其次要有敏锐的判断力，时尚的品位，对当前的流行趋势的了解，并付之实践工作之中。（珍藏限量版） 纸样师被媒体以这样的方式大规模的搬上舞台应该是比较具有历史意义的时刻，从我们所熟悉的样板师、打板师到样板造型师各种称谓，是近几年对技术人员从技术角度和社会地位的一种认可。但是随着产业的细分化，有了更专业的称谓，那就是今天技术版推出的“纸样师现形录”。此次主体策划特意邀请了在珠三角地区拚搏多年的曹青华、从上海转战深圳的鲍良友和在技术版经常露面的技术高手冀生才先生。 规范化的纸样制作 纸样（Ｐａｔｔｅｒｎ）是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一，更是设计思维、想象到服装造型的重要技术条件，是服装产业化、商品化的必要手段。 纸样（也称样板）是比较工业化的代名词，它是从设计思维到想象思维再到纸样的一个过程，纸样不仅给服装工业化提供了服装产品的统一标准，更是起到服装产品的纽带作用。纸样通常有排料纸样、标准纸样、尺寸纸样。排料纸样是服装裁剪用的纸样，排料纸样包括面布纸样、里布纸样、衬布纸样。标准纸样是服装成品制作的依据，是供给车间失败成品时修改板用的纸样，它主要是为了工艺制作要求，比如烫扑后需要修片、对条、对格以及对花需修片，还有绣花与其它装饰工艺需修片，尺寸纸样通常用硬纸作成，主要是服装小部件的净样，袋位、订扣位等。 纸样的规范化制作包含着制作工艺在纸样上的表达，纸样本身的标准以及设计思想到结构图和纸样过程的延续。 纸样标准有文字标注、纱线标注、符号标注，为了纸样管理方便，面料纸样、里布纸样、衬布纸样要用不同的笔标写，并在各片纸样上标上纸样名称、纸样片数、纸样编号。纱线标准可分为经纱、纬纱、斜纱，各片纸样的纱线是根据面、里布的同纱线性能、面料的纹理效果以及特殊裁剪纱线款式而定。经纱标注较为常见，符号标准分为工艺要求符号、装饰符号、特殊面料符号、工艺要求（归拢、拔开、吃势、刀眼位、烫补等）。装饰符号有辑边线、辑单明线、辑双明线、缶车线、哈苏线和眼肩裥、碎褶、绣花位、出芽边、饰品以及小部件定位、特殊面料标准，是设计师与纸样师的配合与沟通的过程，更是设计思维与想象以及技术形式与时尚感觉表达为平面结构图的过程。与此同时需要纸样师要有精湛的技术、敏锐的判断力、时尚的品位，纸样师不但要延续前期设计师的思想，更要为下步的服装商品化、产业化奠定基础。从结构图到纸样的过程，是纸样师与放码师的配合过程，首先纸样师要制作基础纸样，将结构图拓板加放缝份，制作排料纸样，标准纸样，尺寸纸样，再制作样衣，通过设计师修改后放码，放码时需要以款式特点确定设计放码档差参数。 人体是由１８０多个不规则的面构成，服装的结构分割不能完全的表达人体，所以在结构设计时有拔开、归拢、吃势、烫纤条等制作工艺的设计。拔开通常在袖肘前侧、腰间、内裆缝、前后裆等部位设计，在纸样上用刀眼对位形式表达并标上拔开符号；归拢通常在后肩缝、袖肘后侧、臀部，以及分割线所不到的省尖部位设计，也在纸样上用刀眼对位生产，再到品牌化的板型定位。

服装款式图画法技法

教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 一、上衣的画法 1、画上衣大身部位的外轮廓 ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的1.5倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。 a、画男装肩宽要大于臀宽，画女装肩宽则要小于臀宽。 b、服装大身部位外轮廓的比例画准了，服装款式图才可能画好。（如图所示）

男人体女人体 2、画局部 ⑴、画局部一般首先画领和门襟 a、一般领口的宽度约占肩宽的三分之一。 b、画的太宽或太窄都会让人看起来不舒服。 ⑵、画有领面的领还要注意处理好领面与领口以及领面与肩线之间的关系，即要画出立体感又要准确地画出它们的结构。 ⑶、门禁止口线不能画在上衣的中心线上。 ⑷、画袖身首先要注意袖与大身部位的比例，袖子的长短、宽窄以及外形特征都要通过其与大身相比较来确定。 画一般的袖可以用袖垂放的状态，如果是画比较特殊的袖，应该把袖打开放置，以便充分刻划非常规范袖的特征。（如图所示） 3、画细部 ⑴、上衣中一些特殊的缝合方式，连接方式、装饰方式，腰带以及装饰图案等细部对服装的外观和风格都有重要意义。 ⑵、缝制工艺比较复杂，刻画时不仅要把握好它们在上衣中的位置和比例，还应清楚地交代它们的缝制特点。 如果细部在款式图中所占比例太小，可以用“特写”的形式将它们放大。（如图所示）

裙子的剪裁与纸样设计

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。

一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM 表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。

服装平面款式图——领子的绘制

服装平面款式图——领子的绘制 教学设计 教学班级：07服装2班 授课老师：李君 教学地点：07服装2班 授课时限：1课时 教学时间：2008年10月 学生分析： 本班学生经过前一年的服装设计基础知识的学习，已经掌握了一定的服装设计方法，具备了一定服装造型的能力，也养成了一定的绘画技巧。同时，从心理学角度来讲，这个学习阶段的学生在学习过程中主要依赖无意注意，有意注意的时间较短，依然以感性思维为主。。他们正处在由形象思维向抽象思维过渡的阶段，注意力容易集中，也容易分散，抽象思维的发展很大程度上借助于形象思维。因此，教学中应努力激发学生的学习兴趣，采用灵活多样的教学方式。另外，这个阶段的学生设计方面虽然有了一定的方法和速度，但对于服装内部理解和感悟能力还不够，学生对服装平面款式图的直观感受不如时装画，我将采用直观教学法帮助学生学习服装平面款式图。 设计理念： 本课采用个性化教学，以学生原有的知识经验为基础展开教学，激发学生的绘画兴趣，引导学生自行设计，使他们在学习中感悟、绘图中积累、设计中迁移。设计充分尊重学生独特的感受、体验和理解，让学生自己对所学内容的领悟取代教材的讲解分析，让学生自己的独立思考取代统一答案。整个过程为张扬学生个性，激发学生灵性服务。 教学目标：通过对服装平面款式图绘制的要求，找到便捷的方法及主要表现形式对领子的绘制做深入地剖析。 教学内容：服装平面款式图——领子的绘制 教学重点、难点：1、领子绘制常见的表现形式 2、领子绘制的比例、要求及表现内容

教学准备：教师：1、绘制无领、立领、翻领、翻驳领等服装款式各两个； 2、平面款式模板四个； 3、多媒体课件准备； 4、学生作品些许。 学生：每位学生准备好绘画工具及平面款式图模板四个。 教学过程： 教学导入： 作品欣赏导入新课题——领子的绘制 1、同学们，看一下我们上次的作品，评选一下哪些是优秀的，哪些是不合格的，为什么？ 2、大家看到了，领子是整件衣服中目光最易接触到的部位，同时领子在上衣各局部的变化中总会起主导作用，因此领子的实际和绘画是非常重要的。这节课老师想和同学们一起研究下在平面款式图中领子的绘制。（板书课题）（设计意图：亲切的交谈唤起同学们的兴趣，极大地诱发了孩子们学习的欲望。） 新授过程： 一、播放画面，体会领子在服装中的主导地位 1、观察各领子的特点 2、领子在服装中的重要性 二、领子的分类（图片展示） 无领：实际上就是只有领型的设计。 立领：它无需翻折，结构简单。 翻领：理解、认识翻领外观特征。 翻驳领：比翻领多一个驳领。 企领：最突出的特点就是有分体的领坐和领面。 帽领：有帽兜的领子。

裁剪放码-制衣入门

| 裁剪放码| 立体裁剪教案第一章 《绪论》

一立体裁剪的概念 立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。 二立体裁剪的渊源 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。 三立体裁剪的应用范围 立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。 1 用于服装生产的立体裁剪 服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。 2 用于服装展示的立体裁剪 立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。 3 用于服装教学的立体裁剪 在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力

用Photoshop画服装款式图的方法

用Photoshop画服装款式图的方法 发布日期：2010-12-01 其实只要大家，多多的去体会，用PS画服装款式也不是很难的事，下面是我平时工作中的一些总结，给大家看看希望能给大家带来一定的帮助。 一、轮廓图 1) 先在白纸上手绘轮廓图，注意只要线描，不要涂调子。线描的手法可以多样化，可以粗细线，可以单线描，根据个人的喜好。 2) 把轮廓图扫描入电脑里。 3) 把轮廓图层复制一层，把原来的一层填充白色，复制层命名为"轮廓线"。 4) 把"轮廓线层"调整亮度对比度（菜单--编辑--调整--亮度对比度），最后看起来，底色是白色，线是黑色就可以了。 5) 用魔术棒点击轮廓线层的白色部分--然后右击--选取相似--把所有的白色选取，选取后把所有白色部分清除，这样最后在电脑里就只有轮廓线了，其他部位是透明的，在后面的做图里，要求把"轮廓线层"放在最上面，而且总是放在最上面。 二、选取选区 1) 把图片放大（放大工具） 2) 利用路径工具（钢笔）把人物的各个部分分别准确勾画出来①上衣部分， ②下衣部分，3 人体皮肤部分，4配饰部分，5 头发部分（可以根据需要分得更细），然后把路径变换成选区储存起来。 3) 画出选取的原因是为了后面的多次修改，在做选区时利用路径工具可以做得比较细致，也可以利用其他的"选区工具"如“套索工具“。 把白描稿扫描入电脑，并处理明度对比度． 三、人体皮肤的画法 1) 新建一层，把此层命名为"皮肤层"，再这层里载入人体部分的选区--把选区羽化3个象素]（注意图片大小要求200像素/英寸）--然后把前景色选取为人体皮肤色。 2) 在这一层里，利用前景色填充，这样所有的皮肤部位就有颜色了，然后利用加深和减淡工具把皮肤的明暗关系画出来（这是素描的技法，在这里就不多写）。 在选区内上色并用加深工具画出明暗关系

《服装制板与放码》实践考核指南

《服装制板与放码》实践考核指南 第一部分考核说明 一、课程地位和目标 《服装制板与放码》是全国高等教育自学考试服装设计与工程（本科）的一门专业选考课程，是服装设计与工程专业的一门理论与实践性的专业课，是为培养与检验自学应考者服装制板与放码能力而设置的应用性课程，共5个学分。一方面《服装制板与放码》是服装结构设计的延伸和完善，是将服装结构设计的平面结构图转化成工业纸样的过程。它将服装的造型分解成平面的衣片形状，揭示服装各部分之间的关系，并对服装结构设计中不合理的部分进行科学的检验和修正，是服装结构设计的进一步完善和再创作。另一方面《服装制板与放码》又是服装生产制造的前提和准备，为服装的工艺生产提供了全面、科学的裁片和制造指引，因此，《服装制板与放码》在整个服装生产过程中起着承上启下的作用。 本课程是针对人的体型特点和服装款式特点,比较全面地阐述了服装纸样的放码基本知识和基本推放方法，结合各种服装款式的工业纸样放码，使纸样的加放量更科学合理,并且确保服装款式造型效果的一致性，更好地起到修饰体型的作用。其技术为毕业生从事服装设计、生产、管理等打下坚实的基础。全面培养学生的服装专业系统操作能力和培养综合分析、应用计算机辅助服装纸样设计与放码的能力。 二、课程的基本要求 通过本课程的学习，应考者应掌握具有能系统掌握服装纸样放码的基本知识和基本推放方法；服装号型档差值的确定、放码范围的选择和放码点尺寸的分配；熟练运用服装工艺设计系统进行服装工业纸样设计；熟练运用计算机辅助放码，主要掌握女装上衣款式、半截裙、连衣裙、衬衫、西裤、马甲、西装等成衣的工业纸样放码技巧。并对计算机技术在工业纸样中的应用为达到此目

服装缝纫培训

为满足广大服装爱好者对服装设计及电动缝纫等专一需求，现我校特开设以下培训专业： 一服装纸样放码学期：60天学费：1680元 学习主要内容： 掌握服装平面结构，构制图，采用日本原型法和公式法进行制板教学，传授服装款式变化和省道转移及技巧，同时学习工厂制单（包括本国单和外销单），按图片或实样数据进行打板、推剪、放码！专业老师联系方式：吕老师QQ： 二、乘车路线： 866、868、 668、372、M 264、988、 951、788、 865、300、998 三、地址： 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区龙平西路维峰大厦一栋二楼 服装机械维修班学期：45天学费：1680元 理论与实操相结合，学习各类型机器的原理构造，调整标准，维修保养等被操设备： 圆头锁眼机、平头锁眼机、套结机、钉扣机、撬边机、绷缝机、包缝机、双针机、曲折缝机、电脑平缝机、电动裁剪机等！ 专业老师联系方式：xx老师QQ：

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大烫班学期：15天学费：280元 学习主要内容： 掌握整烫的基本技巧和方法，培训内容包括上衣、裤装、裙装等衣服！ 专业老师联系方式：xx老师QQ： 乘车路线： 866、868、 668、372、M 264、988、 951、788、 865、300、998 地址： 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区龙平西路维峰大厦一栋二楼 码和排料比手工要快捷准确，高效省时，一套CAD系统可以保存几十万甚至上百万的款式的纸样文件。 专业老师联系方式：xx老师QQ： 乘车路线： 866、868、 668、372、M 264、988、 951、788、 865、300、998

《服装平面款式图设计》试 卷 答案

楚雄市职业高级中学2017年秋季学期期末考试卷 一、 1、服装平面款式图也叫服装平面结构图，是用平面的表现方法，通过简单的线 条和色块表现服装的款式结构。 2、服装款式图绘制的三要素是比例、结构、线迹。 3、手绘法有单线表现法、明暗表现法。 4、衣领就造型不同，可分为立领、驳领、翻领、平贴领、等。 5、袖子根据长短可分为长袖、九分袖、七分袖、中袖短袖及无袖等。 6、口袋可分为三类：贴袋插袋、挖袋。 8、裤子类型有喇叭裤、灯笼裤、休闲裤、弹力裤、背带裤。 9、裙子根据长度可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙。 10、从样式上分，衬衫可分为美式、法式、意式、英式。 二、选择题（每题2分，共20分） 8、哪种不是荷叶边裁剪的方法（ B ）。 A、长条形 B、梯形 C、扇形 D、圆台形 E、螺旋形 9、哪种不是袖子的装接方式（ C ）。 A、蝙蝠袖 B、装袖 C、泡泡袖 D、插肩袖 E、连衣袖 10、以下哪种不是常用手绘法（ A ）。 A、局部表现法 B、明暗表现法 C、单线表现法 11、按照袖子的形态特点可分为筒袖、（ D ）、喇叭袖、蝙蝠袖等。 A、九分袖 B、长袖 C、连衣袖 D、灯笼袖 12、在衣片缝合拼接处留出袋口的隐蔽性口袋是（ A ） A、插袋 B、贴袋 C、挖袋 D、插挖袋 13、以下哪种不是夜间礼服（ A ）。 A、鸡尾酒服 B、中式礼服 C、舞会服 D、晚礼服 21、下面哪种裤子不是按长度分的（ C ）。 A、超短裤 B、中裤 C、背带裤 D、九分裤 22、中国针织业发展历史较短，只有（ A ）年。 A、80 B、90 C、100 D、70 23、清光绪22年在（ A ）开设全国第一家内衣厂，专门生产棉毛衫和汗衫等。 A、上海 B、北京 C、广州 D、南京 24、T恤衫的大规模流行风潮始发于（ B ）。 A、20世纪20年代 B、20世纪70年代 C、20世纪80年代 D、20世纪90年代 三、名词解释（每题2分，共10分） 1、晚礼服:晚上20点以后穿的正式礼服。式女士服装中规格最高，最能展示特点个性的礼服样式。 2、船型领：外观像小船的领型。 3、钟形裙：裙子的外观像口钟而得名。 4、体恤衫：英文T-shirtd 英译，老少咸宜的上衣。 5、夹克衫：指衣摆、袖口均收紧的宽松短小的外衣款式 四、根据要求画图。(共40分) 1、蝴蝶结的表现手法。画出装饰在服装的相关部位。（15分） 2、设计一款婚纱。（25分）