纺织品设计

第一章概述

一、纺织品

纺织品是一个非常大的范围。

广义上是指可以经过纺织加工或已经经过加工的纺织制品，包括纺织可用的原料、粗加工的纺织原料、纺织半制品、工艺流程的制品及制成品。

狭义上的纺织品一般是指人们可以在生活中应用，能满足人们生产生活需求的某些功能性的纺织制品，如用于服装、装饰、产业各方面的纺织品。

二、纺织品的分类及特征

纺织品种类繁多，根据不同用途、不同使用领域、不同生产方式、不同工序状态、不同的外观等，有不同的分类方法，将这些方法归纳并整理后，其分类方法主要有如下几种：

（一）按生产方式分类：线类纺织品、绳类纺织品、带类纺织品、机织物、针织物、非织造物、编结物

（二）按纺织品的最终用途分类：衣着用纺织品、装饰用纺织品、产业用纺织品

（三）按织物纤维原料组成分类：纯纺织物、混纺织物、交织织物、混交织物、交并织物、混并织物、混并交织物、包芯、包覆、包缠纱织物等。

（四）按加工工艺分

1、棉织物：

白坯织物

练漂织物

染色布

色织物

普梳织物

精梳织物

碱缩织物（将纤维素纤维织物在无张力状态下在浓碱液中处理后的纺织物）

丝光织物（将纤维素纤维织物在强张力状态下在浓碱液中处理后的纺织物）

特整织物

2、毛织物：

精梳毛织物

半精梳毛织物

粗梳毛织物。

3、丝织物：

生织丝织物（由不经过煮练的厂丝织制而成的丝织物。厂丝是蚕丝缫出的优质丝，该丝未经加工，供后道工序使用，是生丝的一种）

熟织丝织物（丝经过漂或练漂染色后进行织造加工而成的丝织物）

半生织丝织物（经纱系统或纬纱系统的某一部分或全部为生丝织制而成的丝织物）。

4、麻织物：一般仿照棉织物按生产工艺分类的方法。

麻织物生产的长麻纺系统是按绢纺系统或精梳毛纺系统进行的；短麻纺系统是按绸丝纺或棉纺系统进行的。

5、化纤织物：化纤织物总是以不同方法仿制天然纤维织物，因此化纤织物多依据其所仿制的那类纤维的生产工艺的分类方法进行分类。

（五）按织物的商品名分类：

1、棉布类

是传统织物，种类繁多，大致可分为以下几种：平布、府绸、麻纱、斜纹布、斜卡（常见品种有卡其、华达呢、哔叽）、贡缎、灯心绒、绒布、帆布、

色织布等。

2、呢绒类

指以羊毛为原料纺织而成的织物。

习惯上，对呢绒产品的分类，按毛纺工艺和织物外观特征、用途，分为精纺呢绒、粗纺呢绒、长毛绒、毛毯等。

精纺呢绒又分哔叽、啥味呢、凡立丁、派力司、华达呢、贡呢、马裤呢、巧克丁、驼丝锦、花呢、女式呢等。

粗纺呢绒分为麦尔登、大衣呢、制服呢、海力斯、女式呢、法兰绒、粗花呢、大众呢等。

3、丝绸类

为了便于织造和经营，习惯上按丝的原料、织造工艺和外表的不同，把绸缎分为绸、缎、纺、绉、绒、呢、绡、锦、绢、绨、绫、葛、纱、罗十四个大类。

4、麻布类

是用麻纤维纺纱后织制成的布的总称。

通常按使用原料的不同，分为苎麻布、亚麻布、黄麻布三大类。

5、化纤织品

指以各种化学纤维为原料生产的各类织物。

根据成品的外观风格分别按棉、毛、丝、麻的商品名称来称呼。

三、纺织品设计在纺织企业中的作用

纺织品设计归根到底是解决生产什么和如何生产的问题。企业生产的每一个产品，都要经历由设计——生产——销售构成的一条龙过程，设计则处在龙头位置。纺织品设计工作是纺织企业组织生产的重要环节，关系到产品的生命和企业的前途。

纺织品设计在纺织企业中所起的作用概括起来有如下几点：

1．不断调节和适应新纤维、新材料的变化和设备的更换，增强企业生产的适应性；

2．促进品种的更新换代，适时地投放市场所需要的产品，提高企业的竞争能力；

3．促进产品的深加工、精加工、高质量、高品位，促进企业工艺技术水平的全面提高；

4．通过新品种的开发，增加销售利税与出口创汇，提高企业的经济效益；

5．根据用户的要求，定向设计，满足广大消费者日益增长的物质生活需要，满足工业、农业、国防、医药及其他产业的需要，以提高企业的社会效益。

四、纺织品设计的原则

1、适销对路

纺织品设计人员要深入广泛地进行市场调研，使设计的产品符合消费心理，最大可能地满足消费者的需求，切忌以个人的爱好代替消费者的需求。

2、经济、实用、美观相结台

设计人员应明确产品的使用目的、用途、性能要求、流行花色等问题。就服用织物而言，除了功能性和耐用性之外，还要具有美的外观，做到“外表美观，穿着舒适，洗涤方便，利于运动”。除了上述条件外，经济性也是设计人员必须考虑的因素。设计出价廉物美的产品是纺织品设计人员追求的目标。

3、创新与规范相结合

新产品设计要具有异想天开的开拓型思维，使产品不断发展。但同时也要考虑到原料、纺织、染整工艺及产品的规范化、系列化，如原料规格、纱线的线密度、织物幅宽等的规范系列化，既要使产品丰富，又无不必要的繁杂，方便生产。

4、设计、生产、供销相结合

设计、生产和供销的关系一般为：市场→供销部门掌握市场需要，制订销售计划→设计部门按销售安排，研制和设计新产品→生产部门生产产品→市场。

总而言之，一个产品的设计投产，需要调查目标市场，设计做到适销对路，生产上要保证原料供应和产品质量。

五、纺织品设计的全过程

一个新品种从设计直至问世、成熟，其全过程包括市场信息的采集与分析、织物设计方案的战略决策、织物设计构思、规格及工艺的研究设计、试织生产、产品鉴定、销售服务等环节。

1、市场信息的采集与分析

包括用户需求、与织物有关的技术发展方向、竞争对手的状况、对设计开发产品未来的预测。

2、织物设计方案的战略决策

市场提供的信息是多种多样的，需要设计开发的织物也是很多的，究竟要设计哪些织物系列？先设计开发哪些织物？后设计开发哪些织物？采用什么方案？什么途径？哪些织物进入市场快？市场大？获利多？企业是否有充分的条件生产这些织物？设计生产这些织物有什么风险？所有这些问题在设计开发织物前都要作出估计、判断和决定。

决策的正确与否关系到企业的兴衰与成败。整个决策过程取决于两方面内容：

（1）需求。即市场需求，包括织物品种、数量、用途、市场份额、竞争对手、销售渠道、时间要求等。

（2）条件，即企业的目标、技术、设备、人员、资金、管理水平、原料来源等。

3、设计构思

构思是在调查研究，收集和整理设计技术资料的基础上进行的。

织物设计构思来源大致有：

（1）经营部门提供的用户需求；

（2）经销商提供的有关信息；

（3）技术情报部门收集的有关技术信息和新产品发展信息；

（4）通过商品展销会、订货会、产品鉴定会、学术交流会、技术座谈会等提供的信息。

织物设计构思的内容大致有：

（1）织物要具有的外观形态、风格、织物性能；

（2）织物的用途、销售地区和使用对象；

（3）选用何种原料、纱线、组织、密度来达到织物的风格和性能；

（4）配合何种花纹、色彩来达到织物的外观；

（5）采用何种生产工艺，以保证织物最终达到所要求的内在质量和外观风格。

4．规格及工艺的研究设计

织物规格设计的内容主要体现在织物设计规格单中，主要内容包括：织物品名、品号，织物所用原料以及各种原料所占的比例，织物组织（包括布身组织、布边组织）、织物的产品规格（包括匹长、幅宽、经纬密度、织物质量），上机织造工艺参数（包括筘幅、筘号、穿筘方法等），经纱的组合与排列方式、纬纱的组合与排列方式，经纬织造缩率、经纬染整缩率的确定与选择等。

织物工艺设计是使织物设计变为现实的一个重要环节，工艺设计包括工艺流程设计、工艺条件设计、工艺参数设计。

值得注意的是：在织物规格及工艺的设计研究中，还要注意生产设备的研究，因为任何一个工艺都需要相应的设备来完成，因此，工艺路线确定之后便需要研制、改革有关设备。

5、试织生产

织物的试织是把设计变为现实、变为产品的过程，是验证设计真实性、可行性、合理性的阶段，也是核实需要人力、物力、财力、产品经济学的阶段。

试织通常分为以下两个阶段：

（1）样品试织：又称试小样，其主要目的是检验规格设计是否合理，是否达到设计构思的预期效果。通过试验进一步修改设计和工艺参数。

设计者及其用户、同行专家通过对试织出的样品进行手感目测，对织物外观效果、质地、手感、密度、厚薄、功能等有一个直觉感官评判。达到设计预期的效果，则该品种的设计属于成功；基本达到设计效果，但需要改进和完善，则设计属于基本成功；试样织物与设计要求不符，则设计归于失败，需查找原因，修改或重新设计。

（2）批量试织：又称试大样，在品种小样由用户及其专家确定选用后，必须进行批量试织，以检验该品种能否经得起实际生产(包括练、染、后整理)的考验。其目的是

①通过试大样工艺试样，测定工艺技术数据，确定比较合理的生产工艺流程和生产技术条件，以指导成交后的批量生产；

②暴露新产品在今后投产时可能出现的质量问题、生产问题，便于及早地在工艺试样过程中予以解决，免得成交后，影响生产任务的按期完成；

③进一步核定和修改品种规格，如成品门幅、密度、重量等，确定新品种投产规格。

批量试织重点是考核工艺、工艺装备是否符合要求；检查产品的合格率、工艺的稳定性、机器效率和劳动生产率等。收集资料纬正式投产做准备，进一步校正设计，验证、修改工艺规程。

试织要规定一定的数量、时间，做好有关记录。试小样与试大样由于各自侧重，故试样长度要求也不一样。小样仅是提供织物实样进行评判，为了尽量减少原料与劳动力的消耗，可以少些，一般为一匹(即25～30 m)。而试大样因新品已经过挑选，为了能充分暴露其大生产中可能出现的问题，摸索合理工艺，试样长度一般为20匹(即500～600m)，或按合同要求进行。

6、产品鉴定

新产品鉴定的目的在于请专家们对产品技术资料进行审查，对生产工艺是否可行，产品质量是否符合标准，是否具备批量生产条件作出结论意见。

鉴定依据是新产品设计任务书和产品的标准。

鉴定的内容涵盖审查该产品质量水平执行的标准和测试报告；审查该产品提供鉴定的技术文件；审查企业生产条件。

产品鉴定应提供的技术文件有鉴定大纲(含产品设计任务书或合同)、产品研制的工作报告和技术报告、产品实样及工艺设计书(含产品原料计算及产品出厂价格计算表)、产品的生产条件分析报告、产品经济效益分析报告(含市场调查及产品经济技术合同完成情况表)、产品检验标准(没有现成标准可依，应拟定企业标准及标准编写说明)、产品质量测试报告、产品用户意见、产品生产的环保审查报告(附三废治理证明)等。

7、销售服务

新产品是一种商品，开发的成功与否，不能只看产品能否生产出来和产品性能好坏，还要看新产品是否有市场。外销报样是否成交有定货，内销是否受到消费者的欢迎，这是新品种能否生存、巩固和发展的必要条件。

当然，纺织品常受价格变动、市场流行等方面的影响一时能否有订货尚不能作为鉴别品种优劣的唯一标准。常有一些新品暂时不成交，过若干年后，又适销起来；也有一些新品尽管一时没有订货，但体现了很高的设计与工艺水平，也是应该鼓励的。

新产品的市场开发有许多工作要做，如市场调研分析、研究消费群体的需求、市场预测、评估、试销、扩销、促销、宣传、形成销售网络、扩大销售渠道、销售信息反馈、市场经营管理、各种策略的运用（包括产品策略、价格策略、销售策略、广告策略）等。

对于织物设计者来说，除了主要完成产品的构思与设计外，还需主动配合生产技术人员搞好产品的试样、报样、鉴定和投产等工作，在新品种成活后，也还需注意听取试销后用户的意见和大量投产后生产部门的反映，不断使产品臻于完善。

六、纺织品设计的内容

一个完整的纺织产品设计应该包含如下内容。

(一)用途与对象

织物用途与使用对象不同，织物的风格全然不同。用途可分服装用、装饰用及产业用三大类。使用对象一般可分为男、女、老、幼、城市、乡村、民族、地域、文化层次、地理环境、内销、外销等等。

(二)织物风格与性能

从风格上讲，有棉型、毛型、丝绸型、麻型等；从性能方面看，有织物的断裂强度、断裂伸长、耐磨性、悬垂性、耐起毛起球性、耐折皱弹性、透气性、保暖性等等。

(三)织物的主要结构参数设计

1．纤维原料的选择

每一种纤维原料都具有独特的性能，使用一种新的纤维原料，就可构成一种新的品种。因此，纤维原料选择是织物设计的一项重要内容。

选择纤维原料，不仅要选择原料品种类别，还要考虑原料的品质特征，如长度、细度、长细指标离散度等指标。此外还有不同原料的搭配、混纺比例等等。

2．纱线设计

不同的纱线结构，不同结构纱线的配置，会产生丰富多样的产品。在纱线设计中，不仅要设计纱线的结构，还要按织物风格要求设计纱线的线密度、捻度与捻向。

3．织物组织的设计与选用

组织是影响织物品种的重要因素。织物组织的选择要根据织物的用途及所要体现的织物的外观风格来决定，同时也要考虑与传统织物的延续与变化。

4．织物的密度设计

织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相互关系是影响织物结构最主要的因素之一。它直接影响到织物的风格和物理机械性能。确定织物密度和紧度的方法很多，将在下一章节详述。

5．花纹图案设计

织物花纹图案的设计与织物组织和所使用的纱线有关，也与所使用的色经、色纬的排列有关。

不同的组织可形成不同的花型效果外观，如斜纹组织形成的斜线纹路，蜂巢组织形成的蜂巢外观，网目组织形成的网目形状。

采用同一组织，使用不同纱线形式的花式纱线（如竹节纱、断丝线、环圈纱、结子线等），织物的外观会产生不同的花型效果。

采用同一组织、不同的纱线颜色及排列组合，会产生不同的配色模纹效果。

因此，织物的花纹图案与织物的组织、纱线形式、纱线颜色的选择是密不可分的。

(四)纺织染整工艺设计

织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工的工艺不同。设计者应制订出合理且经济有效的工艺流程，选择恰当的工艺参数，以实现上述的设计内容。

1．纺织织造加工技术

纺织加工主要有纱线加工和织造加工两部分组成。

纺纱加工是根据织物的风格要求，设计纱线的线密度、捻度及捻向，通过合理的加工方法、加工设备将纤维加工成所需的纱线。如棉纺中的精梳纱线和普梳纱线；毛纺中的精梳纱线、粗梳纱线和半精梳纱线；此外，还有气流纺、静电纺、自捻纺、包缠纺、摩擦纺等新型纺纱线。

织造加工是形成织物的主要加工工序。不同的产品需要不同的织造设备及不同的工艺参数。如大提花织物需要用纹织机，起绒织物(如漳绒)要用起绒杆，毛巾织物需要特殊的打纬机构，若采用带有升降的扇形筘，就可织出经向有波浪形花纹的织物；还有精细的丝织机、狭小的织带机、宽大的毛毯织机等，均可形成不同品种的织物。

2．机械后加工

不同织物有其不同的外观特征，而有些织物的外观特征需要由相应的机械后加工整理获得。

例如：灯芯绒的割绒，可以每条都割，也可以间隙割、偏割、飞毛割等。丝绒、长毛绒及经平绒也都是经割绒加工割断经纱而起绒的织物。

再如拉绒整理，能使织物表面形成绒毛，绒毛的长短疏密可调节。

其他如剪花、热压、烧毛、磨毛等，都是可使织物获得一定外观特征的机械后加工。

3．织物的化学染整后处理

织物的化学染整后处理方法，除大家熟悉的漂炼、印染、丝光整理外，还有许多染整处理方法。如

印花方法：有喷花、涂料印花、泡沫印花、手绘花、蜡防印花等。

烂花整理：典型织物有烂花乔其绒，涤棉包芯烂花织物等。

染纱方法：有印线、印经、扎经等加工。

涂层整理：有人造革涂层整理、尼龙防雨绢丝涂层轧光整理，人造麂皮的先浸涂后磨绒整理等。

树脂整理：可使涤／棉织物挺括。轧花泡泡纱及轧花布在轧花时，需经树脂整理以使花纹耐久。

高档多防整理：有防缩、防皱、防静电、防水、防污、防燃、防化学等整理。

七、纺织品设计的形式

纺织品设计从何入手，对于不同的品种、不同类型的生产厂、不同的设计人员、不同的目的要求来说，会有一些差异。一般有以下几种类型。

（一）仿制设计

仿制设计一般是在上级领导或需要单位提出要求时才进行。

设计人员必须对来样进行认真研究，仔细分析其外观特征、手感、风格，并要仔细地调查该产品的用途和使用对象，了解和掌握织物组织规格和后整理，只有这样，才能使仿制出来的产品符合来样要求，达到应有的效果。

有时仿制比创新难。

仿制工作也应该贯彻仿制中有创新的精神。把改进提高部分向需要单位反映和说明，使仿制产品能更加符合使用单位或消费者的要求。

仿制设计包括“来样复制”和“特征仿样”两种形式。

来样复制即完全按照来样进行复制，设计步骤为：

(1)分析来样以获得必要的设计资料。正确地分析结果对制订产品的规格和纺织染工艺均有重要的指导作用。分析过程要仔细，并且应该在满足分析的条件下尽量节约布样。

(2)确定产品的主要结构参数。

(3)设计织物的纺织染工艺流程及工艺参数。

(4)小样试织，并分析数据，进行调整。

(5)先锋试样的试织，先锋试样是正式投产的依据，必须记录全部数据，与来样对比分析。

(6)仿制成功后放大样。

特征仿样常用于毛织物设计中，对毛织物的花型、重量或身骨等方面进行仿制。在设计时应根据设计内容合理选择设计依据，见下表。

表特征仿样设计内容

（二）改进设计

改进设计是根据客户对某一织物的改进要求，从分析消费者意见入手，对织物密度、纱线线密度、纱线捻度、捻向、原料的选择和搭配、织物组织、花纹图案等的某一方面或几方面进行改进。它是改进产品质量和外观效应的重要途径。通过改进设计使织物的物理机械性能和服用性能得到提高。

主要内容有：

(1)经纬密度的配合；

(2)经纬纱线密度、捻度、捻向的配合；

(3)原料的选用和搭配；

(4)组织与花纹图案配色的配合。

在进行改进设计时应注意接受外样时客户的要求，根据现存的档案资料，参考类似产品，确定织物规格和工艺参数，在进行小样设计与试织后做先锋试样，对织物结构参数进行分析和调整，最后进行大样生产。

（三）创新设计

没有任何小样依据和技术规定，自创一种新产品，即为创新设计。

为了满足广大消费者的要求，常需要采用新原料、新工艺、新技术、新设备等设计生产织物，凡所设计的产品采用了这四新中的一新或几新，就可视为新产品。

创新设计方法的设计步骤一般为：

(1)构思使用对象和用途，确定织物设计的总体案；

(2)选择原料；

(3)确定纱线结构；

(4)织物组织结构设计；

(5)花纹图案及配色设计；

(6)织物规格设计；

(7)工艺流程和工艺参数设计；

(8)确定织物后整理工艺。

（四）定位设计

定位设计即根据产品的用途、使用对象、市场需求、企业生产条件等进行产品设计。

1、从用途、使用对象出发设计

设计步骤：

(1)确定织物的性能与风格，对织物设计进行总体构思。

(2)选用原料，决定混纺比。

(3)纱线结构设计，确定纱线的组合。

(4)织物组织设计。

(5)织物结构及织物规格设计。

(6)艺术造型与配色等设计。

(7)工艺流程和工艺参数设计。

(8)确定织物后整理工艺。

2、从原料出发开始设计

当采用新型纤维材料时，使用这种设计方法，设计步骤：

(1)研究原料的性能。

(2)构思用途及使用对象。

(3)设计纱线的结构，原料组合。

(4)确定纱线线密度及组合。

(5)织物组织结构设计。

(6)织物规格设计。

(7)花纹图案及配色设计。

(8)工艺流程和工艺参数设计。

(9)确定织物后整理工艺。

3、从纱线开始设计

当有某种新型纺的纱线时，如何合理使用这种纱线，开发出最理想的产品一般采取的步骤有：

(1)研究纱线的结构与性能。

(2)构思使用对象和用途，确定织物设计的总体方案。

(3)确定纱线组合方式。

(4)设计织物组织。

(5)进行织物规格设计。

(6)花纹图案及配色设计。

(7)工艺流程及工艺参数设计。

(8)确定织物的后整理工艺。

4、从花纹图案出发进行设计

这种设计方法通常用在色织物和大花纹织物设计上，其设计步骤如下：

(1)研究此种花纹图案适用的对象与织物用途。

(2)原料设计。

(3)纱线设计。

(4)根据花纹图案，确定经、纬纱线的颜色及排列顺序。

(5)织物组织结构设计。

(6)研究织物生产的工艺流程。

(7)研究织机条件，确定工艺参数。

(8)确定织物的后整理工艺。

八、纺织品综合分析

织物取样一般15～25cm ×15～25cm ，复杂组织可取大一些。 样品到布边距离大于5cm 。

样品到织物两端的距离：棉织物≧1.5～3m, 毛织物≧3m, 丝织物≧3.5～5m 。 （一）织物正反面的鉴别

1．织物正面平整、光滑、细致，花纹和光泽清晰、美观。

2．按织物特征确定正反面，如：经面织物正面经浮长占优势；纬面织物正面纬浮长占优势。

3．重组织织物、双层织物其正面纱线原料好，表组织密度大。

4．凸条和凹凸花纹织物，显示凹凸花纹的一面为正面，反面有浮长线衬托。

5．绒织物：单面起绒的，有绒毛的一面为正面；双面起绒的，绒毛光洁、整齐的一面为正面。

6．纱罗织物的正面绞经突出，孔眼清晰、平整。 7．毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。

（二）织物经纬向的鉴别

1．如带有布边，与布边平行的纱线是经向纱线，与布边垂直的纱线是纬向纱线。 2．含有浆料的纱线是经向纱线，不含浆料的纱线是纬向纱线。 3．一般织物经密大于纬密，经纱的原料较好。 4．纱罗织物中，有扭绞的纱线是经向纱线。 5．毛巾织物中，起毛圈的纱线是经向纱线。

6．以织疵来鉴别经纬向，织物中有筘路的，筘路方向为经向纱线；有稀弄的，稀弄方向为纬向纱线。

7．一般情况下，经向纱线的捻度较大（强捻纬纱织物——绉布除外）。

（三）测定织物经纬向密度

织物密度：织物单位长度中所排列的纱线根数，称织物密度。 经密：织物单位长度中所排列的经纱根数，称经密。 纬密：织物单位长度中所排列的纬纱根数，称纬密。 织物密度的计量单位：公制 （根/10cm 或 根/cm ） 英制（根 / 英寸） 织物密度的测定方法：（测5次取平均值）

1、直接测定法：用密度分析镜数出单位长度内的经、纬密度。

2、间接测定法：先分析织物组织循环数，然后乘以10cm 内的组织循环数，所得的乘积就是经、纬密度。适合于密度大，组织较简单的织物（如条格组织、山形斜纹组织等）。

3、拆布法：在样品上量得1cm （或2cm ）的长度，逐一拆出并数清根数，即可得出经、纬密度。适合于纱线重叠的较复杂组织的织物及深色织物（如曲线斜纹、小提花织物等）。

（四）测定织物经纬向缩率

纱线在织物中上下交错、屈曲，故织物的长度小于所用纱线的长度。

织物缩率：将样品纱线原长减去样品织物长度所得的差值与样品纱线原长之比的百分率称为织物缩率。

经向缩率：将样品经纱原长减去样品织物经向长度所得的差值与样品经纱原长之比的百分率称为织物的经向缩率（经纱缩率或经缩）。

纬向缩率：将样品纬纱原长减去样品织物纬向长度所得的差值与样品纬纱原长之比的百分率称为织物的纬向缩率（纬纱缩率或纬缩）。

%1001

2

1?-=

j j j j L L L a

%1001

2

1?-=

w w w w L L L a

式中：a j —— 经向（纱）缩率（%）

a w —— 纬向（纱）缩率（%） L j1 —— 样品经纱原长（cm ） L j2 —— 样品织物经向长度（cm ） L w1 —— 样品纬纱原长（cm ） L w2 —— 样品织物纬向长度（cm ）

经、纬纱缩率是计算织物用纱量、选择筘号、确定墨印长度的依据。（经、纬纱缩率测5次取平均值。）

（五）测算织物经纬向线密度

线密度的表示方法有定重制（公制支数、英制支数）和定长制（特克斯、旦尼尔）。 棉产品一般用特克斯、英制支数； 毛、麻产品一般用特克斯、公制支数； 丝绸产品一般用特克斯、旦尼尔。

测定织物经纬向线密度的方法有两种：

1．比较测定法：把纱线与已知线密度的纱线进行比较来确定。这种方法简单易行。 2．称重法：从样品中拆取单位长度的纱线，用天平称重，换算得出线密度。

（六）鉴定织物经纬向原料

鉴定织物经纬向原料的方法通常有四种。

1．手感目测法：通过对纤维原料外观、色泽、软硬、强力等性能的判断，来鉴别纤维成分。

2．燃烧法：通过对纤维燃烧的速度、气味、火焰大小、灰烬形状等来鉴别纤维成分。 3．显微镜鉴别法：通过对纤维的纵向形态，横截面形态的观察来鉴别纤维成分。 4．化学鉴别法：不同的纤维对各种化学试剂的反应不同，以次来鉴别纤维成分。

（七）概算织物重量

织物重量：指织物每平方米的无浆干重。

1．称重法：取10cm ×10cm 的样品退浆称重，按下式求得。

b

L g G ??=4

10

式中：G —— 样品织物每平方米的无浆干重（g/m 2

）； g —— 样品的无浆干重（g ）； L —— 样品的长度（cm ）；

b —— 样品的宽度（cm ）。

2．计算法：用于样品面积很小的情况。

织物重量与生产工艺没有直接关系，可省略。

（八）分析织物组织及色纱配合

分析织物组织的方法：

1．直接观察法：利用照布镜直接观察织物组织。（适用于密度小、纱线粗、组织简单的织物。）

2．拨拆法：观察织物在拨松状态下的经、纬纱交织规律。先拆去1cm 的经纱和纬纱，把织物拨松，在照布镜下观察织物的交织规律。

在织物组织图上要标出色纱及其循环规律。

家用纺织品设计专业简介

家用纺织品设计专业简介 专业代码580407 专业名称家用纺织品设计 基本修业年限三年 培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展，具有良好职业道德和人文素养，掌握家用纺织材料、染织图案设计、成品款式设计等基本知识，具备纺织品市场调研、产品设计、工艺设计、展示陈列设计、市场销售等能力，从事家纺面料设计、电脑绣花设计、成品款式设计、生产工艺设计、展示陈列设计、销售与督导等工作的高素质技术技能人才。 就业面向 主要面向家用纺织品设计、生产、营销企业，在产品设计、工艺设计、生产管理、市场销售等岗位群，从事家纺面料设计、电脑绣花设计、成品款式设计、生产工艺设计、展示陈列设计、销售与督导等工作。 主要职业能力 1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力； 2.具备家用纺织品面料纹样与结构设计的能力； 3.具备电脑绣花纹样设计与制版的能力； 4.具备家纺成品款式设计与装饰配套设计的能力； 5.具备家纺生产工艺流程分析与设计的能力； 6.具备家纺设计样品制作的能力； 7.具备纺织品装饰空间布局与陈列设计的能力； 8.具备设计文案写作与设计方案表达的能力； 9.具备家纺市场销售与督导的能力。

核心课程与实习实训 1.核心课程 设计基础与表现、家用纺织材料、染织图案设计、织物组织与纹织设计、绣花设计与制版、成品款式设计与工艺、家纺展示陈列设计、市场营销与督导等。 2.实习实训 在校内进行产品设计、工艺设计、展示陈列等实训。在家纺设计公司、生产企业、销售企业进行实习。 职业资格证书举例 家用纺织品设计师纺织面料设计师 衔接中职专业举例 民族服装与服饰纺织技术及营销 接续本科专业举例 产品设计

2016年东华大学纺织材料与纺织品设计考研

2016年东华大学纺织材料与纺织品设计考研 以下内容由凯程老师搜集整理，供考研的同学们参考。更多考研辅导班的详细内容，请咨询凯程老师。 一、东华大学纺织材料与纺织品设计考研考哪些科目呢？ 纺织材料与纺织品设计专业考研招生院校比较多，纺织材料与纺织品设计专业考研初试科目分为统考科目和专业课，纺织材料与纺织品设计专业考研初试科目为： ①101思想政治理论。 ②201英语一。 ③302数学二。 ④833纺织材料学。 每个院校专业课的考试科目可能会有变化，而且每年的招生专业也会有变化，所以在选择报考专业时，一定要去报考院校的研究生信息网查询该专业最新的研究方向及考试科目。 二、东华大学纺织材料与纺织品设计考研参考书目有哪些呢？ 纺织材料学: 于伟东主编《纺织材料学》中国纺织出版社2006年版。 专业综合（一）：四选二： 郁崇文编《纺纱学》中国纺织出版社2009年版。 朱苏康主编《织造学》中国纺织出版社2008年版。 龙如海主编《针织学》中国纺织出版社2008年版。 柯勤飞、靳向煜主编《非织造学》东华大学出版社2004年版。

专业综合（二）： 余序芬等编《纺织材料实验技术》中国纺织出版社2004年版。 李汝勤主编《纤维和纺织品测试技术》东华大学出版社2005年版。 专业综合（三）： 于伟东《纺织材料学》中国纺织出版社2006年版。 同等学力加试：数理统计、纺织材料学。 汪荣鑫著《数理统计》西安交通大学出版社，2002.4第12次印刷。 于伟东主编《纺织材料学》中国纺织出版社2006。 三、东华大学纺织材料与纺织品设计考研研究方向有什么呢？ 纺织材料与纺织品设计专业考研研究方向每个院校都不同，由于每个院校的划分不同，纺织材料与纺织品设计专业考研研究方向为： 01 纺织材料结构、性能与成形。 02 纺织材料测试技术及仪器。 03 产业用纺织材料的研制与应用。 04 纺织品设计与开发。 05 功能与智能纺织品及表征。

对纺织专业的认识资料讲解

精品文档 精品文档对纺织工程专业的认识 纺织工程是为国民经济建设和发展创造物质和精神财富、为人类生活提供必备物质、反映社会文明水准的重要工程领域，应用非常广泛。它既是古老而又传统的工程领域，自人类出现以来，就与人类的活动密切相关。 纺织工程是迅速发展的工程领域，随着现代科学技术的发展，新的纤维资源不断被开发利用，各种高性能和功能性的化学纤维不断问世，新的纤维制品加工方法不断出现，纤维制品的加工设备日益高效化、精密化、自动化和智能化，从而使纺织制品也日趋多样化和功能化，其应用领域尤其是在重要产业部门的应用不断拓宽，纺织制品与人体工程、环境保护及社会文化的关系日益密切，从而使纺织工程内涵大为扩展，与其它工程领域的交叉渗透也大为加强，新的学科增长点正在不断形成。 纺织工程领域涉及纤维与纺织制品的加工与制备以及有关性能的研究，主要是纺织制品的纺、织加工工艺、纤维及其制品的性能研究、生产与产品的检测和控制等，并与材料工程、电子与信息工程、控制工程、机械工程、生物工程、计算机技术以及化学、力学和物理等工程领域或学科密切相关。 纺织工程专业根据纺织品三大领域发展趋势和现代纺织人才市场的需求，按照新型纺织产业链的结构布局共设置五个专业方向：纺织科学与技术方向、纺织品设计与应用方向、纺织与服装贸易方向、纺织品商务与检验方向、针织与针织服装方向。 纺织科学与技术方向：注重纺织基础知识与工程实践教学的同时，加强与纺织新技术、新工艺、新设备、新材料相关的其它学科的教学与实践。旨在培养了解和掌握现代纺织最新技术、工艺和先进设备，从事现代纺织技术开发、工艺设计和技术管理的高级专业人才。开设的主要专业方向课程有：现代纺纱技术、现代织造技术、纺织质量控制、新型纺织机械机电一体化、纺织复合材料等。本专业方向学生毕业后主要面向纺织生产、科研和管理部门等从事纺织工程领域的技术和产品开发、工艺设计和管理等工作，也可在“纺织工程”和“纺织材料与纺织品设计”等学科继续读研深造。 纺织品设计与应用方向：在注重纺织基础知识与工程实践教学的同时，强化综合运用新工艺、新材料进行纺织品的组织结构、图案、色彩等方面的创新设计能力的培养。旨在培养具有“工艺设计与艺术设计”相结合的从事纺织产品开发和设计的高级专门人才。开设的主要专业方向课程有：织物结构与设计、服用纺织品设计、装饰用纺织品设计、产业用纺织品设计、纺织品艺术设计、织物色彩及应用、设计素描等。本专业方向的学生毕业后主要面向纺织品设计、生产和流通部门等从事纺织产品设计、开发和工艺管理等工作，也可在“纺织工程”和“纺织材料与纺织品设计”等学科继续读研深造。 纺织与服装贸易方向：侧重纺织与经济学科的交叉，强调学生对各种纤维材料及其制品的结构与性能等知识的掌握，加强学生在纺织品国际贸易与商务方面能力的培养。旨在培养具有较高水平的外语应用能力，能适应纺织品营销及对外贸易工作需要的高级专门人才。开设的主要专业方向课程有：国际贸易与实务、国际商法、国际营销、商品学、纺织品检验学、纺织与服装外贸、纺织电子商务、外贸案例分析、商务谈判、外经贸会话、外贸函电、外贸英语同声传译、纺织品进出口操作实务等。本专业方向学生毕业后主要面向纺织品生产、开发和流通部门等从事工艺管理、产品分析、对外贸易等工作，也可在“纺织工程”、“纺织

纺织材料学习题库(全)

纺织材料学习题库 一．名词解释 聚集态结构链结构形态结构几何异构体交联高分子旋光异构大分子结构序列结构聚合度构型链段构象结晶态结构结晶度取向度非晶区非晶态结构两相结构高分子柔性晶格原纤原纤结构巨原纤再生有机纤维接枝共聚反应原棉皮辊棉锯齿棉黄棉细绒棉长绒棉粗绒棉棉短绒原棉杂质原棉疵点手感目测配棉天然转曲成熟度成熟系数日轮棉蜡无毒棉韧皮纤维叶鞘纤维工艺纤维打成麻熟麻精干麻弱节毛再用毛同质毛被毛毛丛半细毛细羊毛两型毛粗腔毛兔毛马海毛牦牛毛骆驼毛净毛率羊毛卷曲羊毛脂汗缩绒性品质支数双侧结构山羊绒蚕茧茧丝绢纺纱茧层率丝素丝胶丝鸣茧的解舒生丝精炼丝人造纤维合成纤维化学纤维差别化纤维无机纤维芳纶异型纤维 超细纤维碳纤维金属纤维膜裂纤维中长纤维包覆溶融纺丝复合纤维 改性纤维干法纺丝湿法纺丝熔体纺丝融液纺丝法化纤油剂成纤高聚物预取向丝（POY）平均长度主体长度品质长度跨距长度手扯长度须头曲线平均偏差子样比表面积马克隆值纤度特公制支数纤维密度吸湿性回潮率含水率实际回潮率平衡回潮率标准回潮率公定回潮率标准重量（公定重量）标准状态吸湿等温线吸湿等湿线吸湿滞后性直接吸着水间接吸着水吸湿膨胀吸湿放热吸湿微分热吸湿积分热吸湿平衡箱内热称箱外热称箱外冷称机械性质绝对强度相对强度断裂强度断裂应力断裂长度比强度勾接强度打结强度断裂伸长率预张力初始模量屈服点断裂功断裂比功功系数急弹性变形缓弹性变形塑性变形弹性恢复率弹性功率柔顺性系数流变性蠕变松弛疲劳抗弯刚度抱合力 抗扭刚度摩擦力负荷—伸长曲线抱合长度动态机械性质初始模量热机械性质屈服应力压缩弹性恢复率比热容导热系数绝热率玻璃化温度 粘流温度熔点温度分解点温度热塑性热收缩耐热性热稳定性极限氧指数双折射闪光效应耐光性闪色效应纤维色泽纤维光泽光致发光 纤维介电系数纤维介电损耗纤维介质损耗因素高频加热、微波加热纤维的

纺织品设计(作业-3)

纺织品设计—作业 第三章纺织品设计作业 3.1织物分析 3.1.1 取样 1、取样的位置：样品到布边的距离≥（）㎝（1、 2、4、5）； 2、取样的大小：在保证分析资料准确的前提下，越（）越好，（大、小）。 3.1.2 确定织物的正反面 描述一般织物、按织物的组织特征、重经重纬织物及双层织物、有凹凸花纹组织的织物、具有条纹的织物、绒织物和纱罗织物的正反面判别。 3.1.3 确定织物的经纬向 1、若织物的样品有绸边，则绸边的方向即为（）向。 2、坯绸样品中含有浆料的线为（）线，不含浆料的线为（）线。 3、通常（）密>（）密，（）线所用原料比（）线好；（）线较细而 （）线较粗。 4、绒织物和纱罗织物。丝织物中的起绒织物一般以经起绒为多，故有绒毛的 方向为经向；棉织物中的灯芯绒有绒毛的方向为（）向；纱罗织物中，相互扭绞的线为（）线。 5、以织物的织疵来鉴别，如有筘路、经柳、柱渍等（）向疵点的为（） 向；而有亮丝、稀弄等（）向疵点的为（）向。 6、按照织物的组织与花纹的组成以及花卉、动物的方向等也可区分经纬向。 7、半线织物则股线为（）向，单纱为（）向，（）线要求结实。 8、一般织物以纱线捻度大的大多为（）向，捻度小或无捻的为（）纱； 当捻向不同时，Z捻纱为（）纱，S捻纱为（）纱。（经、纬） 3.1.4 测定织物的经纬纱密度 织物的密度的定义： 3.1.5 织物的经纬纱原料的鉴定及缩率分析 一、经纬纱原料的鉴定：用燃烧鉴别法如何判断真丝、棉、涤三 种原料？ 二、织物缩率的分析 分析样品时，在织物的不同位置上，拆出经（纬）线若干根（织物的样品长度最好为50㎝），将屈曲的经（纬）线理直（不可人为拉长），量其长度即为经（纬）线的原长L0j (L0w) ,将经（纬）线的原长L0j (L0w)减去样品经（纬）向的长度L j (L w)，所得差值与经（纬）线的（）之比的百分率称经（纬）向缩率。（原长L0j (L0w)、样品的长度L j (L w)） 3.1.6 计算经纬纱特数 纱线的粗细（纤度）：特数=1000m的纱线在公定回潮率时的重量克数。 1、用粗细比较法估计测定。 2、称重法：要将上浆的纱线作退浆处理。 样品为10㎝×10㎝，取出10根经线、10根纬线，分别称出其实际重量g，并测出实际回潮率W， 特数（T t）=g÷〖1米÷（1－a）〗×（1＋W ф）÷（1＋W） 1米——10㎝×10根

面料编织工艺的图案设计

面料编织工艺的图案设计 图案设计方法多种多样，在各类书与教材中都有较详尽的解说。“织成”产生于汉或汉代以前，是中国古代一种特殊的丝绸织造工艺与方法。例如：提花在独花领带上的应用，花纹定位的设计要依据裁剪方法、排料图等而定。另外运用现代数码织造技术开发“织成”服饰面料成为趋势图。 图华人礼服织成面料设计 （一）“织成”面料的基本原理 1.“织成”面料的概念 “织成”的概念有两种具有代表性的意见：其一是“织成”是一种通经通纬加挖梭的特殊技艺，发展到明代也即“妆花”；其二是根据图案、尺寸和款式进行专门设计而织成的织物，可进一步裁剪、缝制成服饰。 目前，人们对“织成”的理解侧重于服饰面料的提花织造方面，即根据个性化定制服饰而进行定位提花织造。因此，“织成”面料的概念是根据服饰结构的要求而进行花纹定位的织物，保证了服饰花纹的完整性和连续性。 2.“织成”面料的生产特点 “织成”旗袍的设计是采用纹织CAD系统、服饰CAD系统及Photoshop图像处理软件等进行辅助设计，面料生产则通过电子提花机织造，其图案设计中的样板设计、排料图设计和花样设计及其定位可在计算机上完成，也可手工完成，而纹织工艺设计是在全数码控制过程中完成，提高了生产效率。其工艺流程。为实现其设计过程，需要经过设计构思、图案设计、

纹织设计、生产工艺设计的步骤。 图“织成”面料的工艺流程 （二）“织成”面料的图案设计方法 “织成”面料的花纹是在排料图上进行定位。在排料图上展现完整的花纹，除了受到纹织工艺规格的限定之外，还要与服装结构相配合，故花纹在排料图上的定位尤其重要。 但是，在实际制作过程中，往往会出现由于花回的过大过小或花纹的摆放位置不准确，而造成废品和面料浪费的现象，也会出现破花、对花不准的现象，这是严重的问题，也是设计中难以把握的地方。为了利用好纹样的装饰性，需要与旗袍的款式、色彩等相配合，巧妙地安排纹样在服装结构上的位置。其中，旗袍一般在胸前、背后、开叉两侧、前摆等部位进行花纹定位设计。所以，以如图所示所示的旗袍款式图为例，针对不同部位的花纹定位方法如下。 1.不受拼缝影响的花纹定位 图4-34所示为一种不会受到省道和接缝影响的花纹定。 位的示意图。这种定位方法应用比较广泛，有较大的随意性，可以根据旗袍结构的要求，把花纹摆放在合适的部位，需要注意的是，在拼缝处避免定位花纹。

纺织品设计

第一章概述 一、纺织品 纺织品是一个非常大的范围。 广义上是指可以经过纺织加工或已经经过加工的纺织制品，包括纺织可用的原料、粗加工的纺织原料、纺织半制品、工艺流程的制品及制成品。 狭义上的纺织品一般是指人们可以在生活中应用，能满足人们生产生活需求的某些功能性的纺织制品，如用于服装、装饰、产业各方面的纺织品。 二、纺织品的分类及特征 纺织品种类繁多，根据不同用途、不同使用领域、不同生产方式、不同工序状态、不同的外观等，有不同的分类方法，将这些方法归纳并整理后，其分类方法主要有如下几种： （一）按生产方式分类：线类纺织品、绳类纺织品、带类纺织品、机织物、针织物、非织造物、编结物 （二）按纺织品的最终用途分类：衣着用纺织品、装饰用纺织品、产业用纺织品 （三）按织物纤维原料组成分类：纯纺织物、混纺织物、交织织物、混交织物、交并织物、混并织物、混并交织物、包芯、包覆、包缠纱织物等。 （四）按加工工艺分 1、棉织物： 白坯织物 练漂织物 染色布 色织物 普梳织物 精梳织物 碱缩织物（将纤维素纤维织物在无张力状态下在浓碱液中处理后的纺织物） 丝光织物（将纤维素纤维织物在强张力状态下在浓碱液中处理后的纺织物） 特整织物 2、毛织物： 精梳毛织物 半精梳毛织物 粗梳毛织物。 3、丝织物： 生织丝织物（由不经过煮练的厂丝织制而成的丝织物。厂丝是蚕丝缫出的优质丝，该丝未经加工，供后道工序使用，是生丝的一种） 熟织丝织物（丝经过漂或练漂染色后进行织造加工而成的丝织物） 半生织丝织物（经纱系统或纬纱系统的某一部分或全部为生丝织制而成的丝织物）。 4、麻织物：一般仿照棉织物按生产工艺分类的方法。 麻织物生产的长麻纺系统是按绢纺系统或精梳毛纺系统进行的；短麻纺系统是按绸丝纺或棉纺系统进行的。

论现代纺织品图案设计中的对比法则_张庆

179 艺术与设计 摘 要：本文立足于形式美中的统一法则来探讨现代纺织品图案设计形式美中的另外一个重要法则——对比法则，分别从纺织品图案的色彩、形体、肌理这三个方面的属性对比关系来探讨现代纺织品图案设计中的对比法则，这对于现代纺织品图案设计实践具有较强的指导意义。 关键词：纺织品图案设计 对比法则 色彩 形体 肌理 Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓ　ａｒｔｉｃｌｅ　ｂａｓｅｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｈａｒｍｏｎｉｏｕｓ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｔｏ　ｐｒｏｂｅ　ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　ａｎｏｔｈｅｒ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｉｎ　ｔｅｘｔｉｌｅ　ｐａｔｔｅｒｎｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ｆｏｒｍ　ａｅｓｔｈｅｔｉｃｓ——ｃｏｎｔｒａｓｔｉｖｅ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ，　ａｎｄ　ｉｔ　ｗｉｌｌ　ｄｉｓｃｕｓ　ｔｈｒｅｅ　ｐａｒｔｓ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒａｓｔｉｖｅ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｉｎ　ｉｎｔｅｘｔｉｌｅ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｄｅｓｉｇｎ　ｗｈｉｃｈ　ｃｏｎｔａｉｎ　ｃｏｌｏｕｒ，ｆｏｒｍ　ａｎｄ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｔｅｘｔｕｒｅ．　Ｉｔ　ｉｓ　ａ　ｕｓａｂｌｅ　ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｄｅｓｉｇｎ　ｔｈｅｔｅｘｔｉｌｅ　ｐａｔｔｅｒｎ． Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：　ｔｅｘｔｉｌｅ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｄｅｓｉｇｎ，　ｃｏｎｔｒａｓｔｉｖｅ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ，ｃｏｌｏｕｒ，　ｆｏｒｍ　ａｎｄ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，　ｔｅｘｔｕｒｅＩｎｔｅｒｎｅｔ　检索：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｒｔｄｅｓｉｇｎ．ｏｒｇ．ｃｎ／ 论现代纺织品图案设计中的对比法则 Ｄｉｓｃｕｓｓｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｃｏｎｔｒａｓｔ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｉｎＴｅｘｔｉｌｅ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｔｉｍｅｓ 在２００５年１月１日之后，中国的纺织品贸易进入了后配额时代。面对各种机遇和挑战，中国纺织企业与国外著名企业之间的竞争越来越激烈。因此，为了在国际市场上立于不败之地，国内纺织行业内应该采取相应的应对策略。而作为２１世纪的新兴行业之一的家纺设计师来说，加大力度开发具有我国自主知识产权的纺织品图案对于增强我国纺织企业的竞争力就具有非常重要的意义。纺织品图案能够极大的提高纺织产品的附加值，为企业增加丰厚的利润空间。这里所说的纺织品图案设计不仅包括传统意义上的纺织品图案，而且包括纺织品图案的材料等元素，是一个更加开放的概念。而本文在这里探讨的是在相对统一的画面环境中如何应用形式美法则中的对比原则来指导纺织品图案设计，充分的发挥对比原则在其中的重要作用。 对比是视觉艺术形式美的法则中重要的原则之一，它被广泛的应用到各类艺术创作中，如绘画、设计、影视、雕塑等。在视觉艺术创作中，对比指的是在相对统一的画面环境中将两种或多种不同的视觉载体按照 一定的规则安排在作品中进行相互对照，从而形成各载体之间属性的反差，能够使视觉载体某一方面的特征显得更为明显，可以极大的加强视觉载体这一方面的属性，从而给观者留下十分深刻的视觉印象。在视觉艺术中应用对比关系是在作品中形成画面秩序感和突出作品主题的主要方法之一。在纺织品图案设计中，对比涉及到图案的色彩、形体、肌理等众多属性，这就要求我们在设计的过程中要多角度、全方位的考虑以上这些属性在作品中的对比关系。一件成功的纺织品图案作品要能够充满形式美的魅力，就需要作者必须在相对统一的画面环境中尽可能恰到好处的处理好各种属性的对比法则。 阿恩海姆认为，一切视觉表象都是由色彩产生的。在纺织品图案设计中，色彩依附于图案而存在，它总最先被人们的视觉所感知，色彩的对比关系在人的视觉印象中起着主导性的作用。科学而合理的色彩设计对于纺织品图案画面表现成功与否的意义十分重大，它既可以表现作者的内心情感，又能够营造作品的秩序感、丰富画面的空间层次感。一件作品在根据主题 ∷张 庆　ＺＨＡＮＧ　Ｑｉｎｇ∷湖南工程学院

2018年北京服装学院913纺织材料与纺织品设计考研参考书目

2018年北京服装学院913纺织材料与纺织品设计考研参考书目参考书目： 学院简介： 北京服装学院研究生教育起步于1981年，是全国最早开展研究生教育的单位之一。1984年，正式成为国务院学位委员会批准的第二批硕士学位授予单位；1994年成立研究生部；2015年更名为研究生院；2012年，国务院学位委员会批准我校“中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新”博士人才培养项目在设计学专业招收博士生。目前，学校拥有1个服务国家特殊需求博士人才培养项目，8个一级学科硕士学位授权点，1个二级学科硕士学位授权点（不含一级学科覆盖点），2个硕士专业学位授权点，4个北京市重点建设学科。在法学、艺术学、工学、管理学四个门类下的14个学科48个专业方向

中招收博士、硕士生。在校研究生规模达到1000人。现有博士研究生导师6人、硕士研究生导师189人、硕士研究生兼职导师20人、专业硕士校外导师102人。截止2015年，学校共授予各类人员硕士学位2316人，其中全日制硕士研究生2186人，授予同等学力申请硕士学位人员126人，授予留学生硕士学位4人。形成了涵盖博士、硕士两个层次；学术、专业两种类型；全日制（包括港澳台及留学生）及在职研究生并存的培养体系。 学校研究生教育实行校、院两级管理。研究生院设有学科建设与博士项目办公室、研究生招生办公室、研究生培养与学位办公室、研究生学生工作办公室。负责研究生招生、培养、学位、教育教学管理相关政策的制定、监督与执行，各学院配合研究生院做好招生、学位、培养等工作的具体实施。研究生院负责制定研究生思想政治工作计划，对全校研究生思想政治工作状况进行评估和监督。 北京服装学院持守“弘毅日新、衣锦天下”的校训精神，重点围绕多功能高性能纺织材料、人体工学与航天服饰、民族文化传承与创新、时尚趋势与生活方式、数字与交互媒体、纺织服装与文化产业管理6个领域进行高层次人才培养和科学研究，学校充分发挥纺织服装领域学科特色和综合优势，致力于将我校建设成为围绕服装，艺工融合、艺工经管等学科相互支撑，协调发展的特色鲜明的教学研究型大学。 “十三五”期间，学校将继续深化研究生培养机制改革，探索学术型和专业型硕士双轨的人才培养模式，把握“服务国家特殊需求博

北京服装学院纺织材料与纺织品设计专业考研参考书目

二十三、试述唐代的服饰纹样审美特征。 1、唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。除了用真实的花、草、鱼、 虫进行写生，传统龙、凤图案亦未被排斥，这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格；晚 唐时期的服饰图案更为精巧美观，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉 佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

2、唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明 快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰 图案对后代的影响一直沿续到今天。 二十四、阐述宋代理学对当时审美特征和服饰的影响。 1、宋代，儒学得到了复兴，由程颐、程颢、朱熹创立的“理学”使儒学真正的哲学化，逐渐成为统治两宋的主导 思想。提出了“三纲五常、仁义为本”、“存天理而灭人欲”等观点。程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调， 某种程度上束缚了人们的思想，这在很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含 蓄、自然、平淡的意境。 2、在服饰风格上，这一点体现的更为明显，朝廷多次定制申饬，“务从简朴”，“不得奢靡”，不少学者也纷纷 提倡服饰要简洁、朴实。因此，整个宋代的服饰风格趋以修长、纤细，朴素无华；

在形态上不像唐代的华贵、 夸张和开放；色彩质朴而简洁。 二十五、简述宋元时期的服饰特征。 1、宋初建国大部分承袭唐代，衣冠服饰也袭晚唐五代遗制，无大变化。男子，袍衫、革带与佩鱼：革带在宋代 时是区分官职的附属物，鱼袋是官吏出入、联络的凭证。鱼目昼夜不闭，寓意常备不懈。方心曲领：宋代以前， 官员朝服里面衬一个圆形护领。宋以后，朝服项间套一个上圆下方，形似锁片的饰物，被称作“方心曲领”。幞 头和巾。女子，宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。背子是宋代最具时代特色的服 饰。帔帛发展到宋代为霞帔。宋时女子缠足成为儒家礼教倡导的一部分。 2、元代，公服：元代以长袍为主，男子公服多从汉俗，近乎宋式，俱右衽、盘领、大袖，戴舒脚幞头。质孙 服：蒙古男子平日多着质孙服，形制为上衣下裳相连。辫线袄和比肩、比甲。女子：袍服：蒙古女子以穿着袍 服为主，汉人称其为团衫或大衣，形制宽绰，多为左衽。姑姑冠。

详解五大英国名校纺织品设计专业

详解五大英国名校纺织品设计专业 一直以来，英国大学的艺术设计类专业划分的都比较细致，比如：建筑设计、城市规划设计、平面设计、室内设计、服装设计、珠宝设计以及品牌设计等等五花八门。而钟情于纺织品设计专业的同学们，接下来就来给大家介绍一下——你们不可错过的五所纺织品设计名校！ 伦敦艺术大学中央圣马丁学院（UniversityoftheartsLondoncentralsaintmartins） 伦敦艺术大学是全世界最优秀的艺术学院之一，成立于1986年，由世界最著名的6大艺术、设计与传播学院强强联合而成： 伦敦印刷学院(LondonCollegeofPrinting)，伦敦时装学院(LondonCollegeofFashion)，坎伯威尔艺术学院(CamberwellCollegeofArts)，切尔西艺术与设计学院(ChelseaCollegeofArtandDesign)和中央圣马丁艺术与设计学院(CentralSaintMartinsCollegeofArtandDesign)。 优越的地理位置和精湛的教学经验，使伦敦大学成为很多艺术设计学子倾慕的dreamschool。 在中央圣马丁学院求学的同学们，有机会在伦敦时装周上亲自走上T台，向观众展示自己的作品。同时，踏寻时尚界大师级人物曾经叱咤风云的踪迹。 就像前法国著名服装品牌克里斯汀·迪奥公司首席设计师约翰·加利亚诺(JohnGalliano)一样，在这里点燃你的超凡设计灵感! BA(Honours)TextileDesign纺织品设计

开课日期：9月； 雅思要求：雅思6.0分，最低单项5.5分； 学费：￡9,000； 入学要求：至少完成国内大二，相关专业背景，成绩80分以上。或完成艺术设计国际预科； 其他要求：作品集。 利兹大学（UniversityofLeeds） 利兹大学位于西约克郡，属于教学及研究型大学，名列英国规模最大的大学之一。罗素大学集团成员之一。 利兹是英国发展速度最快的城市，从利兹乘坐火车仅需两个小时即可到达伦敦。 就读Leeds大学表演、视觉艺术和沟通学院的课程，有机会参加企业实习机会，可以在英国本土，也可以是欧洲其他国家。 绝大多数同学得益于实习期间的优秀表现，最后成功获得在实习企业任职的机会。学生毕业以后可以担当自由设计者，或者在媒体，营销，零售和制造业等行业找到不错的工作。 早在2008年，设计学院的同学们，就已经具有获得国家级设计比赛大奖的能力，一举获得著名设计公司的实习机会! BATextileDesign纺织品设计 开课日期：9月； 雅思要求：雅思6.0分，最低单项5.5分； 学费：￡12,900； 入学要求：至少完成国内大一，相关专业背景，成绩80分以上。或完成艺术设计国际预科； 其他要求：作品集。 伯明翰城市大学伯明翰艺术学院（BirminghamCityUniversity）

纺织品设计

1 纺织品设计刘XX 2015xxxxxx6 纺织工程x班

随着生活水平的提高，人们对家用纺织品的舒适、卫生、保健及环保功能的要求愈来愈高。特别是对于床上用纺织品，如凉席、床单等，纤维材料的吸湿、导湿和快干性是影响其舒适性和卫生性的重要因素。 众所周知，纯棉织物的吸湿透气性好，但导湿性和抗皱保形性差，干燥速度慢；涤纶织物的保形性好，但吸湿透气性差，有闷热感，而这次设计的床单属于室内床上用品之一，这种物品是与人体直接接触，这就要求这些织物应具有良好的手感，与人的皮肤接触时要有一定的舒适性，这也是未来家用纺织品的基本导向[1]。这种舒适性是家用纺织品面料所有性能中最为重要的指标之一，消费者对家用纺织品最关注的问题也是舒适性。 此床单原料采用65%棉和35%涤纶，进行混纺，因此，将棉和涤纶混纺可以充分发挥各自的优势。涤/棉混纺织物一般具有聚酯织物断裂强度大、耐磨性好、光泽自然柔和，有良好的吸湿性、透气性、保暖性；另外，混纺织物耐洗涤、耐老化但织物硬挺性差，易折皱等特点[2]。此床单的组织结构选用华达呢，其经向紧度较纬向紧度大一倍左右，因此布身挺括，质地厚实，不发硬，耐磨而不折裂，布面纹路间距较小。 此外，人们越来越注重品质问题，床单作为床上的主要用品不仅要体现它的实用性、舒适性，还要满足人一定的视觉效果，尤其是当人们劳累了一天回到居所时想要的不是产品如何使用快捷方便，而是如何能获得温馨、舒适、快速解除疲劳又卫生安全的环境[3]。据此可以得知，家纺是人与周围环境的共生物体，为了求得两者的和谐，必须在视觉、身体和心理方面得到较高的认知境界和享用水准。这就给设计者提出了要求：追求艺术效果是必须的，而功能开发乃至技术措施的使用到位又是至关重要的。 选择床单不仅是一种产品，更是一种文化、一种品质与情调。床单的设计风格以及面料选择越来越被消费者重视，人们开始追求家用纺织品的装饰、美观、舒适、保健、环保等多方面的功能。 此床单的设计采用简约主义风格，简约并不是简单[4]。首先，简约是一种较高层次的生活品质，简约讲究质地考究、做工精细，简约风格形式上的简洁无华，强调的是视觉的单纯和使用中的舒适感觉。这种风格体现了一种生活概念一简单而高贵。简约是当今流行的家用纺织品风格，其简洁优美的设计手法别具清新自然的艺术魅力。，随着人类进入二十一世纪，人们对家用纺织品的设计提出了更新、更美、更舒适、更为人性化的需求。同时高科技的快速发展为家用纺织品的设计提供了便利。新材料、新工艺、开

纺织品设计专业就业前景

纺织品设计专业就业前景 纺织品设计专业就业前景纺织品设计专业就业前景如何?据悉，纺织品设计专业毕业生可在纺织生产企业或贸易公司从事纺织面料设计、图案花型设计、纺织品物流及相关产品的设计、贸易等工作等等! 纺织品设计专业学生主要学习纺织品设计，英文名称:Textile Design，是一个范围较广的职业，它包括印花设计、机织物、针织物、装饰织物及配饰的设计。在服装及纺织品公司内部，有许多不同类型的工作适合纺织品设计师去做。此项工作涉及服装、服饰、家用纺织品(简称家纺产品)、室内装饰和家居陈列、汽车及航空航天工业等领域。专业培养具有纺织品艺术设计的基本理论知识和应用技能，具有国际化视野和创新能力，从事艺术设计相关工作的应用型高级设计专门人才。纺织品设计专业主要学习纺织品艺术设计方面的基本理论和专业知识，并通过艺术设计思维能力的培养、艺术设计方法和设计技能的基本训练，使之具备纺织品艺术创新设计的基本素质。 纺织品设计专业就业方向 纺织品设计专业毕业生可在纺织生产企业或贸易公司从事纺织面料设计、图案花型设计、纺织品物流及相关产品的设计、贸易等工作。纺织品设计专业毕业生从事从事家纺面料开发与设计、生产工艺制定与实施、纺织品图案与造型

设计、纺织CAD和纹织CAD设计、家纺成品款式设计、纺织产品的检测和质量控制以及相关生产经营或技术管理、营销与贸易等岗位工作纺织品设计专业就业前景纺织品设计专业就业前景。 纺织品设计专业就业前景 中国的纺织工业发展到今天，一味的单靠降低成本和扩大规模很难再适应越来越国际化和专业化的行业发展趋势，行业发展要强调科技贡献率和品牌贡献率。纺织企业要想创造自己的品牌，纺织材料的开发、选择，纺织品的设计尤为重要，所以，在这种纺织企业转型的浪潮中，纺织品设计专业的毕业生是比较好就业的。纺织品设计专业培养具备纺织工程方面的知识和能力，能在纺织企业、科研、教学等部门从事纺织品设计开发、纺织工艺设计、服装设计与工程、纺织生产质量控制、生产技术改造以及具有经营管理初步能力的高级工程技术人才。纺织品设计专业毕业生可在纺织行业、高等院校、科研院所、商检等单位从事纺织品生产、纺织品贸易、教学、科研、开发及市场营销等工作。纺织业在过去的一个世纪里取得了空前的发展，随着人民生活水平的提高和科学技术的不断进步，用于服装的纺织品越来越需要美观、舒适以及多种多样功能性;纺织品在家用以及产业用领域也被广泛的应用，并发挥着不可替代的作用，对纺织品的品种与质量提出了更高、更新的要求，高等院校深刻感受到纺织

纺织新材料的应用

提起日常生活，人们常用“衣、食、住、行”四个字加以概括，其中“衣”字当头，足见衣着对于人类生活的重要意义。而在反映生活穷困时也往往用“衣不蔽体，食不果腹”加以描述，说明人们历来把自己的“衣着”视同如“食物”一样重要的最基本生活条件。实际上，人们生活须臾不可离开的“衣着”就是由各种纺织材料制成的。 衣着用纺织材料，在现代社会中，以各种优异的性能、千姿百态的设计、五光十色的斑斓色彩制成人们的服装，不仅具有遮体、护体、御寒、防暑等功能，而且还起着装饰、美化、标志等作用。即通过材料质地、色彩、裁制、造型的变化，在满足基本功能要求的基础上，充分显示人的体态和仪容的美感，或表现人的社会地位、职业和个性。传统纺织材料很难满足这些要求，这就要求纺织材料要有质的变化，要把科技运用到其中。高新技术的运用大大拓展了纤维制造业的发展空间，进一步从服装、装饰领域向产业用领域拓展。在产业领域已经遍及到医疗卫生、安全防护、航空航天、土木工程等。 纺织新材料是近年来采用高技术工艺及设备制造生产出来的高技术纤维、高技术面料和高技术产业用纺织品。高技术纤维中包含新型合成纤维、特殊功能性纤维、保护环境类纤维和生物型新纤维。高技术纺织面料既要满足人类穿着的舒适性。又要具有高品质的外观和风格，悬垂性、颜色、可加工性等高档次的纺织品。高技术产业用纺织品是具有高强度、高模量等高性能纺织材料、复合材料或特殊功能性纺织品。 一、神通广大的功能性纤维 l、天然彩色棉纤维及竹纤维 天然彩色棉及竹纤维纺织品的开发是绿色纺织品的发展方向之一，符合人们对衣着发展趋势的需求和回归大自然的潮流。目前世界上对天然彩色棉的开发十分重视，据有关资料报道世界上已有23个国家对天然彩色棉进行了研究和生产。天然彩色棉是利用现代高科技生物基因工程培育出来的一种新型棉花，它在种植过程中不施用农药、化肥、除草剂等化学物质，棉纤维在生长、成熟过程中就具有了天然色彩。用天然彩色棉加工成的纺织品无需印染、漂白等传统工艺的处理，不产生任何污染，也没有任何化学物质残留，实现了从成衣的“零污染”过程，是风靡世界的生态型环保、健康产品。目前我国彩棉的育种技术已有重大突破，获得了棕、绿、蓝为主色的彩色棉新品15份、45个颜色系列。以彩棉为原料的男女内衣、衬衣、童装、床上用品已上市销售。

纺织品设计 (2)

涤棉家用床单设计 内容摘要： 床上用品是家用纺织品的重要组成部分, 随着我国国民经济的持续发展、人民生活水平的提高、家纺行业综合实力和创新能力的提高及行业积极倡导的科学消费、引导时尚消费观念的深化, 现代的床上用品已是一个全新的概念, 从过去的铺铺盖盖等实用功能, 逐渐向装饰、美化、保健等多功能方面发展, 各式各样、各种档次系列的床上用品琳琅满目, 已成为美化家居, 增加文化内涵的家居装 饰品。其中床单则是居家必备品，床单的美观度和舒适度直接影响到人们的生活质量。 关键字：家用纺织品（床单）功能性保健性时尚性棉涤混纺卡其结构经济实用 一、 1 本床单面料的原料使用情况 近年来, 床上用品中纯棉的比例逐渐攀升, 与国际市场的态势略有不同的是, 国内消费者对传统的天然纤维仍情有独钟。目前, 国内床上用品面料以纯棉类为主。由于棉纤维及其织物以吸湿透气性好、不易霉变虫蛀及染色性能好、柔软舒适无静电, 因而长期以来成为人们衣被的首选产品, 其缺点是缩水率大, 容易 起皱。涤纶、涤棉类产品的比例逐年下降。前几年床上用品市场充斥着大量的低劣高比例涤/棉产品,如涤/棉65 /35、80 /20、95 /5, 更有甚者将100% 涤纶标注涤棉产品,而此类面料易起毛起球, 吸湿透气性差, 手感僵硬, 给消费者留下了低档劣质的坏印象, 近两年在国内已基本失去市场[i]。但在出口产品中, 涤/ 棉类产品占据床上用品面料的半壁江山,在一些发达国家甚至是床上用品的主流, 其主要原因在于涤/棉配比不同。 针对以上问题本次设计的这种产品（床单）采用涤/棉50 /50的卡其面料，这样可实现涤与棉的互相取长补短, 既突出了涤纶的风格又有棉织物的长处，在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点但是不能用高温熨烫和沸水浸泡。又因为使用面料为卡其形成的床单结构较华达呢质地更紧密，手感厚实，挺括耐用，另外其在强力、抗皱性、

袜子图案设计及程序制版

袜子图案设计及程序制版 1：图案设计： 一双袜子有不同的款式，有不同的花型颜色，这就要求根据不同需要进行设计，袜子设计的形式属于平面设计，使用格式为意匠格式，它运用格子的有无达到组成整体图案，当前设计已有电脑所代替，它的设计程序原理为：将电脑设计的花型代码转换为袜机的识别代码，通过选针器提花刀片控制提化针，达到提花目的，常用花型排列有对称，不对称，二方连续，四方连续。 4F，5F，6F，7F机器有什么不同，F是袜机选针器的代号，4F是袜机中有4个选针机，5F是指袜机中有5个选针器依次类推，因袜机中存在多只选针器，所以在袜子中同一行列可编制十几种颜色，注意的是，同一选针器中不能同时编制两种颜色。 2：程序设计 一双袜子有不同的阶段，如单针提花袜分为扎口，里罗口，罗口，上筒，袜跟，下筒，过桥，袜头，机头线九个阶段，因每个阶段都要指令三角，铡刀进行进退，这就需要进行程序设计，一般情况半电脑设备和全电脑设备基本程序已设好，但遇到特殊花型就需重新编排程序。 3：图案制版 图案制版指将图型稿件通过电脑花型代码转化为袜机的识别代码的操作过程，它包括设计镇数---绘制图案--设置纱道--设置控制情报等步骤，图案制版和程序设计是紧密结合的。 4：袜子试制打样，缝头，定型 为了确保设计产品符合规定要求和各阶段能进行顺利进行，以便更好的控制产品，一个定单在大货生产之前就需要小量的实验，以掌握各种的数据。 根据客户指示图案首先确立生产机型，针数，袜子尺寸包括拉伸工艺，产品原料，逢合方式，二是确立辅助要求。 在打样过程中确立好袜子工艺，中样纱色卡，袜子的原料配比以便大货生产作好准备。 在打样过程牵扯到缝头，定型和整理等工艺，产品的缝合好坏，直接影响外观，现在的袜子一般分为对目缝头和电脑缝头两种。 关于袜子针筒的口径与针数 袜机中针筒的口径决定袜子大小，根据年龄不同袜子分为：男袜，女袜，童袜等，常用的口径有41/2，4，33/4，31/2，31/4等，粗针机一般用：4，41/2，男女袜机口径常用的有：4，33/4，31/2。童袜，和婴儿袜一般常用的口径有31/4。 袜机中针筒的针数决定纱线的粗细，棉袜常用的针数有。200，176，168，156，144，132，120，108，96，84等，丝袜常用的有：480，400，280，240，200等，针数越大表示纱线越细。 关于袜子的编织

纺织品设计

成套纺织品设计研究 一、纺织品研究 概述： 纺织纺纱与织布的总称。中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。 纺织是一种服务于人类穿着的手工行业，纺纱织布，制作衣服，遮丑饰美，御寒避风，防虫护体，大约便是纺织起源发展的重要动机。古史传说中国先民是从“不织不衣”①、“而衣皮苇”②，然后演变到“妇织而衣”③。这种传说是与穿着文化的发展规律相吻的。 据考古资料，中国纺织生产习俗，大约在旧石器时代晚期已见萌芽，距今约2 万年左右的北京山顶洞人已学会利用骨针来缝制苇、皮衣服。这种原始的缝纫术虽不是严格的纺织，但却可以说是原始纺织的发轫。而真正纺织技术和习俗的诞生流行当在新石器文化时期。 商朝的纺织，据目前的发现看，至少已有丝织、麻织、毛织、棉织等等。 西周时期的纺织，基本继承了自新石器时代以来的丝、麻、葛织等传统，并继承了商代的毛织习俗。 纺织品的研究从古就开始，一直到今天。可见纺织品研究是多么重要。 面料常识： 纺织面料的组织结构：（1）平纹布（2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜（3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的（4）提花，多臂机小提花（5）重平组织，例如牛津布。 纺织面料的成分：常见的有：（1）涤纶（2）锦纶（尼龙）（3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉（4）粘胶纤维（5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（6）氨纶，例如杜邦莱卡（7）麻（8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉（9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起（10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维。 面料成份分类：1．棉织物2．麻织物3．毛织物4．丝绸织物5．化学纤维面料6．针织品类面料7．裘皮及皮革面料机织（梭织）物：纤维种类分类8．纯纺织物9．混纺织物10．交织物纤维长度和细度分类11．棉型织物12．中长织物13．毛型织物14．长丝类织物组织结构分类15．平纹织物16．斜纹织物17．缎纹织物针织物18．基本纬编针织物a．平针织物b．罗纹织物c．双反面针织物19．特殊纬编针织物a．双罗纹针织物b．双面针织物c．长毛绒d．针织毛圈20．经编针织物a．经平织物b．经绒强物c．经平绒21．色织物22．色纺织物23．混纺织物24．交织物25．印染织物26．烂花织物27．涂层织物28．其他织物。

北京服装学院纺织材料与纺织品设计专业考研 参考书

十九、分析汉代服饰纹样的审美特征。 1、汉代的服饰纹样具有很高的艺术欣赏价值。 2、服饰纹样趋于大气明快、简练多变。改变了商、周中心对称、反复连续图案的组织形式，出现了上下穿插、 四面延展的构图，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。其特色是用流动的弧线上下左 右任意延伸。在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。 3、从图案的造型看，龙、凤具有很高的艺术表现力。综上所述，服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙昧美的 追求，图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人为艺术加工、创造的境地。服饰纹样 此时作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值。 4、所以我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。 二十、简述丝绸之路的作用和影响.

1、丝绸之路并非一条一成不变的固定路线，而是不断开拓、不断变化的西行通道，是古代中西方陆路文化、经 济交流通道的泛称。它至唐代时达到鼎盛。唐代以后，随着航海技术的发展，海上交通显示出其重要地位，明 代郑和下西洋以后，航海业得以空前发展，陆上丝绸之路退出了历史舞台。 2、丝绸之路将古代亚洲、欧洲和非洲的古文明联结在了一起。中国的四大发明、养蚕丝织技术以及丝绸产品、 茶叶、瓷器通过丝绸之路传送到了世界各地。中亚的文明成果也不断地输入中国。 3、丝绸之路可以看作是古代中国走向世界之路，它是中华民族向全世界展示其伟大创造力和灿烂文明的门户， 也是古代中国得以与西方文明交融交汇、共同促进世界文明进程的合璧之路。 二十一、简述隋代男女服饰特征。 1、男装以衫为主，女装以襦裙为主。隋代女装典型的是小袖长裙，裙系到胸部，是一种端庄秀丽、修长婀娜的 风格。贵族妇女出行，则着大袖服。